Замена антифриза ниссан максима
Цефирядник
Привет всем!
Подскажите,как мне поменять антифриз полностью.Где откручивть сливные пробки,где они стоят?
В поиске схожую тему не нашел.
СПАСИБО
Заслуженный Цефировод
BEL777
Цефирядник
Я антифриз сливал следующим образом,
- сливаешь с нижней открученной пробки радиатора, при открытой верхней крышки на радиаторе,
- сливаешь со сливной открученной пробки доступного правого блока, который указал Макс,
- закрываешь верхнюю крышку радиатора, плотно держишь шланг компрессора (давление 2,5-3 атм.) к сливному отверстию радиатора, остатки ОЖ из левого блока с воздухом выходят из сливного отверстия правого блока.
Цефирядник
Цефирянин
Я на СТО при помощи аппаратов менял! Штуку эту кольцуют в систему и выдавливают из нее грязь, стар. жижу итп! Делают это Дис.водой! Потом свежак заливают и все Гуд!
Причем я в сентябре прошлого года менял, так еще в бачек даже не подливал! Уровень на месте стоит!
Рекомендации
Yukpun
Цефирядник
Закупил концентрат и дистилированную воду и тоже стою перед проблемой как поменять. Компрессора нет. Читал на форуме что можно слить с радиатора, потом снять толстый шланг с радиатора и продуть в сторону двигателя, но встает вопрос на который не ответили: А разве термостат не закроется? Тогда фиг продуешь. Предложите еще варианты замены максимального количества ОЖ в гаражных условиях с ямой.
lotos
Цефирёнок
Закупил концентрат и дистилированную воду и тоже стою перед проблемой как поменять. Компрессора нет. Читал на форуме что можно слить с радиатора, потом снять толстый шланг с радиатора и продуть в сторону двигателя, но встает вопрос на который не ответили: А разве термостат не закроется? Тогда фиг продуешь. Предложите еще варианты замены максимального количества ОЖ в гаражных условиях с ямой.
В сервисе 300-400 деревянных, просят иметь при себе антифриз-концентрат и дисводу, что париться, лучше съезди. Однако возникает вопрос: если залит зеленый - надо лить зеленый (оригинал), красный - красный. Мешать нельзя. Концентрат обычно универсальный. У тебя что за концентрат? Братья, кто чего туда лил, отпишитесь.
Yukpun
Цефирядник
Про тип антифриза достаточно написано здесь и на клабмаксима, если подитожить, то если с новья красный - лей красный, но можно перейти и на зеленый/синий (после промывки естесственно), если хоть раз заливался зеленый, то красный лить не имеет смысла, все его улучшения относительно зеленого уже не сработают, это связано с взаимодействием антифриза на поверхности металла. Не стал разоряться на супердорогой, купил концентрат AWM G11, как оказалось зделан в Дзержинске по немецкой формуле отдал 720 рэ за 5л, и еще 40 рэ за 5л дистилята, посмотрим, думаю 2 года отработает и не навредит.
EvgeniyTV
Цефирядник
Прошлой зимой хотел поменять антифриз, мноие мастера оказались менять по причине образования воздушных пробок в головках возможно ли такое. Если менять методом слил залил без всяких аппаратов.
Cefiro02
Цефирёнок
ms-bobr
Цефирядник
Слил правильно а вот заливать наверно торопился. Заливать следует тонкой струйкой и лучше без воронки, воздуху легче выйти наружу. Уровень в радиаторе будет постепенно понижаться, затем когда остановиться долей до краёв и заводи. Опять будут пузырьки , после их прекращения доливай до самой пробки закрывай радиатор , залей в бачёк до максимального уровня и всё. Такую процедуру на цефире я проделывал два раза на других авто миллион, никогда небыло завоздушивания , ошибок и всяких там перегревов. Всем удачи на дорогах.
NISSAN CEFIRO EXCIMO A33 AT VQ20DE 2002 г.
Реклама
Цефирядник
Менял сам. Болт на движке не откручивал, просто сливал с радиатора, потом доливал воды, ездил пока термостат не откроется, потом сливал и так по новой. После четвертого раза вода стала почти бесцветной. Залил 4 литра концентрата чтобы была пропорция 50 на 50 и все. После этого поставил машину так, чтобы передок был задран и открыл крышку радиатора. За полчаса вышло много пузырьков. День поездил еще раз задрал, еще пузырьки вышли.
Процедура замены очень легкая. Из инструмента одна большая крестовая отвертка для сливного болта радиатора, воронку сделал из обрезанного верха пластиковой полторашки. Если верить надписи на канистре антифриза его хватит на 250 тыс.км. или 5 лет езды. Заливал оранжевый Chevron.
starduster
Цефирядник
А я было пытался сам поменять, сунулся а у меня на переднем блоке нету пробки.. ну то есть там где он должен быть просто заглушка стоит. А еще в инструкции написано про пробку для стравливания воздуха.. там тоже заглушка. Для интереса полез посмотреть что там на заднем блоке, там все как надо, пробка присутствует, только до нее хрен доберешься. В общем менял на апарате. Рублей в 400 обошлась работа.
Cefiro 56
Заслуженный Цефировод
менял в прошлом году на А32 ,снял пробку с радиатора ,открутил нижнюю пробку на радиаторе ,и с помощью такой то японской матери открутили пробку с блока ,который ближний ,т.е со стороны радиаторов .Залил оригинальный атифриз ,промыл расширительный бачек .и туда налили чуть выше мин . завели ,прогрели ,долили еще и все .
Вован
Цефирядник
В журнале "За рулем" читал: Что антифризы G11 И G12 не совместимы и смешивать их строго не рекомендуется!
scapesik
Цефирядник
Добрый вечер.
Три дня назад прогрел авто перед выездом,проехал 3-4км,из воздухозаборника прыснул антифриз.(потом уже понял).
Проехал еще 3км,остановился.увидел пар из под капота.открыл,весь движок в антифризе,итог разорвало верхнюю и нижнюю банку.
долил воды(в общей сложности 3,5 литра за 10км).
заменил радиатор и антифриз на новый,все вроде ок.
сказали езди смотри уровень антифриза-за три дня все ок.
тем не менее после замены,в тот же день.поднимаюсь в горку,обороты 3000.загорается чек,остановился,открыл капот:из необычного увидел бурлящую жидкость гура(оригинальная-более меннее свежая) и появился то ли рокот,то ли стук.
заглушил,осмотрел все подкапотом-все как обычно.
завожу чек не горит,рокота и стука нет.
доезжаю до дома,делаю самодиагностику,код 55 - то есть все ок.самодиагностика коробки-ошибок не показала.
ладно,думаю,глюк.
сегодня завожусь с утра,движок работает тихо,и вдруг теже самы стуки(рокот) появляется и пропадает(притом хаотично)
при увеличении оборотов,звуки пропадают.
в течении дня также несколько раз замечал подобный стук(рокот)-на горячую.
звук похож в тоже время на подшипник,или как например,цепь крутиться по шестеренкам и резко вставить пластинку металлическую.
заехал в первый попавшийся сервис(крупный),первое предположение подшипник помпы-надо менять.
также при этом звуке обороты не падают.
вопросы:
1.что обозначает погасший чек?
2.почему самодиагностика не показывает что случилось?
3.на сканере в сто увидят,то что не видет самодиагностика?
4.помпа ли это?
5.антифриз при замене слили,литров 6-7.залили 5,8.должен уходить как я понимаю,но он стоит на одном уровне.это нормально?если нет,что не так?
завтра с утра постараюсь выложить запись звука.
также,если есть темы с подобной проблемой-просьба объединить.
Заранее спасибо за ответы.
Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизации отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!
В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, однако они также требуют осторожности в обращении.
Регулярно, в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей nissan maxima), система охлаждения должна опорожняться, промываться и заполняться свежей смесью антифриза с водой. Такого рода обслуживание позволяет предотвратить развитие коррозии внутри охладительного тракта и в значительной мере повышает эффективность функционирования системы. В ходе обслуживания в обязательном порядке должно также проверяться состояние всех шлангов системы и крышки заливной горловины радиатора (см. Раздел Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов). Дефектные компоненты подлежат замене. Не забывайте о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при обслуживании системы охлаждения (см. предупреждение в начале Раздела).
1. Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса противооткатными башмаками. К непосредственному выполнению процедур обслуживания следует приступать лишь после полного остывания двигателя, т.е. спустя несколько часов после завершения поездки.
2. Дождавшись окончательного остывания двигателя, снимите крышку с заливной горловины радиатора, заведите подходящую по объему емкость под сливной вентиль, расположенный в нижней части радиаторной сборки. Натяните на штуцер отрезок шланга внутренним диаметром около 9.5 мм, второй конец которого опустите в сливную емкость (такой шланг может входить в стандартную комплектацию некоторых моделей). Ослабьте вентиль и спустите охлаждающую жидкость в емкость.
3. По завершении вытекания охлаждающей жидкости из радиатора переместите емкость под сливное отверстие блока цилиндров (такие отверстия предусмотрены с каждой из сторон силового агрегата. Выверните пробку и спустите жидкость из двигателя.
Если после выворачивания пробки жидкость не начнет вытекать из отверстия, прочистите его от следов коррозии подходящей отверткой.
4. Пока жидкость сливается из блока, проверьте состояние шлангов охладительного тракта и хомутов их крепления (см. Раздел Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов).
5. Замените поврежденные или вышедшие из строя компоненты (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Вверните на место и прочно затяните сливные пробки.
1. По завершении опорожнения системы снимите с двигателя термостат (см. Главу Системы охлаждения, отопления), извлеките его из кожуха и установите последний обратно на свое штатное место (пустой). Теперь система готова к промывке.
2. Затяните сливной вентиль радиатора, подсоедините нижний радиаторный шланг. Переведите рукоятку управления функционированием системы отопления салона на максимальный обогрев, чтобы обеспечить также должную промывку теплообменника отопителя.
3. Отсоедините верхний шланг от радиатора и вставьте в посадочный патрубок последнего садовый шланг. Включите подачу воды и продолжайте промывку до тех пор, пока из верхнего шланга не начнет вытекать чистая прозрачная струя.
4. В случаях особо сильного загрязнения или нарушения проходимости радиатора, снимите последний (см. Главу Системы охлаждения, отопления) и доставьте его для восстановительного ремонта и обслуживания в мастерскую автосервиса. Продукты коррозии и плотные отложения удаляются из тракта системы охлаждения путем химической обработки, - следуйте инструкциям изготовителей приобретенного Вами чистящего средства.
При регулярном выполнении процедур промывки системы и замены охлаждающей жидкости необходимость в проведении химобработки тракта возникать не должна.
5. Закончив промывку, опорожните радиатор и спустите остатки воды из блока цилиндров.
1. Восстановите исходное подсоединение радиаторных шлангов и установите на место термостат.
2. Переведите рукоятку управления системы отопления салона на максимальный обогрев.
3. Медленно залейте в радиатор свежую, составленную в требуемых пропорциях (см. Спецификации) смесь антифриза с водой. Продолжайте заливку до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до нижнего среза заливной горловины. Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, доведя ее уровень до нижней отметки (full cold). Обождите пять минут и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, в случае необходимости произведите корректировку.
На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. для выпуска попавшего в охладительный тракт воздуха ослабьте специально предназначенную для этой цели пробку на блоке двигателя. Когда из под пробки начнет вытекать охлаждающая жидкость, вновь затяните ее и подкорректируйте уровень жидкости в радиаторе.
4. Не устанавливая на радиатор крышку, запустите двигатель и прогрейте его до открывания клапана термостата (жидкость должна начать циркулировать через радиатор, при этом произойдет прогревание верхнего шланга последнего).
5. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Долейте в радиатор еще немного жидкости, доведя ее уровень до нижнего среза заливной горловины.
6. Путем сжимания верхнего шланга радиатора выпустите из него воздух, в случае необходимости долейте еще немного охлаждающей жидкости. Установите на место крышку радиатора.
7. Переведите рукоятку управления системы отопления салона на максимальный обогрев, включите на максимальную скорость вентилятор отопителя.
8. Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры и проверьте систему на наличие признаков утечек.
Срок службы вашего автомобиля зависит от регулярного технического обслуживания и проверок. Чтобы обеспечить эффективную работу Nissan Maxima, вы можете проверить систему охлаждения на наличие каких-либо признаков проблем. Регулярная замена охлаждающей жидкости в ваших автомобилях радиатора может предотвратить возникновение многих проблем в дальнейшем. Это то, что вы можете сделать очень легко и недорого, чтобы избежать разочарований и затрат.
Шаг 1
Шаг 2
Поместите сливной поддон под радиатор и снимите крышку радиатора с верхней части радиатора.
Шаг 3
Снимите сливную пробку с нижней части радиатора с помощью отвертки. Дайте радиатору охлаждающей жидкости полностью стечь.
Шаг 4
Снимите зажим со шланга, идущего от верхней части радиатора к бачку с охлаждающей жидкостью. После снятия зажима вытяните шланг и бачок из моторного отсека.
Шаг 5
Полностью очистите резервуар с горячей водой и щеткой.
Шаг 6
Наполните бачок охлаждающей жидкости наполовину и установите на место бачок бачка в моторном отсеке. Присоедините шланг к верхней части радиатора и закрепите шланг с помощью зажима.
Шаг 7
Промойте радиатор, вставив садовый шланг в верхнюю часть радиатора и позволяя воде проходить через систему, пока она не станет чистой в нижней части. Примечание. Замените поддон, заполненный отработанной охлаждающей жидкостью, ведром. Опорожняйте ведро с водой столько раз, сколько необходимо для промывки системы радиатора.
Шаг 8
Закройте сливную пробку в нижней части радиатора. Заполните радиатор смесью охлаждающей жидкости и воды. Следуйте инструкциям на задней части контейнера с охлаждающей жидкостью для точного количества.
Установите крышку радиатора и запустите двигатель, чтобы он прогрелся. Проверьте на любые признаки перегрева или утечки. Утилизируйте слитую охлаждающую жидкость, отправив ее на переработку в местный центр утилизации или автомобильный магазин.
Несомненно, CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели (а особенно владельцы 32 кузова) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат, кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев. Теперь владельцам не новых машин–пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина. Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично, но только для машин не совсем новых, а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например, владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами:
- произвольно глохнет двигатель после прогрева;
- пропуски работы цилиндров (сильная вибрация);
- плохой запуск на горячую (без педали газа не заводится), но при этом все отлично на холодном моторе;
- глохнет мотор после прогазовки на горячую;
- плавают обороты 550-650 rpm;
- большой расход;
- нет холостого хода.
Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .
Все проблемы начинаются (кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода, в который встроен регулятор холостого хода.
Так устроено на моторах 33 кузова, что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки, и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора, которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем (ECU). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух (BANK1–BANK2) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки. Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа, то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется (с трудом), иногда может и заглохнуть. Ошибок нет, на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла, есть вероятность отказа кислородного датчика.
При этом плавают обороты после прогрева (не сильно). Сам датчик можно заменить на BOSCH 4-х проводной от ВАЗа, подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.
NISSAN в серии моторов NEO (VQ20DE) ввел очень глубокую топливную коррекцию. Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет. Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор (вернее его ECU) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт (белый провод), то показания MAF завышены, реально воздуха поступает меньше, но ECU подает топливо под заявленный расход (увеличивает), а определив уровень кислорода в выхлопе (смесь реально богатая), начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.
Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU. Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки. Проверить работу РХХ можно со сканера, поддерживающем активные тесты по управлению РХХ.
После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD (новый ECU вообще под 2000USD). Если ECU дешевле отремонтировать, то РХХ лучше менять только на новый. В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер. Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток, так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .
Ремонт ECU (восстановление канала управления РХХ):
Итак, владельцам NISSAN СEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ, который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля. Это, можно сказать, обязательный список, если нет желания все это ремонтировать и менять:
- снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет, гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале XX;
- врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ (достать ECU сложнее будет, а отремонтировать еще дольше). Рано или поздно, если РХХ замкнет, то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом, а предохранители стоят копейки.
Диагност Арид, г. Москва
Устранение дефекта
Прочел в форуме тему о существующей проблеме подтекания прокладки в системе впуска А33, а затем выхода из строя по цепной реакции датчика ХХ, лямбда-зондов и т.д., решил посмотреть состояние дел на своем авто. Когда заглянул на клапан ХХ то заметил что данная проблема реально грозит и мне потратить большую сумму денег, если оставить все как есть. На клапане, в месте его крепления, хорошо видны подтеки ОЖ.
Решился незамедлительно начать профилактику. Делал все в такой последовательности:
- Выкрутил болты крепления корпуса воздушного фильтра;
- Ослабил хомуты крепления патрубков впуска;
- Отвернул в сторону, не снимая патрубков вентиляции картера, корпус воздушного фильтра;
- Снял воздуховод (теперь доступ к дроссельному механизму свободен);
- Отсоединил трос от дроссельной заслонки;
- Снял самозажимные хомуты с двух патрубков подогрева дроссельного механизма и снял с него шланги (когда снимал шланги пролив охлаждающей жидкости был не больше 50мл, похоже, что вылилась только та часть ОЖ, что оставалась в корпусе дроссельного механизма, поэтому не стал ставить заглушки на шланги);
- Снял разъемы с клапана ХХ и датчика положения дроссельной заслонки;
- Выкрутил 4 болта крепления дроссельного механизма к впускному коллектору;
- Извлек дроссельный механизм.
Разобрав механизм и сняв клапан ХХ, понял что беда миновала меня стороной и подтекания были все только наружу, что приятно обрадовало, значит клапан ХХ у меня сухой, по этой причине не стал ставить в его цепи предохранители (у кого будут видны подтеки ОЖ на внутренней стороне клапана и в воздушных каналах ХХ, рекомендую обязательно это сделать, так как мотор клапана может выйти из строя в любой момент и повредить ECU).
Новую прокладку заказывать не стал, так как возникла идея немного усовершенствовать место соединения. Идея такова – в местах установки болтов скручивающих корпус механизма имеются возвышения по 0.5мм (фото выше), я решил их убрать на наждачной бумаге и сделать поверхность ровной как на второй половине корпуса. Это позволило увеличить сжатие прокладки при скручивании корпуса.
Вот снимок поверхности после шлифовки наждачной бумагой возвышений до ровной поверхности:
Для того чтобы поверхность была ровной, воспользовался стандартным листом сетчатой наждачной бумаги для шлиф-машин и шлифовал на ровной поверхности, в моем случае это лист лакированного ДСП, можно воспользоваться стеклом.
Саму прокладку необходимо отчистить от кристаллов высохшей ОЖ, так как если их не удалить течь возникнет снова неминуемо.
Очистил канавку под прокладку до металлического блеска, намазал НЕкислотным! герметиком, так как кислотный коррозирует с алюминием и прокладка даст течь в лучшем случае через год.
Не рекомендую класть герметик с большим излишком, так как излишки будут выдавливаться в воздушные каналы.
Очистив поверхность второй половины корпуса до блеска, скручиваем две половины. Через 10 минут дожимаем болты.
Все готово, усилие теперь при сжатии прокладки в два раза больше заводского, имея большой опыт эксплуатации автомобиля на севере, могу утверждать что теперь данная проблема закрыта до конца эксплуатации автомобиля!
Читайте также: