Замена башмака натяжителя цепи ваз 2107
На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.
Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.
Назначение устройства
Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.
Механизм натяжения цепи обеспечивает натяжку цепного привода, что необходимо для стабильной работы мотора
Виды натяжителей
Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.
Механический
В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.
Устройство натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо
Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.
Автоматический
Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:
- Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
- Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
- Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
- Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.
При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.
Гидравлический
Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.
В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.
Неисправности натяжителя
К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:
- поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
- износ пружинного элемента;
- поломка пружины демпфера;
- большой износ штока возле крепления цангового зажима;
- повреждение резьбы на шпильках крепления.
В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.
Снятие натяжителя
Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.
Для работы понадобятся такие инструменты:
- рожковый ключ на 10 и 13;
- натяжитель с прокладкой.
Демонтаж прост и проводится следующим образом:
-
Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.
Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.
Замена башмака
Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:
- набор отвёрток;
- набор гаечных ключей;
- ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.
Демонтаж проводим следующим образом:
- Снимаем защиту картера двигателя.
- Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.
Новая деталь монтируется в обратной последовательности.
Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101
Установка натяжителя
Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.
Доработка механического натяжителя
Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.
Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
-
Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.
Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.
Как натянуть цепь
Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:
- На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
- Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
- Затягивают натяжитель.
- Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
- Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.
Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.
Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107
Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.
Краткое содержание:
Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.
Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, при:
- Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
- А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)
Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Гаечные ключи.
5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)
Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.
Примечание!
Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!
3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.
4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.
5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.
8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.
9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.
10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.
11) Далее полностью отверните ограничительный палец.
12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.
13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.
14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.
Примечание!
Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!
15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.
Примечание!
При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!
Установка:
1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.
2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.
3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.
4) Следом зацепите цепь крючком.
5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.
6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.
Примечание!
Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!
8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.
9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.
10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.
11) Следом установите ограничительный палец на место.
12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.
13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.
Примечание!
При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!
14) Если же все метки совпадают то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.
Важно!
1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!
Для новичков!
Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.
Краткое содержание:
Сколько будет стоить замена башмака натяжителя цепи?
1) Новый башмак натяжителя цепи, вам обойдется в районе 80-150 руб.
Когда нужно менять башмак натяжителя цепи?
Башмак натяжителя цепи подлежит замене, если:
1) Он повредился.
2) А так же если перестал натягивать цепь ГРМ.
Что нужно для замены башмака натяжителя цепи?
1) Отвертки.
2) Гаечные ключи.
3) Может понадобится монтажная лопатка.
4) Специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (Если нет такового, то можно воспользоваться головкой на 36!)
Как заменить башмак натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
Примечание!
На некоторых автомобилях вместо гайки устанавливается храповик!
5) После чего двумя руками снимите шкив с носа коленвала.
Примечание!
Если шкив не снимается, то сперва подденьте его монтажной лопаткой и уже только потом снимите его с двигателя!
8) И после всех проделанных операций снимите крышку распределительного вала с двигателя, поддев ее для этого отверткой.
Примечание!
Вместе с крышкой распредвала, так же снимите и ее прокладку.
Важно!
1) На каждом башмаке натяжителя цепи присутствует маркировка и поэтому при покупке нового башмака, внимательно смотрите что бы она совпала со старым башмаком, иначе могут быть проблемы!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит вентилятор и кожух в сборе?
Примечание: На фото, одна из разновидностей вентилятора и кожуха в сборе!
Вопрос: Где расположен шкив коленчатого вала и его гайка крепления?
Ответ: Шкив коленчатого вала и его гайка крепления, расположена сбоку двигателя.
Дополнительный видео-ролик
Не всегда письменный материал может донести полную информацию до человека, иногда всё же остаются вопросы которые не очень то и понятны. Чтобы в дальнейшим таких вопросов у вас при замене башмака натяжителя цепи не возникало, мы специально для вас подготовили видео-ролик в котором подробно можно рассмотреть ход замены.
Немного из воспоминаний…
Было дело в 2013 году. Тогда я еще не особо понимал в автомобилях, и ездил пока что-нибудь не сломается, особо не обращая внимания на посторонние звуки. В это время растянуло цепь ГРМ и был слышен металлический лязг. Соответственно натяжитель цепи уже не натягивал цепь должным образом. В результате через некоторое время такой езды, автомобиль не завелся. Оказалось, что цепь перескочила и загнуло клапана.
Казалось бы, печальнее уже некуда, но когда стали разбирать двигатель, то мы поняли, что все очень даже печально.
Итак, по порядку.
Так как я к тому времени особо не разбирался в устройстве двигателя, ремонт мы делали на пару с отцом.
Первым делом мы сняли воздушный фильтр, крышку головки блока цилиндров.
Начали смотреть что к чему, и обнаружили что успокоитель цепи держится на последнем издыхании. Решено было его снять. После того, как мы его достали, сказать, что мы были удивлены это ничего не сказать.
Вот так выглядит новый успокоитель:
А вот так выглядел успокоитель который мы сняли с двигателя нашего ВАЗ 2107:
А это болт на котором держался успокоитель:
Было решено идти дальше, и мы принялись снимать решетку радиатора, радиатор. Сливом антифриза мы особо заморачиваться не стали т.к. в систему охлаждения заливали обычную воду.
После этого мы сняли шкив коленчатого вала и открутили крышку привода распределительного вала чтобы можно было подобраться к башмаку успокоителя и посмотреть на его состояние. Что то подсказывало, что он не в лучшем состоянии.
Мы вытащили натяжитель цепи и открутили башмак успокоителя. Ситуация там была не лучше:
Снизу новый, а сверху демонтированный с двигателя
После мы сняли голову блока цилиндров и начали смотреть состояние клапанов. Почти все из них оказались загнутыми. Так же мы постарались вычистить поддон от кусков железа которые туда упали.
После всех этих операций, мы пошли в магазин, купили новую цепь, успокоитель и башмак успокоителя, комплект новых клапанов, прокладку ГБЦ и алмазную смазку для притирки клапанов. Помимо этого было решено заменить маслосъемные колпачки.
Как только все это было куплено, мы начали собирать двигатель обратно. Притерли клапана с помощью алмазной смазки, почистили ГБЦ, заменили маслосъемные колпачки, установили цепь, башмак и успоитель. Выставили все необходимые метки. Так же заменили прокладку крышки распредвала и промазали герметиком. Установили радиатор, все патрубки промазали герметиком и плотно их закрутили. Поставили на место все остальные необходимые детали, закрутили, залили все жидкости.
И вот настал момент истины, попытались запустить автомобиль. Машина завелась с пол оборота, а двигатель мурчал как котенок. И тогда я понял, как работает исправный двигатель, с натянутой цепью, без посторонних звуков.
Вот такая вот история. Описал все без особых подробностей, подзабыл уже много, 2 года прошло как никак, да и фотографий нашел не так много. Показал все, что было =)
Читайте также: