Замена цепи грм мерседес 111 мотор

Обновлено: 11.02.2025

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W203

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Рядный бензиновый двигатель 111

Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проворачивайте двигатель только в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством звездочек привода распределительных валов или других устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.
Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.
Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала [9] подлежат замене в обязательном порядке.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [2].

В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении "замедления" [3].

Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя [4] и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя [4], извлеките палец [5] и пружину [6], затем отожмите плунжер [7] в корпусе натяжителя [8] в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус [8] плунжер [7], пружину [6] и палец [5]. Наверните гайку [4] и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием [10].

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W203

Замена цепи грм 111 двигатель Mercedes-Benz W204 - замена цепи ГРМ мотор м271 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.

Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала подлежат замене в обязательном порядке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления.

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя, извлеките палец и пружину, затем отожмите плунжер в корпусе натяжителя в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус плунжер, пружину и палец. Наверните гайку и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием.

Проверка фазовой установки распределительных валов

Проверка
1. Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 25 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала впускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
3. Проверьте фазировку распределительного вала впускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

При ошибочной установке цепи, если, например, цепь смещена на один зуб, угол поворота коленчатого вала изменяется примерно на 20°.

4. Удалите установочный палец.
5. Поверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра 28 ± 2° после ВМТ, одновременно кулачки первого цилиндра распределительного вала выпускных клапанов должны быть обращены под углом вверх.
6. Проверьте фазировку распределительного вала выпускных клапанов. Для этого проверьте, вставляется ли палец через отверстие в передней крышке распределительного вала в отверстие во фланце распределительного вала. Если палец не вставляется, имеются отклонения в угле поворота коленчатого вала, при необходимости отрегулируйте положение распределительного вала.

7. Удалите установочный палец.

Так сколько же градусов должно быть? Я ставил 20, одевал цепи на валы, проворачивал колено. Стопора залазят только на 25 градусах. Что не так?

Всем добрый день.
В связи с тем, что столкнулся с заменой цепи ГРМ (в сервисе дороговато, а по факту ни чего сложно, если есть где делать) решил поискать как все таки правильно все делать, но ни где не нашел подробной инструкции, скажем так для совсем не знающий.
И да, сразу дополняйте, что бы составить полностью правильный пост.

Как понять что "приехала" цепь и надо делать замену комплекта ГРМ:
1)двигатель работает не устойчиво, плавают обороты.
2)двигатель почти не тянет.
3)характерный звук в двигателе в месте расположения цепи.

Предположим вы поняли, что пришло время менять цепь.
Цепь лучше сразу менять комплектом, собственно так и называется "комплект ГРМ"
Есть два вида комплекта. 1)с разомкнутой цепью(но с замком в комплекте) и 2)с замкнутой///с замкнутой стоит почти в два раза, так что я его НЕ рассматриваю

вот артикул: 10940621
в него входят:
1)сама цепь
2)2 башмака(длинные планки, прижимают цепь)
3)натяжитель
4)успокоитель

Так же, если у вас стерлись грани шестеренок на которых держится цепь, то их тоже лучше заказать
(две круглые шестерни на которых держится цепь)

Вот мы разобрались с запчастями и купили их.

снимаем клапанную крышку, получаем вот такой результат:

После снимаете радиатор охлаждения, без него будет гораздо удобнее.

продолжаем снимать крышки:

сняли, молодцы, теперь все выглядит вот так:

далее снимаем успокоитель, он крепится на двух болтах:

Потом надо снять натяжитель, он находится сбоку/слева, примерно в этой области:

После снимаем цепь, тут можно сделать по разному, кто то просто распресовывает цепь и снимать, это "слишком сложно", по этому снимаем (где то слышал) "постель" распредвала

и снимаем цепь(скидываем ее с шестерней, снять не получиться пока не сняли еще одну крышку двигателя) Распредвалы можно отложить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

P.S. Дополняйте пост в комментариях.Очень хочу сделать подробную инструкцию по замене ГРМ.
Не забываем подписываться на мой мерин и ставить лойсики)

И снова о вечном, или не так страшен чёрт как его малютка)))). Замечу что я рядовой пользователь, кандидат наук, но экономических, который ни разу этого не делал, интернет в помощь.
Приехала цепь, о которой в предыдущем блоге рассказал и дошли руки до её замены. Решил произвести дешман замену методом протягивания новой цепи. Для начала пришлось снимать компрессор, чтобы выкрутить гидронатяжитель цепи. Затем снял клапанную крышку. Установил коленвал в высшую мёртвую точку. У меня она обозначается на шкиву как ОТ. Кулачки распредвалов первого цилиндра стали смотреть вверх, ну не совсем вверх, а где то под углом градусов в 75 друг на друга.

Поставил зубилом для себя зазубрины на валах и корпусе. Как же мне это в дальнейшем помогло.

И болгаркой сверху на выпускном валу сточил две клепки и вынул звено цепи. К правому краю старой цепи прикрутил болтиками длинной 25мм новую цепь.

На всякий случай привязал к концам объединённой цепи верёвочки и накинул их на что – нибудь. И тут всё встало. Побоялся я сам прокручивать цепь, поскольку мне один умник сказал, что делать это надо в четыре руки. Один крутит за коленвал, как положено по часовой стрелке и вытягивает старую цепь, а другой руками прижимает цепь к распредвалам, что бы и они крутились. Иначе, как мне было сказано, ударишь поршнями по клапанам и попадёшь на разбор двигателя. Прождал два месяца! когда появиться свободное время у соседа по гаражу занимающегося ремонтом мерсов, но двадцати минут у него так и не нашлось. Значит надоело мне всё это, хорошо хоть машина не нужна была, решил в одно утро когда зашёл в гараж крутануть самому. Будь что будет. Естественно при прокручивании коленвала удержать цепь на звездах другой рукой, что бы и они крутились оказалось невозможно. Тем более впускной распредвал где фазораспределение подпрыгивает на гидрокомпенсаторах. Далеко прокрутить не удалось вернул коленвал в мертвую точку, а распредвалы совместил по ранее нанесенным зазубринам на них и корпусе. И тут меня озарила мысль, что не может быть всё так сложно и что при определенном положении распредвалов, поршня не должны достать клапанов. Тем более на компрессорном 111.955 двигателе EVO. А может я когда то, от кого то это слышал? И принял это воспоминание за собственное озарение?))))) Короче беру я и скидываю цепь со звезд распредвалов. Начинаю потихоньку крутить колевал – ну упрётся какой-либо поршень в какой-либо клапан так упрётся, ничего страшного, не погну же я его при такой скорости вращения))). И О ЧУДО (су…а, бл…ть – ДВА МЕСЯЦА КАРЛ) (именно это и сподвигло меня написать данный пост для мирового знания)))) ничто ничего не зацепило. Прокрутив несколько раз коленвал и вытягивая старую цепь, я наконец увидел и выход новой цепи. Как же это оказалось элементарно Ватсон. Получается если рассоединить цепь когда коленвал находиться в высшей мертвой точке, распредвалы занимают такое положение при котором движущиеся поршня не достают клапанов. Не знаю правда, только ли это в компрессорном 111.955 двигателе EVO или во всех 111 моторах. Подозреваю что во всех, конструктивно же они одинаковы тем более если на поршнях есть выемки для клапанов.
ПРОДОЛЖАЮ. Значит распредвалы по зазубринам остались на месте. Вышла новая цепь и остановил я вращение коленвала в высшей мертвой точке. Стыковка новой цепи оказалась примерно в том же месте где расстыковывал я старую цепь, а именно вверху на звезде выпускного распредвала. Поставил я два ключа на 27, у меня правда разводные, на шестигранники распредвалов (около первого цилиндра) свёл их немного друг на друга, что бы стянуть цепь (её попробуй ещё стяни даже без гидронатяжителя) и вставил замок.

В звено что посередине цепи штырьки замка входят легко, а вот в крайнее звено их вставить нереально. Поэтому я сначала в тисках пару раз прогнал, немного расширив отверстия, это правда слабо помогло но всё же вставляться с трудом начали. Вернулся я к цепи стянул её значит вставил замок вставил среднее звено просунул замок до конца и кое как надел крайнее звено. И прижал его с помощью раздвижных плоскогубцев, так называемых Геббельсов – я их так зову Геббельсы (орудие пытки мать его)))))

Думаю сразу завальцевать или прокрутить цепь, проверить метки. Стали терзать сомнения, а если пока кручу крайнее звено слетит? Сомневался не долго, вроде очень туго сидит это звено, а вот если метки не совпадут то что опять болгарка и покупка нового замка? Короче стал крутить с незавальцованным звено. Зря сомневался никуда оно не слетело сидит на месте мёртво. Пока оно снова появилось коленвал сделал четыре оборота, так что метки четыре раза проверил))))). Значит проверил метки, всё совпало ну и завальцевал его. Один знакомый как раз подъехал, прижимал с одной стороны молоток, а я с другой стороны вторым молотком с пяток раз ударил по краю каждого из двух штырьков. Завальцевалось отменно))).

Такая вот завальцовка. Пару раз правда чирканул по фазорегулятору, так как решил там вальцевать, вроде повыше, легче бить. Но всё равно рука дрогнула бить по машине))).

Перезарядил гидронатяжитель (постов об этом миллион) вкрутил его корпус в блок цилиндров и вставив в корпус пружину с пальцем внутри, придавил её второй частью гидронатяжителя надетого на шестигранник, вкрутил и его. Тяжеловато конечно задавливать пружину и одновременно крутить, но если здоровье позволяет всё получается с первого раза. Думал тяжелее будет после прочтения некоторых описаний, что чуть ли не с матами.

Вот в такой последовательности и вкручиваем гидронатяжитель, Сначала его перезаряженный корпус, обратите внимание ничего из него теперь не выглядывает, всё внутри заподлицо. Затем пружина с пальцем ну и зажимает пружину второй частью натяжителя, на фото её не видно.

Кстати, что бы расставить все точки над i, зная что в комментах будут советы по поводу замены гидронатяжитель сразу замечу — ремонт изначально я назвал дешманремонт и выкладывать 8 000 рублей за новый оригинальный гидронатяжитель никакого желания не имею. Да, ему 19 лет, но он оригинальный и ещё с той войны (того качества). Говорят может заклинить. Вот как раз насчёт этого большие сомнения с данным натяжителем. Скорее заклинит новый Китай или SWAG за 2500 рубля, что даже продается без пальца внутри пружины. Жесть. Может и в оригинале его уже нет?))) Я уже рассуждал об этом в комментариях моего предыдущего блога. Единственное, что может кого то не устроит, это наверно на пару миллиметров просевшая пружина. Но ведь новая цепь задавит её сильнее чем вытянутая старая. Да и натяжитель можно не весь покупать, а по запчастям (как и двигатель в целом, вы ж не покупаете новый двигатель, а отдельные запчасти в случае чего)))). Вот и пружину можно отдельно купить: пружина оригинал стоит 220 рублей. Её код кому нужно А 104 993 06 01.
Теперь по успокоителю. Спрашивается зачем покупать всю железяку в целом и зачем её в целом продают, если предусмотрено снятие с успокоителя куска пластмасски, что непосредственно контактирует с цепью и по которой цепь скользит. Я её даже стянул с успокоителя, осмотрел насчёт износа, пластик добрый, износа нет. А какой сейчас идет с китая пластик, вот большие сомнения качества.

ПРОДОЛЖАЕМ. Ну и после этого контрольная проверка меток, как по учебнику. Подвожу коленвал в мертвую точку, кулаки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх под 75 градусов и друг на друга, уже обнадёживает, зазубрины практически совпали, не на 100% конечно, но всё же, цепь то старая потянута была, наверно)))). Продолжаем, значит левой рукой (кому как) вставляю болт в отверстие держателя (как его там) впускного распредвала и после мертвой точки правой рукой очень медленно кручу по ходу часовой стрелки коленвал, как только болт зашел в отверстие звезды, естественно останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 21 градус.

По книге здесь градусы должны находиться в пределах от 20 до 30 градусов. Чем дальше от 20 градусов тем печальней.
ПОСЛЕ ЭТОГО вынимаем болт и вставляем его в отверстие держателя выпускного распредвала. Крутим коленвал дальше, как только болт юркнул в отверстие звезды останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 26 градусов.

По книге здесь градусы должны находиться в пределах от 25 до 35 градусов. Чем дальше от 25 градусов тем печальней.
Ещё сказано если цепь установлена не правильно, допустим перепрыгнула на один зуб то изменение в показаниях шкива составит 20 градусов на звено. Ошибиться тяжело)))).
Ну что ж, буду собирать, ещё эпопея впереди с сальниками свечных колодцев клапанной крышки.
P.S. В предыдущем блоге человек написал в коментах следующее — "5590046100 р\к ГРМ ina внутри лежит оригинал". Как я понял это ремкомплект ГРМ, таким образом там лежит цепь, гидронатяжитель и три успокоителя всё оригинальное, а цена 4000 рубля. Как то сомнительно.

Замена газораспределительной цепи Mercedes-Benz W163

Замена газораспределительной цепи

Замена газораспределительной цепи на двигателе серии 111

Иллюстративный материал по замене цепи привода ГРМ для двигателя серии 111 представлен на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

Снимите крышку головки цилиндров (20).
Выверните свечи зажигания.
Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ.
При помощи блокировочных стержней (01) зафиксируйте впускной (75) и выпускной (78) распределительные валы.
Снимите натяжитель цепи (14).
При помощи специального приспособления (02) закрепите цепь (4).
При помощи специального приспособления расчлените звенья цепи и снимите последнюю с двигателя.

Заведите новую цепь на свое штатное место и при помощи специального приспособления произведите сочленение звеньев.
Выполнив необходимые приготовления (см. Раздел Снятие и установка компонентов привода ГРМ), установите натяжитель цепи (14).
Проверьте правильность базового положения распределительных валов (см. Раздел Установка базового положения распределительных валов).
Установите крышку головки цилиндров.
Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Замена газораспределительной цепи на двигателях серии 112 и 113

1 - Держатель газораспределительной цепи (правый)
2 - Держатель газораспределительной цепи (левый)

3 - Стержень блокировки распределительного вала (правый)
4 - Винты с головками типа TORX

Иллюстративный материал по замене цепи привода ГРМ для двигателей серии 112 и 113 представлен на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Выверните свечи зажигания
Снимите крышки головок цилиндров.
Снимите электрический вентилятор системы охлаждения/сборку вентилятора с вязкостной муфтой (в зависимости от комплектации) и кожух вентилятора.
Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение 40° после ВМТ, - распределительные валы должны развернуться пазами к диаметральной плоскости двигателя и свободно фиксироваться блокировочными стержнями.

На моделях, оборудованных воздушным насосом перед установкой правого блокировочного штифта необходимо отболтить комбинированный клапан. Омедненные сегменты цепи должны совместиться с метками на звездочках распределительных валов, - с целью достижения требуемого результата может понадобиться провернуть коленчатый вал до 14 раз.

Снимите натяжитель цепи (см. Раздел Снятие и установка компонентов привода ГРМ).
Снимите датчик положения распределительного вала (CMP).
Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, обеспечьте удобный доступ к расчленяемым звеньям цепи.
Снимите мост крышек подшипников правого распределительного вала.
При помощи штифта (3) заблокируйте правый распределительный вал.
Установите держатели цепи (1 и 2).
При помощи специального приспособления расчлените звенья цепи и снимите последнюю с двигателя.

Проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении, заведите новую цепь на свое штатное место.
Снимите с головок цилиндров держатели цепи (1 и 2).
При помощи специального приспособления произведите сочленение звеньев цепи.
Проверните коленчатый вал в нормальном направлении и добейтесь требуемого совмещения установочных меток.
Извлеките блокирующую правый распределительный вал втулку (3).
Установите мост крышек подшипников правого распределительного вала.
Установите датчик CMP.
Установите натяжитель цепи.
Установите кожух вентилятора.
Установите вентиляторную сборку.
Установите крышки головок цилиндров.
Вверните свечи зажигания.
Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Видео про "Замена газораспределительной цепи" для Mercedes-Benz W163

Замена цепи грм на двигателе мерседес M112-M113 Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112 Замена цепи грм M112

Читайте также: