Замена цепи грм фольксваген

Обновлено: 11.02.2025

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
Seat Altea,
Seat Ibiza,
Seat Leon (1P),
Seat Toledo (1P),
Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
Volkswagen Jetta 6,
Volkswagen Caddy,
Volkswagen Golf 6,
Volkswagen Beetle A5,
Volkswagen Polo

цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

Фиксатор распредвала - T10414;
Винт-фиксатор коленвала - T10340;
Динамометрический ключ - VAS 6583;
Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
Упор (контропора) - T10172;
Упор (контропора) - 3415;
Шпильки - 3415/2;
2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

Слить охлаждающую жидкость;
Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
Слить моторное масло;
Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
Снять шкив насоса системы охлаждения;
Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
Надеть оправку.
Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
Проверить регулировку фаз газораспределения.
Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Затянуть винты масляного поддона 13 Нм, а винты крепления защитного экрана к КП 40 Нм.
Подсоединить приёмную трубу к нейтрализатору.
После установки масляного поддона дать высохнуть герметику примерно 30 минут. Только после этого можно будет залить моторное масло.
Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Как определить, растянута ли цепь

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

шестигранный ключ на 6 мм;
головки на 12, 13, 14 граней;
зубило и маленький молоток;
ветошь;
ведра для жидкостей;
динамометрический ключ;
разводной ключ;
деревянный брусок;
обезжириватель и герметик;
саму цепь.

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

Цена работы и список запчастей

Список оригинальных запасных частей с OEM номерами, стоимостью в автомагазинах, а также цена за работу тут. Приобретать лучше только оригинальные качественные комплектующие.

Время на работы

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат, занимает около 4 — 5 часов. При ремонте необходимо соблюдать все этапы и моменты, предписанные руководством по ремонту ELSA. От качества работы зависит срок службы двигателя.

Порядок работ на Фольксваген Пассат

Аналогично работа производится для двигателей 1.8 TSI с буквенным обозначением — CDAA; CDAB; BZB; CGYA; BYT; BPU; CJEB; CJED; CABA; CABB; CABD; CCUA; CDHA; CDHB.

Для 2.0 TSI — CCZA; CCZB; CCZC; CCZD; CBFA; CAWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCTB; CNCD; CUHA; CUJA; CADA; CAEA; CAEB; CAED; CDNB; CDNC; CDZA; CFKA; CPMA; CPMB.

Такие моторы устанавливаются на автомобили: VW — Beetle (с 2012 г.в.), Passat (с 2011 — 2015 г.в.), Passat CC (с 2012 — 2017 г.в.), Golf (с 2007 — 2014 г.в.), Jetta (с 2006 — 2014 г.в.), Scirocco (с 2009 — 2014 г.в.), Sharan (с 2011 — 2016 г.в.), Tiguan (с 2008 — 2016 г.в.). Audi — A3 (с 2008 — 2013 г.в.), A4 (с 2008 — 2015 г.в.), A5 (c 2008 г.в.), A6 (с 2011 г.в.), TT (с 2007 — 2014 г.в.). Skoda — Octavia (с 2009 г.в.), Superb (с 2008 г.в.). Seat — Alhambra (с 2011 г.в.), Altea (с 2007 г.в.), Leon (с 2006 г.в.).

Запасные части и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD примерная цена 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP примерная цена 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T примерная цена 380 руб. (06K 109 469 M новая ревизия успокоителя)
Натяжитель цепи 06K 109 467 K примерная цена 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B примерная цена 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 примерная цена 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 примерная цена 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C примерная цена 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D примерная цена 580 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 примерная цена 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q примерная цена 700 руб. (06K 109 469 N новая ревизия успокоителя)
Герметик D 174 003 M2 примерная цена 1 400 руб.

Цепь привода газораспределительного механизма на ваговских моторах 1,4 TSI заслужила репутацию проблемного, нересурсного и крайне ненадежного узла. В некоторой степени, такие мнения автовладельцев обоснованы, но касается это лишь первых поколений силовых агрегатов серии EA111. На них цепь ГРМ действительно быстро растягивалась, а потом и перескакивала по зубьям распредвалов, часто нанося двигателю серьезный ущерб, выраженный во встрече клапанов и поршней.

Содержание:

Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8500 рублей

1.4 TSI

За 4 часа

11 900 рублей

1.8 - 2.0 TSI

За 3 часа

9 900 рублей

Меняем цепи ГРМ на следующих автомобилях

Audi A1
Audi A3
Seat Altea
Seat Ibiza
Seat Leon
Seat Toledo
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Skoda Superb

Skoda Yeti
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Volkswagen Beetle
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Polo
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touran

Сразу оговоримся, что доля двигателей сходивших с конвейера с такими цепями достаточно велика в общем количестве Фольксвагенов, Шкод, Ауди и Сеатов, но к настоящему времени даже проблемные поколения 1,4 TSI уже получили ревизионные усиленные цепи и спокойно выхаживают стандартный интервал до замены относительно современных цепных движков от других производителей.

Почему цепь ГРМ 1.4 TSI считается слабой и ненадежной

Моторы 1.4 TSI появились на автомобилях группы VAG в 2005 году и были хорошо восприняты автообщественностью. Легкие и компактные двигатели благодаря наддуву и системе впрыска обеспечивали хорошую динамику при топливной экономичности и экологичности.

Конструкция мотора вызывала доверие:

чугунный блок,
довольно простая ГБЦ,
цепь ГРМ.

Последняя оказалась слабым звеном, несмотря на ожидания владельцев и заверения официалов о том, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI имеет неограниченный ресурс и не требует замены на протяжения всего срока службы авто.

Нужно знать! Цепь газораспределительного механизма на новых ВАГовских движках 1.4 оказалась крайне ненадежной, она растягивалась и перескакивала на малых пробегах — от 40 до 60 тыс. км, а в некоторых случаях и гораздо раньше.

Производитель признал проблему, но ее решение затянулось до 2010 года — именно тогда VAG начал ставить в моторы 1,4 TSI доработанный комплект ГРМ, который стал ходить в среднем 100 тыс. км.

Обратите внимание! В настоящее время в подавляющее большинство моторов 1.4 TSI уже установлены ревизионные комплекты цепей ГРМ с увеличенным ресурсом, исключением могут быть автомобили, простаивающие по каким то причинам и не отходившие с момента выпуска 40–60 тыс. км, или обслуживаемые в кустарных условиях, мастерами, которые не беспокоятся о том, что будет с движком после их ремонта.

Внесли свой вклад в общую картину и неудачные гидронатяжители цепи на данных силовых агрегатах.

Они не имели конструктивного стопора, предотвращающего обратный ход на заглушенном моторе, поэтому на 1,4 TSI могла перескочить даже не растянутая цепь, достаточно было лишь оставить машину на уклоне без ручника, затормозив передачей. Под весом автомобиля цепь отжимала плунжер, и в момент запуска проскакивала по шестерням распредвалов.

Аналогичными проблемами заканчивалась и неквалифицированная замена сцепления, при которой незадачливые специалисты прокручивали мотор в противоход.

Кроме неудачных цепей первой ревизии слабым местом была и поршневая моторов 1,4 TSI, но данную неприятность производитель решил в следующих поколениях, а проблемные первые серии доработали квалифицированные ремонтники на специализированных СТО.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Как не допустить перескакивания цепи на моторах 1,4 TSI

Любую проблему в двигателе проще и дешевле предотвратить, чем устранять ее последствия. Для цепи ГРМ мотора 1,4 TSI данное утверждение особенно актуально — перескакивание на 2 и более зубьев грозит ударом клапанов о поршни. Такой исход ударит и по кошельку владельца — восстанавливать двигатель в любом случае дорого, а иногда и просто бессмысленно. В связи с этим напрашивается очевидный вывод — привод газораспределительного механизма данных моторов требует внимания и своевременного профессионального обслуживания.

Точно выявить растяжение цепи на начальном этапе поможет только инструментальная диагностика в условиях специализированной мастерской, так как в моторе 1,4 TSI не предусмотрено смотровое окно как на 1,8 и 2,0 TSI, через которое можно увидеть плунжер натяжителя и оценить его выход, сосчитав видимые зубья. Не смотря на это, многолетним опытным путем определен ряд признаков, по которым внимательный автовладелец поймет, что цепь ГРМ требует замены:

Металлический треск, звон, дребезжание в передней части мотора, чаще всего проявляется на холодную, в течении нескольких секунд после запуска. Характеризует ранний этап растяжения цепи.

Аналогичные шумы, но уже носящие постоянный характер или возникающие на прогретом моторе. Это уже чрезвычайно тревожный сигнал — цепь в таком случае растянута достаточно сильно и может перескочить в любой момент.

Изменения в работе мотора — нестабильный холостой ход, рывки и провалы в движении, потеря динамики и возросший расход бензина.

Ошибки в работе мотора, которые сопровождаются сигналом Check Engine на приборке.

Важно! Стоит оговориться, последние 2 пункта приведенной симптоматики не всегда проявляется на моторах 1,4 TSI, поэтому не стоит их дожидаться — лучше незамедлительно обратиться за диагностикой на специализированную СТО при появлении подозрительных шумов. Первичная диагностика цепи в мастерской VAG-Recast проводится бесплатно и занимает не более 15 минут, поэтому данная операция не связана с какими-либо проблемами и неудобствами.

Что делать, если пришла пора менять цепь ГРМ 1,4 TSI

Многие автовладельцы сталкиваются с дилеммой — отдать автомобиль на СТО для замены цепи, или выполнить ее самостоятельно. В интернете появляются подробные описания хода работ, по которым можно сделать вывод о их простоте и доступности. Следует учитывать два момента:

не все руководства по самостоятельной замене достаточно подробны,
для проведения работ понадобится недешевый специнструмент.

Сэкономить получится только на стоимости самих работ, так как ремкомплект в любом случае придется покупать. И тут, к слову, возникает риск приобрести некачественные или не соответствующие поколению и модели мотора запчасти.

- "Шелест" при холодном запуске с утра
- Неровная работа двигателя
- Ошибка "Датчиков положения распредвалов и коленвала" P0016
Просто нужно сделать компьютерную диагностику на предмет растяжения цепи ГРМ.

(152-211 л.с)
«YT, BZB, CDAA, AXX, BWA, CAWB, CCZA, CABB, CDHB, CDNB, CNCB, CAEB, CDNC, CPMA, CDAB, CDNB

В двигателях Volkswagen Passat 6-7 несмотря на высокие эксплуатационные характеристики, имелись существенные недоработки, которые присущи многим агрегатам концерна ВАГ. Это масложор или преждевременный износ ЦПГ, который успешно был устранен рестайлинговой моделью или автосервисами, которые решали данные проблемы.

Однако, одну из проблем устранить нельзя – это преждевременный износ цепи ГРМ, за которой нужно внимательно смотреть.

Замена цепи ГРМ и ее натяжителя в Volkswagen Passat является очень важным фактором в работе двигателя. Производитель указывает в регламенте, что цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы авто, однако это заблуждение. И если не следить за цепью, можно набраться не мало проблем.

В условиях эксплуатации авто в РФ, в условиях пробок, некачественного топлива и масла пробег до замены цепи равен 80 тыс. км. Однако эта цифра усредненная, кто-то бережно эксплуатируя авто проезжает 140-150 тыс. км, а других водителей, кто склонен к агрессивной езде пробег до замены цепи ГРМ приближен к 50 тыс. км. Это актуально для моторов TSI объемом 1.4, 1.8 и 2.0.

Большая разбежка в пробеге, обусловлена эксплуатационными условиями. Кто-то простаивает в пробках и часто резко ускоряется, кто-то ездит не спеша и у него срок службы цепи ГРМ Voksvagen Passat B6/B7 значительно больше.

Все это обусловено заводским браком цепи и натяжителя, однако владельцы данных автомобилей могут не переживать. При преждевременном осмотре авто и замене цепи, двигатель будет работать ровно и без перебоев. последствия.

Определить износ цепи ГРМ можно двумя способами. Первый и самый надежный — визуальный осмотр через специальное смотровое окно, при котором считывается количество фиксирующих выступов на натяжителе.

Чтобы понять, что цепь вашего авто растянуто, нужно обратить внимание на несколько деталей. Сразу меняется динамика автомобиля, зачастую пропадает газ и тяга. Если растяжение подошло к критической норме, появляется звон и шелест цепи при холодной заводке. Это растянутая цепь трется о крышку ГРМ. В данном случае, гидронатяжитель не натягивает цепь и при первой заводе не имеет смазочного покрытия маслом, что скорее всего приведет к перескоку и облому зубьев.

Бывает и такое, что звон прекращается, но появляется ошибка на панели приборов, так называемый CHECK, это значит, что срочно нужно ехать на специализированное СТО, где смогут диагностировать растяжение цепи ГРМ и обнаружат критичный износ цепи.

Определить, что цепь ГРМ на Volkswagen Passat растянута можно, главное обратить внимание на некоторые факторы. И если хотя бы один из них проявляется, нужно уделить особое внимание этому вопросу. Вот основные:

двигатель работает с перебоями, присутствует посторонняя вибрация, пусть и незначительная;
Снижается тяга, ощущается легкая потеря динамики;
при холодном запуске или после длительного простоя появляется кратковременный металлический дребезг или треск из-под капота;
на панели горит или периодически загорается лампа неисправности двигателя;

компьютерная диагностика выдает ошибку по несоответствию положения датчиков распредвала и коленвала;

увеличивается расход топлива.

Кроме производственного брака и несовершенства конструкции есть еще несколько причин, которые приводят к повышенному износу цепи ГРМ.

В первую очередь — это несвоевременная замена масла. Менять его следует раз в 7 000 – 10 000 км. Эти цифры меньше указанных производителем пятнадцати тысяч, но следует учитывать низкое качество нашего топлива, которое сокращает срок службы масла в разы.

Последствия несвоевременной замены цепи ГРМ

При эксплуатации авто с растянутой или изношенной цепью практически сразу возникают дополнительные траты. В начале появляется потеря тяги и чуть позже – посторонние шумы, обычно это сопровождается повышенным расходом топлива. Дальше растянутая цепь повреждает звезды коленвала и распредвалов, корпусные детали и крышки мотора, с которым контактирует при вращении из-за увеличенных колебаний. Впоследствии цепь растягивается до критичных значений, перескакивает на один или несколько зубьев или вообще рвется. Итоги печальны для двигателя и бюджета владельца — клапана ударяются о поршни из-за рассинхронизированного вращения коленвала и распредвалов, оборванная цепь повреждает корпусные детали мотора и крышки. К затратам на замену цепи ГРМ добавляется стоимость погнутых клапанов, поврежденной ГБЦ и поршней и оплата большого объема работ. Своевременная диагностика и замена цепи стоят в разы дешевле. Чтобы не допустить неоправданных рисков лучше при первых признаках неисправности обратиться в специализированный сервис для диагностики.

Читайте также:

Замена цепи грм фольксваген

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Рекомендуем

Как определить, растянута ли цепь

Рекомендуем

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

Рекомендуем

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

Рекомендуем

Цена работы и список запчастей

Время на работы

Похожие записи

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA