Замена батарейки в ключе чери тигго 7
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery Tiggo , неисправности Chery Tiggo , мануал Chery Tiggo , manual Chery Tiggo , схема Chery Tiggo , характеристики Chery Tiggo , устройство Chery Tiggo , ремонт Chery Tiggo , аккумулятор Chery Tiggo
10. Замена элемента питания пульта дистанционного управления
Свидетельством низкого уровня заряда элемента питания пульта дистанционного управления может быть любой из следующих признаков:
1. Смарт-ключ (пульта дистанционного управления) не управляет замками дверей в пределах радиуса действия системы при отсутствии помех.
2. При нажатии любой кнопки смарт-ключа (пульта дистанционного управления) индикатор становится тусклым или не загорается.
Для замены используйте элемент питания, рекомендованный компанией CheryAutomobileCo., Ltd. Рекомендованным является элемент питания CR2032.
При замене элемента питания будьте осторожны, чтобы не потерять и не повредить компоненты пульта.
В качестве замены используйте только элемент питания, рекомендованный CheryAutomobileCo., Ltd.
Будьте особенно осторожны, чтобы предотвратить проглатывание использованного элемента питания или снятого компонента пульта детьми.
Замена элемента питания ключа с пультом дистанционного управления
При замене выполняйте следующие операции:
1. Откройте крышку пульта с помощью плоской отвертки, обернутой лентой.
3. Сборку ключа проводите в последовательности, обратной разборке.
4. Убедитесь в том, что индикатор мигает, нажав любую кнопку на ключе. После замены элемента питания проверьте работу ключа. Если ключ не работает, обратитесь на сервисную станцию официального дилера Chery.
Не погните контакты!
Проверьте, что полярность при установке элемента питания соблюдена.
При установке элемента питания ваши руки должны быть сухими. Вода может вызвать коррозию компонентов пульта.
Не касайтесь нового элемента питания замасленными пальцами: это может привести к его разряду.
Не касайтесь и не перемещайте любые компоненты внутри передатчика, чтобы не нарушить работу устройства.
Будьте осторожны, чтобы не погнуть контакт при установке элемента питания.
Убедитесь, что ключ собран правильно.
Использованный литиевый элемент питания запрещается выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Использованный элемент питания должен утилизироваться всоответствии с местным законодательством и постановлениями по охране окружающей среды.
Со временем возникает необходимость заменить аккумулятор на chery tiggo t11 / FL, снять для обслуживания или проведения ремонтных работ.
Звучит конечно банально для профи, но для новичков, вопрос как произвести замену аккумулятора на чери тигго или его снять остается актуальным до сих пор.
Итак, начнем. Характеристики родного аккумулятора чери тигго: 70-74Ah, 650A.
Плюсовая клемма идет на электрооборудование автомобиля, генератор, свечи, бензонасос и т.д.
Минусовая клемма идет на кузов, так называемую массу. То есть, все что из металла в Вашем чери тигго, при подключенной клемме и есть масса.
Крайне важно правильно начать снятие аккумулятора именно с отключения минусовой клеммы!
Дело в том, что если, при не снятой клемме массы коснуться любым металлическим предметом или например ключом, одновременно плюсовой клеммы и чего-нибудь металлического, скажем того же корпуса двигателя может произойти короткое замыкание. И сгореть … ну все что угодно.
Поэтому ПЕРВОЙ снимаем минусовую клемму (МАССУ), всегда!, при ремонте и замене аккумулятора. И только потом снимаем плюсовую клемму.
В нашем случае плюсовая клемма находится под красным защитным колпаком, а минусовая – соответственно справа. См. фото.
Снятие аккумулятора chery tiggo t11 / fl пошагово
В принципе все интуитивно понятно. Откручиваем ключом на 10 две гайки минусовой клеммы (1) снимаем ее, далее откручиваем две гайки на 8 на injrjds[ держателях (2), высвобождаем аккумулятор от них.
Далее снимаем красный колпак (3) и откручиваем 2 гайки плюсовой клеммы (4), снимаем саму клемму, вытягиваем ручку аккумулятора и за нее вынимаем старый аккумулятор.
Далее, таким же “макаром” вставляем новый аккумулятор, наживляем на штоковые держатели гайки и закручиваем их, закрепляя аккумулятор в гнезде.
Потом одеваем клеммы в обратном порядке. Строго в порядке очередности, сначала плюс – одеваем и закручиваем гайки, возвращаем защитный колпак, потом минус (массу) и снова закручиваем гайки.
Все… вуаля. Вот так происходит замена аккумулятора на чери тигго t11 / FL.
(Под ред. Dmitry.O.) В этом материале собраны сведения, касающиеся брелка штатной сигнализации и замены батарейки в нем. Средний срок работы батарейки составляет 2-3 года.
В связи с существованием различных вариантов процедуры разборки брелка, привожу описание наиболее простого. Ссылки на авторов (материалов и фото) в конце.
Тип батарейки: CR 2032.
Процедура замены.
Возможные проблемы.
Для решения проблемы есть несколько способов:
1. Обратиться на СТО.
2. а. меняем батарейку
3. SAMlex: села батарейка… пару месяцев не мог поменять … когда купил новую батарейку, оказалось что ЦЗ не срабатывает на нажатие кнопок. пробовал прописать ключ заново указанными способами
T11-SB писал(а): да в самом ключе менял. как программируется: 1. заменил батарейку 2. вставил ключ в зажигание 3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут. 4. но не заводим! 5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская 6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован в сервисе за это берут 500руб. а батарейка стоит 10руб. и пара минут работы)))
Alcher писал(а):
Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поварачиваем на первую и вторую позицию , не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно , вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
после этого сделал следующее нажал кнопку включения ЦЗ и плавно включил зажигание, при включенном зажигании несколько раз нажал на кнопки закрытия открытия, выключил зажигание, вытащил ключ из замка зажигания
- ЗАРАБОТАЛО.
Awesome: У меня сработал второй способ. Имхо 3-й - вариация на тему второго, и помогло в третьем не нажатия на кнопки, а более длительное время исполнения танцев))))
З.Ы. моя история -
после мойки машина перестала реагировать на брелок. Ключом открывалась и закрывалась. Машине 3,5 года, пользуюсь одним брелком, второй новый совсем, с наклейкой из салона с последними цифрами VIN'а и с заусенчиками на пластмассе - хочу отдать после продажи новому хозяину)))))
Сначала решил, что мойка виновата - может залили там что-то, подумал просохнет - само починиться. Через неделю не починилось По этому поводу вчитался в форум. Решил, что пора менять батарейку - 3,5 года срок для нее. Вскрыл ключ легко и непринужденно ключом от гаража, по картинкам из вики. Кстати, диод у меня горел и со старой батарейкой и перед поломкой уменьшения зоны дейсвия не наблюдалось, так что может и не в батарейке дело, а просто отписался брелок. Решил привязать - В вики выложен первый способ - мне он не помог. Имхо какая-то фигня, а не способ - там написано, что кнопку закрытия надо держать 0,5-1 минуту, но оба мои брелока перестают работать ровно через 15 сек с зажатой кнопкой, диод перестает моргать - проверте, у кого так же.
В результате помог 2-й способ, но чтобы его найти пришлось вчитываться в эту тему пару дней. Весь процесс занял секунд 7. Вставил - нажал кнопку закрывания - провернул не быстро до включения зажигания - подождал так пару секунд - провернул обратно.
Dmitry.O.:
Для желающих ознакомиться с проблемой подробнее привожу ссылки на украинский форум (спасибо gsm и nudashop за помощь при подготовке.)
chery/chery_tiggo/brelok_kljucha_zazhiganija_signalizacija.txt · Последние изменения: 2013/06/19 21:59 (внешнее изменение)
Детали отдельно друг от друга
Теперь я понял, где стоит деталь A15-3600023BM - чип иммобилайзера.
Мой чип крупным планом
Извините, баяны я пишу, оказывается все есть в теме, ладно, хоть фотки будут
T11-SB писал(а):
да в самом ключе менял.
как программируется:
1. заменил батарейку
2. вставил ключ в зажигание
3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут.
4. но не заводим!
5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская
6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован
в сервисе за это берут 500руб. а батарейка стоит 10руб. и пара минут работы)))
Alcher писал(а):
Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поварачиваем на первую и вторую позицию , не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно , вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
У меня сработал второй способ. Имхо 3-й - вариация на тему второго, и помогло в третьем не нажатия на кнопки, а более длительное время исполнения танцев))))
З.Ы. моя история -
после мойки машина перестала реагировать на брелок. Ключом открывалась и закрывалась. Машине 3,5 года, пользуюсь одним брелком, второй новый совсем, с наклейкой из салона с последними цифрами VIN'а и с заусенчиками на пластмассе - хочу отдать после продажи новому хозяину)))))
Сначала решил, что мойка виновата - может залили там что-то, подумал просохнет - само починиться. Через неделю не починилось По этому поводу вчитался в форум. Решил, что пора менять батарейку - 3,5 года срок для нее. Вскрыл ключ легко и непринужденно ключом от гаража, по картинкам из вики. Кстати, диод у меня горел и со старой батарейкой и перед поломкой уменьшения зоны дейсвия не наблюдалось, так что может и не в батарейке дело, а просто отписался брелок.
Решил привязать - В вики выложен первый способ - мне он не помог. Имхо какая-то фигня, а не способ - там написано, что кнопку закрытия надо держать 0,5-1 минуту, но оба мои брелока перестают работать ровно через 15 сек с зажатой кнопкой, диод перестает моргать - проверте, у кого так же.
Но шансы на успех оставались, т.к. я заметил, что если на "не рабочем" брелке нажать кнопку, а потом на рабочем нажать такую же и держать обе, то машина не реагирует. Если кнопку на "не рабочем" отпустить, то машина сразу закрывается, т.е. "не рабочий" брелок работает и излучает сигнал и им либо забивает сигнал рабочего, либо сигналка начинает игнорировать сигнал, пришедший не первым. Предлагаю этот способ для диагностики не работоспособных на первый взгляд брелков.
В результате помог 2-й способ, но чтобы его найти пришлось вчитываться в эту тему пару дней. Весь процесс занял секунд 7. Вставил - нажал кнопку закрывания - провернул не быстро до включения зажигания - подождал так пару секунд - провернул обратно.
спасибо, есть задачка еще интересней, решение которой я не нашел.
в Chery Tiggo - есть автоматический довод стекол при постановке на сигнализацию.
для того что бы стекла поднимались автоматически достаточно на штатном брелке нажать и держать не отпуская кнопку закрытия.
через пару секунд стекла начнут сами подыматься, если открыты.
Комментарии к теме Замена батарейки в брелке Chery Tiggo 7
Brites написал(а)
Реально не хватает хирургической маски, пару медсестер, тампон, зажим. Санитары хирургии нервно курят в сторонке, микробы убиты!
Franklin написал(а)
здраствуйте подскажите пожалуста как заменить блок предохранители ваз 2106 или можно снять видео
Матео написал(а)
После замены проехал 8 т. км, проблем не каких, домкратил-проверял колеса. Люфта ноль, все четко, практикой проверено, делайте все как видео и будет вам счастье.
Ерюхин Ефим написал(а)
У меня 14 года, первый выпуск второго поколения, вроде тоже проблем не создаёт тьфу тьфу, это щас начали говно выпускать, превратили в АвтоВАЗ
Узак написал(а)
Молодец мужик!! руки из нужного места растут) и обьесняет хорошо понятно и даже на комменты отвечает как я заметил красава!!
Архип написал(а)
Александр конечно делает как специалист автосервиса. Отправляет покупать неисправную деталь. А я бы для себя сделал. тупо резинку на наконечнике обрезал на 1-2 см. и все проблема решена. такие пробои получаются когда наконечник сильно натягивают и он сползает на проводе надад его проблемно вытащить поэтому просто с конца его надо просто обрезать и все.
Батлер написал(а)
немного добавлю :) схема зарядки постоянным током подходит только для обычных свинцовиков старого образца :) которые ещё производят только российские производители и модели для систем бесперебойного или альтернативного питания. 90% того что продаётся в магазинах этой схемой заряда просто сокращаете его ресурс и срок службы сульфатациеей :) а сульфат кальция очень стойкое соединения. и восстановлению почти не поддаётся :) это вам не дедовский акб. схема зарядки с ограничением только по напряжению может сократить срок службы акб из за быстрого разрушения активной массы. если грубо сказать простым языком без всяких тонкостей, современные акб имеют очень большую плотность упаковки пластин по сравнению со старыми советскими :) что снижает скорость обмена электролита между пластинами. из этого выходят несколько нюансов по зарядке. боятся высокого тока заряда. находящийся между пластинами электролит не успевает обновится и начинается газообразование и далее сульфатация и в добавок разрушение активной массы. боятся перенапряжения из за того же медленного обмена и газообразования. дешёвые автоматические зарядники без функции снижения напряжения заряда при достижении номинального зарядного или хотя бы функции перехода в режим хранения и поддержания постоянного напряжения в районе 13.2в заряжают только на половину ёмкости :) так как из за того же медленного обмена. сопротивление акб может показать в норме и достичь нужного напряжения на акб к примеру тех же 14.5в. но в реале это сопротивление покажет только тот электролит, что сейчас между пластинами, который достиг номинальной плотности. а остальной электролит в банке будет иметь намного ниже плотность. и акб не будет заряжен на всю свою ёмкость :) этот же эффект возникает при зарядке с регулировкой только по току или высоким током. ну это в кратце :) все акб на кальциевой основе очень геморойны по зарядке. и основная масса людей, что жалуется что он сдох через 1.5-2 года использования, в 99% случаев сами его и угробили :) да и на рынке сложно выбрать зарядник с правильным режимом :(так как продавец вам никогда не скажет что продаваемый им зарядник плох :) а что бы самому выбрать. надо хоть как то понимать как должен проходить процесс заряда вашего акб. если собираете зарядник сами. то делайте с возможностью ограничения максимального тока и обязательно ограничением напряжения заряда не выше 14.2-14.5в. по максимальному току заряда который может выдать зарядник. даже если у вас ёмкость акб 60а смело можете брать зарядник с максимальным током заряда 3А. вам и вашему акб этого тока хватит по уши. то что он 60а это ВООБЩЕ не значит, что ему требуется зарядный ток 6А! он наберёт 100% ёмкости при зарядке током даже 1А! зарядники с большим амперажом это только переплата и лишние выкинутые деньги :) и не ведитесь на слова 'ПУСКОЗАРЯДНОЕ'. пускозарядное выдает токи как минимум 600А а не 10-20А которые могут выдать красивые шкатулки на рынке :) таким зарядником вы только сможете немного облегчить старт при ещё не усаженном акб или прогреть его немного зимой :) итог сказанного. ищите зарядное с возможностью не только регулировки тока, но и ограничения напряжения. ни одно автоматическое зарядное не даст вам полной уверенности в 100% зарядке акб! это можно узнать только померив плотность электролита! и из этого выходит следующее. что НИКОГДА вы не рассчитаете в практике необходимое время заряда акб. так как на это влияет куча параметров и нюансов :) время заряда можно прикинуть только теоретически, что бы примерно прикинуть сколько ждать :)
Читайте также: