Volvo b5244s замена грм

Обновлено: 11.02.2025

Всем хорошего времени суток. Подскажите пожалуйста подходит время замены ремня ГРМ и тут возник вопрос что же все так ставить какого производителя? И стоит ли при этом менять помпу и произвести замену сервисного ремня с роликами.? Очень надеюсь на помощь.

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Заказывали комплект ГРМ на шкоду, оригинал, оба ролика пришли INA в оригинальной коробке INA.

Egor77

Заказывали комплект ГРМ на шкоду, оригинал, оба ролика пришли INA в оригинальной коробке INA.

Хорошо, но бывают и другие ситуации.
Кстати, это странно, они обычно оригинал так не возят. Есть номер этого ГРМ?

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Да это было больше года назад, в Экзисте заказывал.

kup_404

Так вот в этом и вопрос возник если в оригинальной коробке лежит ина то может сразу купить комплект ина и не переплачивать за коробку 4 т.р.

Egor77

Там много случаев есть, когда поставщик Экзиста вложения кривые в коробку делает.
И этот случай с ГРМ похож, ну не пакует VAG оригинал в другие коробки.

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Да, у меня знакомый там две или три недели поработал, косяков там хватает.

Vanek98

Постоянный участник сообщества

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Ну ремень, лучше оригинал, а ролики INA смело ставь, помпу на усмотрение.

kup_404

просто если брать отдельно ролики и ремень, то цена от оригинала практически не изменяется, то конечно лучше взять комплект оригинала и не заморачиваться.

Marsella

тут дело даже не в этом. изделия для производителя проходят определенный контроль и в случае малейшего отклонения от нормы деталь выбраковывается, а вот куда отправляют эти детальки история умалчивает)

хотя люди берут и брали и видимо будут брать ину и проблем не возникало ни разу)

решать все равно только вам)

Я вот тут чего посмотрел.
В старой программе (VADIS 2005), когда маркетологи ещё не сильно вцепились в глотку инженерам
интервал замены ремня ГРМ и натяжного ролика 160 тыс.км. или 10 лет.
И фильтр воздушный двигателя через 60 тыс.км., как и свечи.
И топливный фильтр - интервал замены 160 тыс.км.

Что же тогда, в 2005 ремни были ремнистее, а ролики более роликовые?
Или всё же чистый воды маркетинг?

Понятно, что можно сказать "инженеры VOLVO не дураки и раз изменили сервисный интервал, значит тому были причины".
Да можно так сказать. Но мне почему-то кажется, что причина как раз в желании рубить больше $$.

Robert

Понятно, что можно сказать "инженеры VOLVO не дураки и раз изменили сервисный интервал, значит тому были причины

260, а не 160 и не 60?

Я менял на 130, вот задумался.
Хотел прикупить комплект оригинала с помпой - так он выходит в 20 тыс.руб. С учётом других плановых расходов на весну лето, которые ещё тысяч в 20, а то и 30 выльются - как-то :facepalm
Вычитал, что по старым рекомендациям я могу спокойно ещё годик-другой поездить.
Так и стоит ли принимать во внимание новые рекомендации?

Robert

больше 200 точно, инфо под рукой нету.
сложно сказать. как оценить оставшийся ресурс только визуально, надо посмотреть зуб ремня спереди и сзади,, зуб в основном работает в одну сторону и на одной стороне примыкания зуба к основе ремня будет подрез, если подрыв( подрез ) не виден можно еще покатать. желательно смотреть на натяжном ролике, там ремень зубами наружу вывернут и подрез будет хорошо виден. желательно посмотреть несколько зубов( в идеале все).
ИМенно по этому при снятии ремня и его обратной установке необходимо пометить направление его вращения, либо нарушний и внутренний торец, или просто запомнить как расположена маркировка на ремне.
на девятине поторашка ездил обрыва не боялся, а на вольво дороговато стоит.

Замена ГРМ и помпы VOLVO S80

Клиент на пробеге 320 000 км менял комплект грм, но помпу менять не стал, в итоге помпа потекла на ремень через 60 000 км . Из-за этого потребовалось менять заново комплект грм и саму помпу. Так как антифриз негативно влияет на ремень грм.

По ремню грм симптом к его замене — это пробег или время. Замена ремня грм на Вольво это регламентная работа. Замена должна производиться каждые 120 000 км, либо раз в 5 лет, соответственно, что наступит ранее.
Так же бывают симптомы — это неравномерный холостой ход двигателя, пропуски зажигания.

Водяной насос - регламента по его замене у Вольво нет, но при каждой замене грм надо делать диагностику помпы, смотреть есть ли на ней люфт или запотевания. Если хоть имеется малейший не стандартный люф, то помпу надо менять обязательно. Так как она не отходит 120 000 км . Как произошло в случае с клиентом.

Водяной насос не менее важный элемент автомобиля чем ремень грм, она обеспечивает работу системы охлаждения в двигателе. Причина выхода из строя — это технический износ трущихся деталей. Чаще всего начинает течь сальник на валу помпы. Водяной насос сложно продиагностировать. Единственное на что обращается внимание это имеются ли потеки антифриза и имеются ли люфт в валу

Причины почему надо менять ремень грм и помпу:

Перегрев двигателя с дальнейших дорогостоящим ремонтом
Течь антифриза
Посторонний звук при движении

Неравномерный холостой ход
Пропуски зажигания
Загорания ошибки check engine

Обрыв ремня и повреждения двигателя с дальнейших дорогостоящим ремонтом
Этапы замены ремня грм и помпы:
Для замены ремня грм и помпы нам потребуется спец. инструмент.
Для того что бы произвести замену грм нам нужно снять модули управления двигателя. Они снимаются спец. инструментом. После этого снять защитные кожухи ремня. Потом нам, чтобы добраться до роликов грм и до помпы нам требуется снять правое колесо и частично демонтировать правый подкрылок. Доступ для замены помпы и ремня грм с роликами открыт. Как только мы все поменяем и соберём обратно нам остается только выставить уровень антифриза.

-----------------------------------------
✔ ГАРАНТИЯ на работы 300 ДНЕЙ .
✔ Опыт более 20 лет работы с автомобилями (. ) из них 11 лет с VOLVO
✔ Запчасти всегда в наличии: масло, колодки, диски и др.(более 100 000 позиций)
✔ Благодаря большому объёму закупок - предоставляем запчасти напрямую от изготовителя
-----------------------------------------
До конца месяца действует АКЦИИ:
БЕСПЛАТНАЯ диагностика подвески
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 499 р.
-----------------------------------------
Получите предварительный расчет стоимости по телефону! Звоните !

Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.

Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.

Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.

Итак, приступим собственно к замене ремня:

Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.

Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.

Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.

После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.

Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!

Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня

За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.

Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.

Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.

Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.

Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.

Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.

Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.

Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.

Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).

На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.

На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.

И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.

Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.

Marsella

вот как раз доступ и есть, поэтому прошу вин-код. есть возможность пробить комплектацию данного автомобиля)))

Vanek98

Постоянный участник сообщества

Marsella

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Я Конти ремень поставил себе (Made in Mexico) помпу и ролики не менял, до меня их 40 тысяч назад меняли.
Кстати ремень выглядит не убедительно, но цена демократичная, по сравнению с оригиналом, но народ ставит и катается.

Что значит не убедительно?
Ремень ГРМ, который вызывает сомнения в надёжности на ближайшую 100 тысяч км ставить как-то не айс.
Дороговатый опыт получится, если что пойдёт не так.

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Просто по сравнению со снятым оригиналом, визуально выглядит нет так качественно изготовленным, но пишут, что завод ContiTech находится Мексике и ремни этой конторы почти все делают там. Лично сам знаю, что сама по себе марка хорошая. Долго на нем ездить не собираюсь, тысяч через 50 буду менять комплект целиком. или может раньше (колпачки маслосъемные думаю летом махнуть) масло поджирает, пробег 250 тысяч уже.

Vanek98

Постоянный участник сообщества

MISHKO525

Постоянный участник сообщества

Приводной ремень-то зачем менять? Можно кататься, пока желобки отслаиваться не начнут. я на BMW больше двухсот тысяч наездил. так и не поменял.

Не знаю как BMW, у друга была Opel Vectra - там да, можно было издеваться как угодно, хоть галстук завяжи вместо ГРМ, а как порвётся - капот открыл и новый завязал.

Но почитайте про проблемы на более-менее новых VOLVO с попаданием приводного ремня под ГРМ, или во сколько выльется обрыв ГРМ.

Так что практика более старых (зачастую более простых и надёжных) машин тут не применима.
Маркетологи сейчас везде свой нос суют.

Так что конечно дело каждого, но выделенное выше утверждение очень смелое.

2,4-литровый силовой агрегат с коэффициентом сжатия 10,3 единицы. Без наддува, на рынке предлагался в двух версиях: с мощностью 144 л. с. и 170 л. с. В 2000 году движок претерпел модернизацию — в частности, был переделан впуск. Устанавливался B5244S на автомобили Volvo S70, V70, S60 и другие.

Описание двигателя

Под кодовым обозначением S компания Вольво выпускает только атмосферные двигатели без наддува. К таким и относится 2,4-литровый силовой агрегат B5244S. Это пятицилиндровый мотор, на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Как и все другие известные движки, данную установку можно назвать самобытной и надёжной. Успешное сочетание алюминиевых БЦ и ГБЦ, кованных шатунов и двухраспредвальной системы давно прославило шведский концерн. К сожалению, в одно время он испытывал трудности, некоторую долю рынка пришлось уступить, но теперь дела налаживаются.

Свои модульные двигатели Volvo начал создавать ещё в 70-е годы прошлого столетия. Однако первый серийный мотор увидел свет лишь в 1990 году, когда его поставили под капот Вольво 960. Первый 5-цилиндровый двигатель назывался B5254F — это был инжекторный вариант с впускным коллектором типа VIS. Кстати, описываемый нами B5244S многое перенял именно от него. Новая система переменного впуска заметно улучшила характеристики крутящего момента атмосферного силового агрегата.

Примечательно, что такой впускной коллектор переменной длины можно встретить только на 5-цилиндровых моторах компании с системой управления Бош. После 1996 года эту технологию полностью убрали, заменив на VVT и другие.

Объем технический, куб. см	2435
Мощность, л. с.	140-170
Крутящий момент	220-230 Нм
Диаметр цилиндра	83 мм (3,3 дюйма)
Ход поршня	90 мм (3,5 дюйма)
Степень сжатия	10,3: 1 единиц
Система впуска	VVT (с 2000 года)
Количество цилиндров	5
Количество клапанов	20
Подшипники коленвала	6
Форма двигателя	ряд
Вид горючего	Superplus (98/99) неэтилированный
Подача горючей смеси	впрыск бензина
Головка циллиндра	DOHC
ГРМ	Зубчатый ремень
Охдаждение	с водяным охлаждением
Число оборотов при максимальной мощности	5000 1/min
Число оборотов при максимальном крутящем моменте	4000 1/min
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан (на холодный двигатель)	0,17 - 0,23 mm
Зазор в клапанном приводе - выпускной клапан (на холодный двигатель)	0,37 - 0,43 mm
Порядок зажигания	1-2-4-5-3
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе	1,00 bar
Термостат открывается при температуре	90°
Давление в топливной системе	3,80 - 4,80 bar
Содержание CO при холостом ходе	0,00 - 0,50 %
Содержание CO при повышенном холостом ходе	0,00 - 0,30 %
Исполнение лямбда-зондов	Широкополосный кислородный датчик
Сила тока при контрольном числе оборотов	-0,0005 - +0,0005 Ампер
Контрольное число оборотов для сигнала лямбда-зонда	2500 - 3000 1/min

Модификации двигателя

B5244S является базовой модификацией, а позже вышли ещё и 3 известные версии:

B5244S2 — атмосферный силовой агрегат на 2435 куб. см, развивающий 140 л. с. мощности при 5700 об/мин, с впускной системой VVT;
B5244S4 — атмосферный движок, развивающий уже 170 л. с. при 6000 об/мин, устанавливался на Volvo C30, C70 второго поколения и другие автомобили;
B5244S5 — атмосферный мотор, развивающий 140 л. с. при 5000 об/мин.

Регламент технического обслуживания

Как и любой двигатель внутреннего сгорания, B5244S нуждается в своевременном техническом обслуживании.

Каждые 15 тыс. км следует менять моторное масло и фильтр.
Обновлять свечи зажигания на отметке 30 тыс. км.
Воздушный фильтр — периодически очищать, каждые 15 тыс. км обновлять.
Каждые 90 тыс. км менять ремень ГРМ и ремень вспомогательного оборудования.

Важно понимать, что применение низкосортного топлива приводит к скорому выходу из строя свечей зажигания, быстрому засорению дроссельной заслонки, и как результат, падению мощности агрегата. Заливать в этот мотор желательно масло с вязкостью 0W-30 Mobil 1 Fuel Economy или другого известного производителя.

Раскоксовка двигателя

На старых, отработанных двигателей полезно проводить раскоксовку цилиндров. Это поможет полностью устранить детонационные издержки.

Как проводится удаление нагара:

машину поставить на ровную площадку;
двигатель прогреть до 90 градусов;
установить поршни в среднее положение;
снять свечи зажигания и залить раствор непосредственно в цилиндры;
оставить на 12-13 часов раскоксовываться, поставив на место свечи — это не даст образовавшемуся пару выходить, и нагар быстрее размягчится;
после этого удалить излишки химической жидкости, сняв предварительно свечи зажигания и накрыв отверстия колодцев тряпкой.

Удаляется раствор простым включением стартера, т.е, прокруткой коленвала. В течение десяти минут мотор должен работать на переменных оборотах — надо не забыть установить новые свечи зажигания. Можно проехать километров 50, а затем обязательно заменить масло и фильтр.

Сложности, которые могут возникнуть:

Трудно будет выставить поршни на одном уровне.
Распространённые сегодня баллончики антикокса оборудованы чересчур тонким шлангом, через который впрыскивать жидкость в цилиндры крайне затруднительно.

Насчёт первой сложности посоветовать однозначно что-либо бессмысленно, так как нужен опыт и квалификация. Во втором случае можно посоветовать найти обычную медицинскую капельницу, трубка от которой идеально подойдёт. Соединять родной шланг и капельницу между собой надо основательно, используя качественную изоляционную ленту.

Чистка поддона

Правильная чистка поддона даст возможность двигателю обрести новую жизнь. Если же оставить всё как есть, проблем не избежать. Дело в том, что после раскоксовки чистка поддона обязательна, ведь после слива масла весь нагар останется на стенках резервуара. Обработать поддон можно всем тем, что найдётся в гараже — растворителем, ацетоном, бензином, керосином. Замачивать следует на всю ночь, чтобы получилось отмыть.

Сложности возникнут и здесь.

Самая главная трудность во время данной процедуры — сливной канал с квадратным сечением на дне поддона. Он в виде крючка, собирает много грязи и забивает слив. Эту густую субстанцию надо обязательно выводить.
При открытии поддона оба уплотнительных кольца сохранить не удастся, да и со временем они дубеют, нуждаются в замене. Во время обратной установки крышки, следует обезжирить плоскости, нанести герметик, такой как Reinzoplast. Данный полиуретановый состав выдерживает не только высокие статические нагрузки, но и температуры от -50 до 250 градусов Цельсия. Силиконовые герметики использовать нельзя!

Замер компрессии

После установки поддона нужно провести завершающий замер компрессии. Желательно сразу вооружиться качественным прибором. Например, гибкий КМ-04 с резьбой стоит всего 600 рублей и хорошо справляется со своими задачами.

Степень сжатия не должна отличаться от заводских параметров. Одновременно с этими процедурами рекомендуется заодно почистить и дроссель.

Видео: замер компрессии

На какие автомобили устанавливался

Мотор B5244S ставился на известные модели Вольво и Рено Сафран. Подробнее об этом смотрите в таблице ниже.

Читайте также: