Замена амортизатора лексус gx470
Привет, была такая же беда пробивало заднюю подвеску на GX 470 именно на трассе за городом на крейсерской скорости. Ездил в сервис сказали все норм, по подвеске ошибок нет. Рекомендовали замену стоек, мол они устали, но уверенности в рекомендациях у них не было никакой.
Доехал в другой сервис чтобы стойки проверить и там местный слесарь все наладил. Просто перенастроил подвеску, приподнял зад на пару сантиметров. Говорит я не первый с этой проблемой, у всех кому делал проблема ушла.
Боялся что устойчивость пострадает после таких манипуляций, но дорогу по прежнему держит без проблем как раньше и пробои подвески прекратились.
nov-power
Мне нравится 0
По вашему GX в инете пишут, что надо поднимать зад до 92 см и будет все в порядке, пробои уйдут. Но вообще машины с пневмой изначально более жесткие - подвеска отрабатывает неровности хуже, чем стойки с пружинами.
Karen
Мне нравится 0
Jusip
Мне нравится 0
Да, прибор подключал вроде для калибровки датчиков высоты. Но сначала что-то там откручивал-прикручивал. Честно говоря не знаю что именно - мастер неразговорчивый попался, а сам я с вопросами не лез.
nov-power
Мне нравится 0
всем привет! месяц как взял GX470 и при езде пробивало зад, едешь и где то на дороге бывает плавная ямка, чуть по быстрее проедешь и стук сзади (пробивает) купил новые амортизаторы каяба, заменил и сразу поставил на спорт-режим (как я понимаю на спорт-режиме это самый жесткий режим) машина стала вроде как жестче, поездил недельку примерно то ли привык и вроде все как и без изменений так на таких же ямках или там лежачий полицейский, пробивает. на пневме машины еще не было и как должно быть не знаю, да и как вообще ей правильно пользоваться тоже не знаю. подскажите так и должно быть?
петруха
Мне нравится 0
петруха
Мне нравится 0
петруха
Мне нравится 0
Привет. От меня это далеко. Вот могу скинуть инструкцию по регулировке с другого ресурса. Это как раз похоже на то, что мне на сервисе делали:
Что нужно:
1. Источник питания (3 батарейки) 1.5 Вольт х 3 = 4,5 Вольт
2. Вольтметр.
Нужно отметить: обратите внимание, что подключение питания на схеме и снятие показаний на левом датчике высоты и на правом разные. Не перепутайте, иначе настроите подвеску неправильно!
При настройке нельзя использовать обычный подъемник, т.к. вес автомобиля в момент настройки должен приходиться на колеса. Используйте яму.
Инструкция:
1. Запускаем мотор, рычаг акпп в режиме паркинг.
2. Двери и багажник закрыты, подвеска в режиме Normal.
3. Положение машины должно быть стабильное (индикатор N – горит и не мигает).
4. Выключаем зажигание и перемещаемся в яму.
5. Снимаем разъем с левого датчика высоты и подключаемся как на схеме.
6. Далее также подключаемся к правому датчику.
7. Проверяем показания датчиков.
Разница не должна быть более 0,06 Вольт.
В режиме Normal должно быть 2,31 Вольт (допустимая погрешность 0,04 Вольт)
Регулировку осуществляется с помощью гайки нижнего крепления тяги датчика высоты. Откручиваем ее и перемещаем по продольному рычагу.
При полностью открученной тяге датчика можно проверить правильность показаний
правого и левого датчика высоты во всех положениях с помощью перемещения тяги вверх или в низ:
В режиме High 2,31-3,81 Вольт
В режиме Normal 2,27-2,35 Вольт
В режиме Low 1,39-2,31 Вольт.
Если разброс показаний существенный вероятно виновны датчики.
Не забываем после проверки вернуть датчики в положение Normal по показаниям 2,31 Вольт (допустимая погрешность 0,04 Вольт)
Отсоединяем вольтметр, подключаем фишки обратно
Всем привет!
В первой части был рассказ про работу с задней подвеской, тут речь пойдёт о передней.
Да, на прадо-и лексус- клубах часто встречал записи о том, что на регулируемую подвеску не влезут 30мм проставки, а только 20 мм. Это не так! Можно поставить и больше 30 мм но тогда придётся делать дополнительные доработки, но это тоже возможно!
Для замены были заказаны амортизаторы каяба 741071, я их нашёл по цене 5300р за штуку.
Они имеют регулируемую жёсткость, режим можно выбирать вручную с места водителя.
В отличии от задних, передние амортизаторы имеют отдельные моторы регулировки жёсткости.
Также заказываем проставки Артикул: 25-15-002/30, я брал тут по цене 1380 р. проставки 30 мм.
Вывешиваем авто за раму, снимаем переднее колесо.
Снятие старых амортизаторов -процесс не сложный, единственная трудность была с откручиванием двух
маленьких болтиков крепления моторчиков регулировки, там внутренний шестигранник на 4, болтики прикисают.
Сняв моторчик, откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора и нижний болт. Отсоединяем стойку стабилизатора и кронштейн крепления втулки стабилизатора, это нужно для того, чтобы отвести саму штангу стабилизатора в чуть в сторону при извлечении открученного амортизатора, иначе его не вынуть.
Далее стягиваем пружину, снимаем верхнее опору пружины и меняем в ней шпильки на удлинённые из комплекта. Затем собираем обратно амортизатор с пружиной, дополнительно устанавливаем проставку 30 мм, и собираем всё в обратной последовательности на автомобиле.
При этом есть 2 особенности:
-нижняя втулка крепления нового амортизатора на 2 мм длиннее чем у родного, на фото видно. Можно либо подточить по 1 мм с каждой стороны втулку, либо чуть разогнуть ушки крепления на рычаге.
-шток нового амортизатора на 3 мм длиннее, поэтому нужно чуть выше (на эти 3 мм) закреплять моторчик, на фото видно подложены 2 шайбочки нужной толщины под каждый болтик крепления моторчика, болтики м4.
Собираем, делаем развал-схождение.
Ощущения после замены:
Замена стоек дала положительный эффект, машина стала чётче рулиться, улучшилась управляемость, подвеска стала немного плотнее, не стало заметных кренов на поворотах, при этом подвеска не стала жёсткой, осталось мягкой и комфортной.
Лифт проставками 30 мм дал лифт подвески примерно около 50 мм, однозначно улучшил внедорожные возможности, проходимость.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СДЕЛАНЫ ДОРАБОТКИ, ЛИФТ ПЕРЕДЕЛАН НА ПРОСТАВКИ 40 мм, ЧТО ДАЛО ПОДЬЕМ ОКОЛО 70 мм, И СДЕЛАНЫ ПРОСТАВКИ ПОД ШАРОВЫЕ! С СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ РЕЖИМОВ ЖЕСТКОСТИ. ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЛОЖУ ОТЧЕТ.
Измеренные значения просвета до начала работ(в скобках после сделанного лифта):
под передней подвеской 207 мм(256мм).
Под центром заднего моста 230 мм. Теперь нижняя точка -задний мост а не защита двигателя, что на мой взгляд правильнее.
Еще в январе 2016 заметил, что вспотели амортизаторы, сверился с мануалом согласно которому замена не требовалась, но уже тогда начал изучать тему предстоящей замены.
По итогам изучения сформировалось представление о стоимости 4 оригинальных амортизаторов в диапазоне 54-58 тыс. рублей, что, конечно же, не обрадовало.
Тогда же наткнулся на тему на прадо-клубе Появились аналоги TEMS!
Выяснилось, что KYB начала выпускать аналоги регулируемых амортизаторов на 150 кузов, но после незначительных переделок они могут быть установлены на 120 кузов. И самое главное, с учетом приобретения всех необходимых втулок, стоимость выходила в 2 раза дешевле оригинальных! (кстати, оригинал тоже от KYB).
Этой зимой по тому же мануалу потеки на амортизаторах можно было охарактеризовать как критические, и положение регулятора жесткости уже пришлось переключать на спорт, в связи с чем, были приобретены все необходимые запчасти для последующей замены.
Вся нижеприведенная информация собрана с прадо-клуба, за что хотелось бы поблагодарить тех, кто был первопроходцами в данном вопросе.
Передние амортизаторы TEMS, KYB, артикул — 741071 – 2 шт.
Задние амортизаторы TEMS, KYB, артикул — 741072 – 2 шт.
Болты шестигранники для крепления актуаторов регулировки передних амортизаторов – 90110-05004 – 4 шт., стоят копейки, купил т.к. была вероятность, что на родных будут слизаны грани.
Для крепежа задних амортизаторов нужны втулки от 150-го кузова.
48505-60090 — верхняя втулка 2 шт.
48505-60120 – нижняя втулка 2 шт.
Дополнительные работы необходимые для установки:
Передние амортизаторы:
1. Выточить 2 шайбы: внутренний диаметр отверстия 12 мм, высота 3 мм, внешний диаметр не должен превышать 20 мм. Шайбы одеваются на шток передних амортизаторов.
2. Обточить втулку нижнего сайлентблока на 2мм (с каждой стороны по 1мм.) Но! Есть отзывы, что кто-то не обтачивал и все прекрасно село, видимо зависит от выработки посадочного места. Я предварительно обтачивал у токаря и все вошло плотно.
Задние амортизаторы:
Нижняя втулка 48505-60120 на 1 мм больше по диаметру чем родная, поэтому не встает на место, также обтачивается у токаря до 24 мм.
Чтобы вам не пришлось искать инструкцию по прокачке скопирую сюда информацию.
Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачки амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba.
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр (внутренний) попадает газ. В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора (конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, вертикально и штоком вверх, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Одновременно были проведены работы по замене внутренних и внешних пыльников ШРУСов с двух сторон, а также заменены сайлентблоки переднего нижнего рычага.
Кто-то из установивших данные амортизаторы жалуется на то, что машина стала жестче, якобы разница в весе 150 и 120 кузовов составляет 300 кг!, но покопавшись в ТТХ GX470 и Prado 150 4.0 высчитал, что Prado тяжелее GX470 примерно на 150 кг., что равносильно 2 человекам в машине, поэтому данные доводы считаю глубоко субъективными.
Для себя отметил, что переход на летний комплект 20 дюймов, неделей ранее был ГОРАЗДО ощутимее чем от замены амортизаторов, но мало кто из перешедших на 20 размер жалуется на жесткость, поэтому дальнейшие выводы делать только вам.
С момента появления первого Lexus GX 470 прошло уже более 13 лет. Несмотря на солидный возраст этот полноценный внедорожник класса люкс даст фору многим современным автомобилям, как и по комфорту и проходимости вне дорог, так и по надежности узлов и агрегатов. Под капотом бензиновая восьмерка, объемом 4,7 литра с блоком цилиндров, отлитым из чугунного сплава. Что касается комфорта, то автомобиль оснащен системой KDSS, подвеской повышенной комфортности (гидравлическими амортизаторами). Помимо этого, на заднем мосту установлены пневмо баллоны. Официально этот внедорожник не продавался на российском рынке. Львиная доля автомобилей была завезена из США и Канады. Встречаются и автомобили завезенные из ОАЭ.
В те далекие 2000 у покупателя был выбор купить новый TLC Prado 120 или за те же деньги взять Lexus GX470 в 3 летнем возрасте из США. Те, кто относился к выбору комплектации особо щепетильно или пересаживался с автомобилей премиум брендов, таких как Мерседес и БМВ выбирали Lexus GX. Уже следующее поколение Lexus GX c индексом 460 стало официально продаваться в России.
Что же происходит сейчас?
Несмотря на возраст Lexus GX 470 в хорошем состоянии стоят 1 — 1,2 млн. рублей., за автомобиль последних годов выпуска могут просить — 1,3-1,5 млн. Автомобиль практически не теряет в стоимости. Экземпляры, продающиеся за 800 000 — 900 000 рублей могут быть после сильных ДТП или находиться в плохом техническом состоянии.
Пробеги Lexus GX 470 преодолели отметку более чем 500 000 км и очень часто корректировались в меньшую сторону еще в середине 2000 годов при переводе милей в километры. Поэтому, если Вы хотите приобрести такой автомобиль, сделайте комплексную диагностику перед покупкой. Перейдем непостредственно к ремонту.
На автомобиле были заменены амортизаторы задней подвески.
Замененный амортизатор на левой стороне автомобиля.
Демонтированный правый амортизатор.
Для крепления штока удобнее всего использовать рожковый ключ со встроенной трещоткой.
Затем необходимо закрепить нижнюю часть амортизатора. Демонтаж выпускной системы Lexus GX 470 приступаем.
Демонтаж задней части выпускной системы. Запасное колесо было демонтировано владельцем. Отдельного внимания заслуживает сам механизм запасного колеса. Зачастую можно встретить на дороге такую картину — стоит внедорожник Lexus или Toyota а рядом с ним мобильный шиномонтаж. В большинстве случаев виной всему невозможность снятия запасного колеса. Из-за редкого использования — а по статистике автомобилист прокалывает колесо раз в 100 000 км, лебедка корродирует, особенно от реагентов в московском регионе. Выход один — срезать кронштейн крепления запасного колеса режущим инструментом или вызывать мобильный шиномонтаж. Поэтому профилактически раз в год – два опускайте колесо и смазывайте механизм.
Откручиваем среднюю часть выхлопной системы.
Контрактный резонатор из США. Соли не видел.
Обломанный болт в теле. Будем вытаскивать. Греем и проворачиваем остатки болта.
Новые болты выхлопной системы.
Затягиваем один болт, затем другой. Предварительно наносим на резьбовое соединение медную смазку.
Задняя часть выхлопной системы (контрактная).
Узел установлен. Таким был ремонт бодрого старичка Lexus GX 470 . Надеемся, информация будет полезной.
С момента окончания производства Lexus GX 470 прошло уже более 10 лет. Пробеги этих автомобилей велики, дам и сам возраст дает о себе знать. Несмотря на высочайшую надежность конструкции и комфорт некоторые узлы автомобиля требуют от владельца внимания. Как правило, требуют внимания те детали, в которых применяются изделия, выполненные из резиновых материалов и других композитов. Нередки случаи пропускания масла сальников коленчатого вала и прокладок клапанных крышек, распределительных валов двигателя.
Сильная течь не только портит внешний вид, оставляет следы на асфальте, но и понижает уровень масла в узле.
В раздаточной коробке передач, в отдельных ее элементах, установлены уплотнительные кольца, которые в силу возраста и пробега начинают пропускать масло.
Низкий уровень масла или его отсутствие не только способствует ускоренному износу узла, но и приводит к выходу из строя раздаточной коробки в самый неподходящий момент.
Процесс разборки актуатора блокировки Lexus GX 470
Заводом изготовителем в технической документации предусмотрен регламент замены, путем демонтажа раздаточной коробки передач с автомобиля, снятие актуатора блокировки с последующей заменой уплотнительного кольца. С экономической точки зрения — это выгодно для СТО, но никак для владельца Lexus GX 470.
Процесс разборки актуатора блокировки Lexus GX 470
Поэтому специалистами нашей компании Lexus Дубровка была не только разработана, но и внедрена технология замены сальника актуатора блокировки раздаточной коробки на Lexus GX 470. Суть ее заключается в полной разборке актуатора блокировки прямо на автомобиле, замене уплотнительного кольца и сборке.
Деталь демонтирована. Выполняем работы по замене уплотнительного элемента
Читайте также: