Замена цепи грм 3zr-fae

Обновлено: 11.02.2025

Вот и настало для меня время менять цепь газораспределительного механизма. Возможно кто-то скажет, что 192000 это еще рано, что они выхаживают по 250, 300, 400 т.км. — Пожалуйста! Я же не кого не агитирую на замену именно на таком пробеге! Просто делюсь собственным опытом!
Я не с ровного места решил менять цеп. Не проснулся с мыслью в голове, что "Чет я давно ничего не делал" Тому послужило несколько факторов. Появился отчетливый шелест в районе цепи (как на холодную, так и на горячую), детонация + расход топлива вырос до 15-16 литров на 100 км. Кто то может предположить, что шелест можно устранить путем замены натяжителя цепи ГРМ, но я это делал на пробеге в 160 т.км. На тот момент это помогло, но увы:(
Дожидаться, когда вылезет ошибка, желания никакого не было. Дожидаться повреждения шестерен муфт газораспределения — тем более! Да и относительно недавно, у знакомого случился обрыв цепи.

В общем, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

Для проведения замены были заказаны следующие запчасти:
1. Цепь ГРМ (Toyota) 13506-37010
2. Цепь привода масляного насоса (Toyota) 13507-28010
3. Гидронатяжитель цепи ГРМ (Toyota) 13540-37030
4. Натяжитель цепи масляного насоса (Toyota) 13549-37010
5. Пружина натяжителя масляного насоса (Toyota) 13565-37010
6. Успокоитель цепи ГРМ (Toyota) 13561-37020
7. Направляющая цепи ГРМ (Toyota) 13559-37010
8. Успокоитель цепи ГРМ верхний (Toyota) 13562-37010
9. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96721-24015 — 2 шт.
10. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96723-24020 — 3 шт.
11. Ведущая шестерня привода масляного насоса (Toyota) 13519-37010
12. Шестерня привода ГРМ (Toyota) 13521-37010
13. Сальник свечного колодца (Toyota) 11193-37020 — 4 шт.
14. Сальник коленчатого вала передний 38*50*6 (Corteco) 20018317В
15. Прокладка клапанной крышки (Toyota) 11213-37020
16. Прокладка водяной помпы (Toyota) 16271-37010
17. Уплотнительные кольца клапанов VVTI под клапанной крышкой (Toyota) 11159-37010
18. Фильтр масляный (Nitto) 4ТР121
20. Фильтр салона угольный (Filtron) K1210A
21. Фильтр воздушный (Filtron) AP1601
22. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 4 литра
23. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 1 литр.
24. Герметик viktor reinz

Вот такой списочек получился. Ценник за все вышел в 23 000р.

Т.к. на дворе уже октябрь, на улице уже прилично похолодало. Ехать колупаться в гараж вообще не вариант. Во первых — холодно, во вторых — в гараже стоял мотор от mercedes который я разбирал и собирал неделю.

Гнать машину в сервис — не мой метод. Ни кому не доверю свой мотор:))
Решил поискать гараж в аренду на день. Наткнулся на очень интересное объявление о почасовой аренде бокса. Бокс теплый, с гидравлическим подъемником, прессом, компрессором и т.д. Цена за день — 1 000р. + 300 рублей за пользование пневматическим гайковертом. Итого 1 300 р. за все, а колупался я с 10 утра до 22 вечера.

Подготовил все необходимое. Набор инструмента, который всегда вожу с собой:)) набор ключей, два динамометрических ключа с моментом от 6Н до 30Н и от 28Н до 210Н, лезвия для снятия старого герметика.

Что касается самого процесса, постараюсь все подробно расписать.

Загнал машину на подъемник, снял переднее правое колесо, поднял капот, скинул акб, снял защиту картера, слил масло и антифриз.

Тут хочу уделить несколько строк слитому маслу, а именно idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30. Брал я его с запасом (5 литров). Что мне понравилось в этом масле, а понравилось то как легко крутится мотор на этом масле. А вот его угар меня просто удивил. Проехав 4 т.км. на этом масле мне уже пришлось долить 1 литр, к 5 т.км. еще 1 литр. В итоге получил я 6 литров за 5 т.км. На предыдущем масле motul 0w20 такого угара не было. Стиль езды не менялся (не пенсионерский но и не гонщик), утечек нет. Выхлоп не дымит. Исходя из собственного опыта, заливать я его больше не буду. Поэтому мой выбор пал на масло Mobil 1 ESP X2 0W20.

Возвращаемся к процессу замены цепи:)
Колесо снято, жидкости слиты, инструмент готов! Начнем!

А начинаем со снятия клапанной крышки. Отцепляем все фишки подходящие к катушкам зажигания, клапанам vvti, различных датчиков на крышке, а также датчика давления масла и положения коленчатого вала. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи. Без свечей будет проще крутить коленчатый вал. Далее откручиваем 12 болтов по периметру клапанной крышки и один болт с шайбой в середине. Снимаем клапанную крышку.

Далее необходимо демонтировать крепление и подушку двигателя. С этим этапом у меня возникла небольшая проблема. Если просто открутить подушку двигателя, то движок ляжет корпусом масляного фильтра на перекладину подрамника, что вообще не вариант. Следовательно, делаем вывод, двигатель надо чем-то подпереть снизу. Вот об этом то я и не подумал. Машина на подъемнике, в полуметре от пола. Стойку я не взял, на что-то придумать. Использовал то, что было под рукой. В ход пошел шлакоблок, на него поставил домкрат, а на домкрат, для распределения нагрузки, положил небольшой кусок 10мм. фанеры. Мотор подперт, можно снимать подушку двигателя. Перед снятием подушки необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Следующий шагом надо выставить ВМТ. Крутим колено по часовой стрелке до совпадению всех меток. Снимаем шкив коленчатого вала. Для откручивания шкива я использовал пневматический гайковерт. Открутив гайку, тянем шкив на себя. Снимаем гидронатяжитель цепи отвернув две гайки.

Начинаем процесс по снятию крышки цепного привода газораспределительного механизма. Выворачиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. Снимаем корпус масляного фильтра вывернув четыре болта. Далее необходимо снять трубки корпуса термостата. Для их снятия необходимо снять генератор. Снимаем генератор и его крепление.

Только так можно получить относительно свободный доступ к этим патрубкам. Снять их — та еще задачка! Они основательно присохли, да и места для рук маловато!
Снимаем помпу системы охлаждения, выворачиваем 19 болтов и снимаем крышку цепного привода ГРМ.

Снимаем башмак и успокоитель цепи. Берем гаечный ключ, и удерживая шестигранный участок впускного распредвала ключом, поворачиваем распредвал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепь, натянутую между шестернями распредвалов. Как только натяжение ослабнет, снимаем цепь с шестерен. Не забываем вернуть впускной распредвал в исходное положение.

Снимаем верхний успокоитель цепи и ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу.

Далее необходимо снять цепь масляного насоса. Для этого необходимо временно вкрутить болт шкива коленчатого вала, и повернуть его на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе.

Выворачиваем болт шкива.
Вставляем штифт диаметром 3 мм в регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и отворачиваем гайку.
Вывернув болт и снимаем пружину и натяжитель цепи масляного насоса.
Снимаем ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу, звездочку приводного вала масляного насоса и цепь в сборе.

Вот и разобрали! Надо собирать все обратно. Тут тоже есть свои хитрости.

Сборка осуществляется в обратном порядке, поэтому начинаем с установки цепи масляного насоса. Для ее установки необходимо вернуть коленчатый вал положение ВМТ, а приводной вал масляного насоса так, что вырез на валу был расположен как на изображении.

Совмещаем желтые маркированные звенья с установочными метками на звездочках, как показано на рисунке.

Устанавливаем звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, в сборе с цепью. Я заменил только звездочки коленчатого вала и цепь.
Временно крепим звездочку приводного вала масляного насоса гайкой. Иначе она свалит:)
Ставим на свое место новую пружину и натяжитель цепи масляного насоса и крепим это дело болтом (Момент затяжки 10Нм).

Снова поворачиваем коленчатый вал на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе. Вставляем штифт и затягиваем гайку звездочки масляного насоса (Момент затяжки 28Нм). Ну и возвращаем коленчатый вал в положение ВМТ, т.е. поворачиваем его против часовой стрелки на 90*!

Устанавливаем новую ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатый вал.
Ставим новый большой успокоитель цепи закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 21Нм)
Ставим новый верхний успокоитель закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 10 Нм)
Можно ставить цепь ГРМ. Пропускаем её через успокоитель. Совмещаем оранжевую метку на цепи с меткой на выпускном распредвале. На коленчатый вал цепь не одеваем. Просто кладем на него.
Для того, чтобы установить цепь на впускной распредвал, необходимо немного повернуть выпускной вал против часовой стрелки. Совместить оранжевую метку с меткой на валу и повернуть вал по часовой стрелке. Это необходимо сделать для того, чтобы натянуть цепь между валами, и не допустить не точной установки цепи.

Теперь можно пропустить цепь через ведущую звездочку ГРМ на коленчатом валу. Оранжевая метка цепи должна совпадать с установочной меткой на звездочке.
Проверив правильность установки цепи ГРМ, можно ставить башмак натяжителя цепи.

С цепным приводом разобрались. Теперь надо подготовить крышку цепного привода к установке. Не забываем менять уплотнительные кольца. Всего их 5 штук. Три на блоке, два на крышке цепного привода (на стыке с корпусом масляного фильтра).
Крышку и места примыкания к двигателю необходимо тщательно зачистить от заводского герметика.
Заменив все резинки, я еще заменил и сальник коленвала.
Герметик наносится согласно схеме. Т.к. на стыках между блоком, картером и гбц есть перепады, то на эти места герметик наносится отдельно.

Ставим крышку цепного привода на свое место. Обязательно соблюдаем момент и порядок затяжки болтов.

Ставим новую прокладку помпы, ну и помпу соответственно.

Закрутив все болты, можно ставить шкив коленчатого вала. Болт шкива затягивается моментом в 190Нм.

Ставим новый гидронатяжитель цепи, не забываем про новую прокладку. Натяжитель крепится двумя гайками. Многие сталкиваются с проблемой подтекания масла из под прокладки натяжителя. Меняя натяжитель на 160 т.км я видел, что есть запотевание в этом месте. Установив тогда новый натяжитель с новой прокладкой, натяжитель был затянут моментом в 10Нм. С тех пор у меня в этом месте было сухо. Следов запотевания нет! Исходя из данного опыта, новый натяжитель был затянут тем-же моментом.

После установки натяжителя, необходимо повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы штифт плунжера натяжителя отсоединился от крюка. Услышав характерный щелчок, можно крутить коленвал по часовой стрелке. Еще раз убеждаемся в том, что у нас совпадают все метки.

Основная часть работы проделана, осталась мелочь. Устанавливаем обратно патрубки системы охлаждения двигателя к корпусу термостата. Ставим генератор на свое место. Устанавливаем клапанную крышку. Не забываем про новую прокладку, уплотнительные кольца под клапана vvti и про то, что на место примыкания крышки цепного привода и ГБЦ надо нанести герметик. Затягиваем болты клапанной крышки моментом 10Нм.
Вворачиваем свечи, ставим катушки, подключаем всю электрику на масто. Ставим новый масляный фильтр, заливаем масло.
Можно запускать двигатель.

Двигатель завелся отлично. Посторонних шумов, лязгов, шелеста больше нет. Работает тихо и ровно. Вернулась былая динамика.

Надеюсь, данная запись будет многим полезна. Фотографий конечно не много, но иллюстрации помогут понять о чем речь.

Проводимая при обслуживании кроссоверов Тойота РАВ-4 замена цепи ГРМ предотвращает обрыв изношенного привода, повреждение поршней и направляющих клапанов. Срок службы деталей зависит от условий эксплуатации и модели двигателя. Владелец кроссовера может провести работы самостоятельно, но при отсутствии навыков ремонта лучше передать автомобиль в сервис.

Преимущества и недостатки цепи ГРМ

Концерн Toyota использует цепной привод газораспределительного механизма с автоматической корректировкой натяжения в конструкции многих двигателей. Устройство расположено внутри кожуха с герметизирующими прокладками, при работе мотора на сопрягаемые поверхности подается масло.

Смазка обеспечивает отвод продуктов износа с одновременным охлаждением деталей, снижением силы трения, что положительно сказывается на долговечности цепи и шестерен.

Основные преимущества цепного привода:

повышенный (по сравнению с ремнем) срок службы;
сохранение работоспособности при попадании моторного масла;
стойкость к внешним механическим воздействиям;
стабильность прочностных характеристик при падении температуры до -40°С и ниже.

Недостатки конструкции, отмечаемые владельцами кроссоверов и сотрудниками сервисных станций:

отсутствие демпфирующих способностей из-за жесткости конструкции;
повышенный уровень шума при работе;
износ шестерен при эксплуатации;
увеличение габаритов привода газораспределительного механизма.

Периодичность замены

Модели двигателей, встречающиеся на кроссоверах RAV4, и типы привода ГРМ:

бензиновый 3S-FE и дизельный 1CD-FTV – ремень;
бензиновые 1AZ-FE, 2AZ-FE, 3ZR-FAE, 3ZR-FE, 2AR-FE, M20A-FKS, A25A-FKS, 2GR-FE, 1ZZ-FE и дизель 2AD-FTV – цепь.

Ресурс цепного привода зависит от условий эксплуатации и доходит до 300 тыс. км. Производитель не регламентирует периодичность обслуживания механизма (в отличие от моторов, снабженных ремнем).

Владелец кроссовера должен определять состояние цепи на двигателях Toyota RAV4 самостоятельно либо в условиях специализированного сервисного центра. Ресурс ремня зависит от климатических условий, рекомендуется устанавливать новый привод через каждые 4 года или 80 тыс. км.

Способы узнать о необходимости ремонта

Косвенным признаком растяжения цепи является потеря динамики, сопровождающаяся ростом расхода топлива и появлением посторонних звуков при работе двигателя.

Дальнейшая эксплуатация опасна перескакиванием звеньев с последующим столкновением тарелок клапанов с днищем поршней. При появлении посторонних шумов владелец может провести диагностику привода только после снятия защитного кожуха газораспределительного механизма.

Если шток привода натяжного башмака выдвинут на 70% и более, то цепь имеет чрезмерное растяжение и подлежит замене.

Дополнительным признаком истирания является биение звеньев на зубьях шестерен распределительных валов, ощущаемое пальцами при покачивании.

При удлинении привода происходит нарушение фаз, фиксируемое датчиком положения. Определить степень износа можно без снятия крышки, подключив компьютер к диагностическому разъему OBD-II. При сильном сдвиге фаз в комбинации приборов может включаться сигнальный индикатор Check Engine.

Особенности замены ремня ГРМ на авто марки Toyota RAV4

Если на моторе использован ременной привод газораспределительного механизма, то при обслуживании меняют ролики и лобовой сальник коленчатого вала. Для выполнения работ понадобятся прокладки под корпусы масляного насоса, клапанной крышки и помпы для циркуляции антифриза.

Одновременно рекомендуется поставить новые уплотнители свечных колодцев, в случае утраты герметичности через кольца начинает сочиться моторное масло.

Резьбовые соединения на шкивах и агрегатах затянуты с большим моментом, для ремонта рекомендуется приобрести специальные ключи с динамометрами.

На шестернях валов имеются насечки для выставления корректного положения деталей. После завершения монтажа следует вручную прокрутить двигатель на 2-4 оборота, проверить положение меток. Если насечки не смещены, то можно до конца собрать мотор и произвести пробный запуск.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к ремонту необходимо приобрести комплект запасных частей (оригиналов или выпущенных альтернативными поставщиками). Также рекомендуется запастись свежей охлаждающей жидкостью и комплектом слесарного инструмента. При пробеге более 200 тыс. км изнашивается не только цепь с натяжным башмаком, но и шестерни валов, которые следует приобрести заранее.

Пошаговая инструкция

Алгоритм действий зависит от поколения кроссовера и типа двигателя. При выполнении работ у владельцев возникают сложности, связанные с плотной компоновкой узлов в моторном отсеке.

Для снижения вероятности ошибки рекомендуется помечать места установки деталей при разборке.

Некоторые владельцы фотографируют процесс обслуживания, снимки позволяют быстро определить назначение узлов при обратной сборке.

Демонтаж

Последовательность действий на примере обслуживания бензинового 1ZZ-FE:

Загнать автомобиль на подъемник или в гаражный бокс со смотровой ямой и бетонным полом.
Снять с двигателя пластиковую декоративную крышку.
Отвернуть болты крепления, вынуть из свечных колодцев индивидуальные катушки зажигания.
Открутить детали, удерживающие на месте защитную крышку газораспределительного механизма.
Снять клапанный кожух вместе с прокладкой, а затем отсоединить клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Повернуть ключом механизм натяжения, снять ремень привода навесного оборудования.
Демонтировать жгут проводки генератора, а затем снять сам генератор, прикрепленный к блоку цилиндров болтами.
Установить под поддон двигателя домкрат через деревянную прокладку.
Приподнять силовой агрегат и отвернуть болты крепления опоры, а также клапан регулятора фаз газораспределения.
Отвернуть краны на радиаторе и блоке цилиндров, открыть заливную горловину, слить антифриз в предварительно подставленные емкости.
Приподнять правую переднюю сторону и снять колесо.
Установить под порог предохранительную опору, а затем демонтировать пластиковый щиток в арке, закрывающий доступ к шкиву на носке коленчатого вала.
Провернуть коленчатый вал вручную, совместив метку с насечкой с цифрой 0, расположенной на приливе блока цилиндров.
Проверить положение шестерен распределительных валов, точки на элементах должны находиться одна напротив другой. Если взаимное положение элементов не соблюдено, то сделать 1 оборот коленчатого вала, повторно проверить идентификационные насечки.
Окрасить мелом или эмалью звенья, расположенные напротив насечек на шестерне и муфте механизма регулировки фаз.
Демонтировать натяжной механизм ремня навесного оборудования, предварительно приподняв двигатель домкратом.
Отвернуть болты крепления водяного насоса, демонтировать помпу, пометив расположение фиксаторов (различаются длиной).
Открутить болт крепления, стянуть шкив с носка коленчатого вала. Для стопорения мотора включить 4 или 5-ю скорость, а затем вставить в вентиляционное окно тормозного диска отвертку.
Снять датчик положения коленчатого вала и насос гидравлического усилителя руля.
Демонтировать внешние болты крепления натяжного механизма цепи и вынуть привод.
Отвернуть оставшиеся болты, снять лобовую крышку механизма ГРМ.
Удалить сигнальное кольцо датчика положения коленчатого вала, а затем снять успокоители и башмак натяжения.
Нанести дополнительную метку мелом на звено цепи, расположенное напротив насечки на носке коленвала.
Снять ведущую шестерню и изношенную цепь. Сравнить привод с новой деталью, окрашенные звенья должны совпасть с заводскими идентификаторами, нанесенными черной или желтой эмалью.
Отвернуть болт крепления муфты регулировки фаз, демонтировать приводную шестерню впускного распределительного вала.
Снять эту шестерню.
Очистить привалочные поверхности от остатков старых прокладок или герметика, категорически запрещено вращать распределительные валы.

Сборка с новыми деталями

Алгоритм сборки 1ZZ-FE, производимой в обратной последовательности:

Установить на распределительные валы шестерни, закрепить муфту регулятора фаз клапанов впуска.
Вставить на место новый успокоитель, надеть зубчатое колесо на носок коленчатого вала.
Уложить цепь, совмещая насечки на распределительных валах с окрашенными звеньями.
Монтировать пластину натяжного узла и уложить на место лобовую крышку.
Установить механизм натяжения со взведенной предохранительной скобой, а затем отверткой разрядить узел.
Провернуть мотор вручную на несколько оборотов и убедиться в совпадении меток.
Нанести на цепной привод и шестерни свежее моторное масло, а затем установить все ранее снятые детали.
Проверить работоспособность двигателя, убедиться в отсутствии посторонних шумов и течи масла из-под крышек ГРМ.

Дополнительные советы и рекомендации

В лобовой крышке двигателя имеется сальник, который рекомендуется поменять при ремонте. В некоторых моторах (например, 1AZ-FE) имеется дополнительная цепь для привода масляного насоса.

При монтаже новой детали следует совместить синхронизирующие окрашенные звенья с насечками на шестернях. При сборке следует соблюдать моменты затяжки болтов и гаек, при недостаточном усилии крепления ослабевают от вибраций.

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

По отзывам владельцев машин, детали изнашиваются при пробеге от 100 до 500 тыс. км вне зависимости от рабочего объема силовой установки и типа трансмиссии.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Как натянуть цепь ГРМ

Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Стоимость ремонта

Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

Общий порядок замены цепи ГРМ

После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

Дополнительные рекомендации

После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

Двигатель Rav4 2.0 является наиболее удачным и довольно востребованным под капотом кроссовера. На второе и третье поколение устанавливались двух литровые агрегаты из серии 1AZ-FE, 1AZ-FSE мощностью около 150 л.с. 4 (нынешнее) поколение получило новый 2 литровый мотор 6ZR-FE. Наш рассказ будет касаться именно мотора Toyata Rav4 серии 1AZ-FE. Стоит отметить, что с 2011 года 2-литровый мотор сменили на модель 3ZR-FAE.

Двигатель Рав4 3ZR-FAE на российском рынке развивает 148 л.с. (В других странах 158 л.с.) снабжен системой смены фаз газораспределения Dual-VVT-i на впускном и выпускном валах, плюс система Valvematic, которая позволяет изменять высоту открытия клапанов, для оптимизации работы мотора на разных режимах. Базой для создания силового агрегата стал именно довольно удачный агрегат 1AZ-FE.

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Общеизвестно, что цепь значительно надежней и имеет больший срок службы, чем ремень. Кроме того, замена ГРМ Тойота Рав4 цепного привода диагностируется несколькими способами, о которых можно прочитать ниже. Именно поэтому сроки установки новой цепи весьма расплывчаты. В Rav4 этот показатель практически всегда преодолевает отметку в 100 тысяч км, а то и в 200.

С ременным приводом все более прагматично. Производитель рекомендует производить замену по достижении 90 тысяч км, можно раньше и позже. Но в последнем случае риск обрыва значительно увеличивается. Вместе с установкой ремня обязательно монтируется натяжной ролик и помпа.

Временные интервалы замены ремня/цепи ГРМ в большой степени зависят от условий, в которых эксплуатируется авто.

Когда требуется замена?

Согласно регламенту техобслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Рав 4 должна производиться каждые 60 — 75 тысяч километров пробега. Впрочем, в зависимости от стиля вождения, климата, наличия или отсутствия прицепа или других факторов, срок службы детали может упасть. Во избежание неприятных сюрпризов, следует проводить визуальную диагностику ремня ГРМ, каждые 25 тысяч километров. Важно проводить именно визуальную диагностику, поскольку определить неисправность детали по косвенным признакам очень сложно. Дело в том, что признаки, указывающие на неполадки системы ГРМ, могут быть связаны с поломкой других компонентов автомобиля.

На необходимость диагностики указывают следующие признаки:

Выхлопные газы чёрного цвета, с ярко выраженным запахом гари;
Звон и постукивание в двигателе;
Проседание мощности на низких или высоких оборотах;
Троение двигателя при езде.

Основным признаком необходимости замены ремня газораспределителя является наличие потертостей и сколов на его зубьях. Помимо этого стоит обратить внимание на внешнюю поверхность детали. Если на ней присутствуют разрывы, трещины, вмятины и прочие механические повреждения, его следует незамедлительно заменить.

Способы выяснить о необходимости ремонта

Определить размеры ремня ГРМ после определенного пробега без снятия невозможно, да и сама эта процедура не является частью диагностики. С цепным приводом все намного проще. Для того чтобы определить, нужна ли замена цепи ГРМ Рав4, нужно следовать простым рекомендациям.

Используя этот же инструмент, определяется расстояние между 16 звеньями. Оно не должно превышать 122,6 мм (4,827 дюйма). Для получения точного результата измерение цепи проводится в обоих случаях на трех случайно выбранных участках.

Ведущую звезду оберните цепью, измерьте диаметр. Если он меньше 51,6 мм (2,031 дюйма) – это означает наличие явных следов износа, требуется замена обоих элементов

Замеры необходимо проводить таким образом, чтобы измерительный прибор касался роликов цепи.

Качественная замена ремня ГРМ Тойота РАВ 4 от автосервиса ДжапСервис

Ремень газораспределительного механизма входит в число деталей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не проводить его своевременную замену, это может привести к появлению серьезных поломок двигателя, требующих длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии и не подводил в самый неподходящий момент из-за разрыва ремня газораспределительного механизма, вам достаточно своевременно обращаться в наш автосервис JapService, действующий на базе автоклуба Хонда. Нашими мастерами будет выполнена быстро и качественно замена ремня РГМ Toyota RAV 4 в Москве. Чтобы записаться к нам на проведение ремонта вашей машины, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.

Замена ремня ГРМ Toyota RAV 4 цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
☎
(WhatsApp, Viber, Telegram)

Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
Мы знаем все о японских авто;
Опыт наших мастеров;
Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
Экономию денег;
Кратчайшие сроки выполнения работ;

Подготовительные мероприятия

Не будет лишним прислушаться к работе двигателя. Первым признаком износа является увеличенный шум в области подкапотного пространства. Если при визуальном осмотре наблюдается люфт на звездах распредвалов во всех направлениях и нет натяжения, тогда замена цепи ГРМ на Тойота Рав 4 обязательна.

Процесс замены не является сложным, однако доступ к узлам, которые необходимо демонтировать, оставляет желать лучшего. Без опыта, наличия специального инструмента (включая измерительный) эту процедуру следует предоставить специалистам. Важно помнить о том, что необходимо использовать только оригинальные запасные части согласно каталожного номера.

Перед установкой для Тойота Рав 4 следует приобрести все детали. Комплект состоит из:

успокоителя цепи;
башмака натяжителя цепи;
звездочки системы VVT;
звездочки распределительного вала выпускных клапанов;
звездочки коленчатого вала;
сальника коленвала;
цепи привода ГРМ;
автоматического натяжителя цепи.

Также потребуется прокладка клапанной крышки и тюбик высокотемпературного герметика.

Необходимо снять минусовую клемму, надежно расположив авто на смотровой яме или подъемнике с учетом необходимости поддомкрачивания двигателя. Приготовьте емкость для антифриза объемом не меньше 6,5 литров. Аккуратно слейте антифриз с радиатора (в нижней части радиатора) и блока цилиндра (под выпускным коллектором).

Головка блока цилиндров двигателя Rav4 2.0

Головка блока цилиндров 1AZ-FE выполнена из магниево-алюминиевого сплава. Использование шатровой камеры с клиновыми вытеснителями повысило топливную экономичность и снизило склонность к детонации. Падающий впускной канал улучшает наполнение цилиндров. Кстати впускной коллектор выполнен из специального пластика. Расположение топливных форсунок во впускном канале позволяет впрыскивать топливо, как можно ближе к камере сгорания. Благодаря такой конструкции предотвращается конденсация топлива на стенках впускных каналов, что позволяет уменьшить содержание углеводородов в отработавших газах.

Благодаря удачной организации циркуляции охлаждающей жидкости достигнута высокая эффективность охлаждения головки цилиндров. Для уменьшения массы и количества используемых деталей, под выпускными каналами выполнен обводной канал для охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что регулировку клапанов придется осуществлять в ручную методом подбора толкателей клапанов соответствующей толщины. Регулировочные толкатели клапанов имеют 35 различных размеров с шагом 0,02 мм, от 5,06 мм до 5,74 мм.

Разборка для снятия цепи ГРМ

Замена цепи Rav 4 начинается с демонтажа следующих узлов и деталей:

модуля зажигания;
клапанной крышки (открутите 8 болтов, 2 гайки, 1 шпильку)4
генератора;
водяного насоса.

Далее необходимо поддомкратить двигатель и снять одну опору. Для этого проделайте такие операции.

Открутите 2 боковых болта и 1 болт, находящийся под блоком АБС.
Отсоедините крепления опоры к кронштейну, открутив 2 гайки и 1 болт.
Перед тем как извлечь опору, демонтируйте клапан VVT, открутив 1 болт на 10 мм.
Снимите правое колесо и пластиковую защиту.
Выставьте ВМТ.
Снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов.
Выкрутите гайку крепления натяжителя и демонтируйте шпильку, а затем извлеките его.
Для того чтобы извлечь натяжитель, необходимо поддомкратить двигатель. Иначе вынуть деталь не получится – будет мешать лонжерон.
3 болта на 14 и снимите кронштейн опоры.
Застопорив коленвал, открутите болт и демонтируйте шкиф коленвала. Для того чтобы заблокировать коленчатый вал, включите 5-ю передачу, а в тормозной диск вставьте монтировку. После этого болт открутится без усилия.

Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Рав 4 своими руками?

Газораспределительный механизм автомобиля отвечает за управление фазами подачи и отвода газов в цилиндры двигателя. Это происходит за счёт передачи вращательного момента с коленчатого вала на распределительный через ремень ГРМ. Сам ремень представляет собой весьма простую деталь, однако его износ или даже разрыв могут привести к поистине катастрофическим последствиям для двигателя. В данном материале, мы рассмотрим как заменить своими руками ремень ГРМ на Тойоте Рав 4.

Демонтируйте такие элементы:

натяжитель цепи ГРМ.
крышку ГРМ.
насос гидроусилителя.
датчик и ротор, определяющий положение коленвала.

Обязательно напротив метки звезды коленвала поставьте метку на звене цепи. Извлеките старую цепь и звезду коленвала. Приложите новую цепь и убедитесь, что все метки на новой цепи совпадают.

Зафиксировав распредвал ключом, открутите болт муфты VVT и снимете звезду VVT.

Процесс разборки завершен. Промойте от грязи, герметика и масла детали, которые будут устанавливаться вместе с новыми. Коленвал и распредвал крутить ЗАПРЕЩЕНО.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota RAV4

Процедура замены ремня на РАВ4 состоит из трёх этапов и проводится по ниже следующему алгоритму.

Подготовка к замене ремня

Последовательность действий:

Демонтируем переднее правое колесо и устанавливаем под него треногу;
Демонтируем пластиковую крышку двигателя, после чего снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи зажигания;
Откручиваем два крепёжных болта, удерживающие пластиковый чехол и отгибаем его в стороны;
Снимаем ремень навесных агрегатов, для этого ослабляем его натяжной ролик;
Откручиваем крепёжные болты генератора и отодвигаем его в сторону. Провода отсоединять не нужно;
Откручиваем крепёжные болты бачка ГУР и крепления трубок. После этого отодвигаем бачок в сторону, не снимая трубок;
Поддомкрачиваем двигатель. Между двигателем и домкратом лучше всего установить деревянный брусок;
Фиксируем шкив. Сделать это можно с помощью специального инструмента. Если его нет, можно просунуть хвостовик сверла или металлический штырь в одно их отверстий шкива. На штырь надеваем накидной ключ, а на ключ кусок трубы. Данная конструкция должна упереться в землю. Далее следует ослабить крепёжные болты шкива;
Откручиваем болты крепления правой подушки двигателя и его кронштейна, после чего демонтируем их;
Ослабляем крепления насоса ГУР, после чего отводим его в сторону и снимаем ремень ГУР;
Демонтируем верхнюю крышку НРМ и снимаем её.

Процедура замены ремня

Последовательность действий:

Совмещаем метки на нижнем шкиве с меткой на нижнем кожухе системы газораспределителя;
Демонтируем шкив коленвала;
Откручиваем нижнюю крышку системы газораспределителя;
Ослабляем крепления натяжного ролика, после чего отжимаем ролик вниз и затягиваем болт;
Снимаем Ремень ГРМ;
В случае необходимости демонтируем паразитный и натяжной ролик;
Очищаем поверхность под крышками газораспределителя от грязи, пыли и подтёков;
Установка нового ремня и роликов;
Монтируем новый паразитный ролик и затягиваем болт крепления с усилием 42 Н-м;
Монтируем обводной ролик и его пружину. После чего отжимаем его вниз и наживляем болты креплений;
Проверяем метки на шкивах. На малом шкиве коленвала присутствует метка, которая должна совпадать с меткой около масляного наноса;
Надеваем новый зубчатый ремень газораспределителя. Надевать следует так, чтобы провисание находилось со стороны натяжителя;
Ослабляем крепления натяжителя;
Устанавливаем направляющую шайбу ремня и нижний кожух ГРМ. Далее следует установить шкив и наживить его крепления;
Проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два полных оборота и проверяем метки. Если метки сбились, ремень следует снять, а метки выставить по новой;
Поворачиваем коленвал по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой, расположенной в пяти сантиметрах левее нулевой метки;
Затягиваем крепёжные болты натяжителя с усилием 42 Н-м;
Монтируем верхнюю крышку ремня ГРМ;
Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

На этом процедуру замены ремня газораспределительного механизма на Тойоте Рав 4 можно считать завершённой.

Когда должна проводиться замена ремня ГРМ Toyota RAV 4

Период эксплуатации ремня ГРМ указывается производителем автомобиля в рекомендациях по регламентному обслуживанию. Зачастую, менять такую деталь вашей машины рекомендуется менять после 80 000 километров пробега. Но стоит учитывать, что из-за простаивания в пробках, негативного влияния резких перепадов внешних температур замена ремня ГРМ Тойота РАВ 4 может потребоваться гораздо раньше. Наилучшим вариантом будет консультация с нашими опытными мастерами, которые установят оптимальные сроки замены детали в каждом конкретном случае.

Читайте также: