Установка зажигания 4g13 мицубиси

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет. В поисках большого росхода бензина взялся за точную регулировку зажигания, по скольку ранше устанавливал только на глаз, и результат не особо радовал. Для регулировки по мануалу нужен стробоскоп. В итоге все, у кого спрашивал, косо смотрели на меня и розводили руками, мол нужен он для древних авто, и такого инструмента у них нету.

Нашел у знакомого какой то стробоскоп для жегулей(с обычной катушкой зажигания), но при подключении он как на зло, отказывался моргать.

Тогда начал думать, как обойти все это, и взять откуда то сигнал подачи искры.
Изучив мануал, и о чудо)
На одной из диаграм обнаружил, что искра проскакивает, когда идет сигнал с датчика роспредвала (camshaft sensor). А в описании пишет, что во время заводки искра проскакивает без опережения, суто по датчику распредвала, с кутом 5 градусов(тоесть по базовому уоз, который и нужно выставить).

Тогда изучив схему, нахожу провод, по которому идет сигнал с датчика распредвала(сигнал здесь +12в).

Потом совмещаю метку на шкиве коленвала, с меткой на крышке грм 5 градусов, при чем нет разницы первый или четвертый цылиндр на такте сжатия.

Затем беру обычный светодиод(лампочку нельзя!) (у меня завалялся красный, с цоколем как в габаритах, но ето все равно, главное что б светодиод, а не лампочка, и не очень мощный). Подсоиденяю последовательно к светодиоду резистор на 10 килоом, что б максимально снизить нагрузку на датчик, и ничего не сжечь.
Затем минус светодиода подсоиденяю на массу, а плюс, при помощи булавки подсоиденяю к фишке на датчику к второму контакту (черный провод, но на разных авто может быть и другого цвета).

Включаем зажыгание, и идем опять под капот.

Попускаю часики, кручу максимально позднее зажыгание, а потом медленно вращаю в сторону раннего, пока светодиод не потухнет.
Нужно словить момент, когда диод тухнет, ето и будет момент проскакивания искры, тоесть базовый угол в 5 градусов.
И затягиваем.

Затем можна проверить, провернув двигатель на 360 градусов, и когда метка на шкиву подходит к метке 5 градусов на крышке, медлено вращать, и смотреть, потухнет ли светлодиод в момент, когда метки совпадут.
Вот и весь процес.

Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).

Остается только теперь сделать путевый корпус, но это на потом, а сейчас о главном:

Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О

Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:

Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:

Открываем книгу на 35 странице "Проверка и регулировка УОЗ", и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры

2. Оставляем АКПП в положении Парк

3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью

4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)

5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13

6. Ну чтож крутим будильник до 5 градусов, собственно процесс настройки:

7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.

Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))

А я то думал масло насосу кердык, кстати о масло системе, после 500 км пробега от кап ремонта, перестала работать аварийная лампа давления масла (при включении зажигания), попутно поменял сегодня датчик, оказывает помер(( поставил с родного движка, теперь все норм).
Теперь поезжу посмотрю как едет, остался ли шум клапанов на бензине и как она будет заводиться по утрам)))

Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).

Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.

P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?

АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))

Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации

Вообще суть размышлений сводится к тому что:
1. наш бензин - то еще гуано.
2. при температурах ниже -25 он тупо не горит.
3. Датчик температуры ОЖ при замерзании имеет пониженное сопротивление из за чего бензы, которая и так то не горит, подается слишком много, как результат - мгновенно залитые свечи.

Как уехать.
1. Просушить цилиндры вращением стартера с выкрученными свечами.
2. Прогреть подкапотное пространство установкой на 30-40 минут паяльной лампы под поддон авто. При неимении лампы можно использовать : угли, электро плитку, китайский газ, пакеты с горячей водой.
3. Вкрутить предварительно разогретые свечи.
4. Установить заряженный и теплый аккум.
5. Завести и уехать.

ПЫСЫ : А зажигание тут ваще не при чем.

схватывает потому что раз через раз бенза всетаки загорается в одном из цилиндров, а стреляет на каждый цикл, нужно же смесь куда то выкидывать. насчет дяди Васи, попробуй проверить метки регулятора по книжке, для успокоения души

как вариант, крутить стартером с полностью нажатой педалью газа, больше воздуха поступает, лишнюю бензу из цилиндров выкинет, есть шанс завестись при хороших свечах.

еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.

еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.

у меня на ауди тоже кардан был снят и раздатка назад которая, только редуктор остался, так вот на расходе это никак не сказалось, 16-18 это на многих яврах, может тебе нужно прочистить заслонку, проверить лямбда зонд, валюметр и прочее
при сбитом зажигании полностью разогретый движок колбасит так что ждешь он вот вот выпрыгнет из под капота. попробуй отключить фишку от одной из форсунок и сразу поймешь что такое сбитое зажигание

ЗЫ Однако ж проверить датчик по мануалу не помешает, но сильно не греши на это

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания Mitsubishi Galant

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.
На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).
Проверка и регулировка
Модели 1990-1996 г.г. вып.

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).
2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.

4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу.
6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала.
7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель.
8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку.
9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, - показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров.
10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

Видео про "Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания" для Mitsubishi Galant

Выставляем трамблер по меткам 4g63 SOHC Выставление трамблера - после Зажигание на дороге. (Mitsubishi Mirage)

как раз таки бегунок играет важную роль так как трамблер твой только в одном положении ставиться плюс минус 1 см, а бегунок должен смотреть на первый цилиндр, во его надо смотреть так как он свободно у тебя прокручивается

Стучит, колбасит пожоду болансир на масленном насосе не правильно поставлен и трамблёр неправильно ставиш.

Видео искажает звук. Мотор отлично работает с момента записи видео и по сей день.

Когда метки на шестерне распредвала совмещены и внизу тоже,то можно сувать трамблер бегунком вниз на первый цилиндр.и смотреть чтоб после всувания до конца, бегунок был направлен на первый цилиндр.для удобства можно взять старую крышку трамблера и вырезать кусочек в районе первого цилиндра.при этом трамблер должен стоять приблизительно по середине регулировочного паза на верху.

Риски просто установочные , тоесть от них нужно отталкиваться, все очень просто, главное вначале все правильно проанализировать

По меткам все правильно, трамблер ставиш по меткам, но нужно думать как японец , на трамблере метки должны совпасть после его установки в головку, тоесть на месте, поэтому вал нужно провернуть против его вращения на зуб, и ставить не вращая корпус , потом проще снять провод первого цилиндра коленвал поставить градуса на четыре , с учётом опережения при работе, 1_2 градуса добавит эбу , вращая корпус остановить его и зажать на искре, и можно за это забыть

Такая же хуйня, спасибо!

Салам брать мицубиси Галант переходка 1.8 абиом трамблер паставил движок нармална работает инагда троит машинуу заглушеш абратно заведеш хароша работает

При установке провернуть на один зуб т.к. шестерня косая и попадешь на метки

Сколько зубьев на валу шестерни грм трамлер

Выставляю все по меткам все работает. Главное первый цилиндр что бы был в такте сжатия.

Заменялись агрегаты на неродные.

надо вернуть вал на риску 5%,а только потом установить трамблёр.

Паряд свичнго правад

@Олег Шеворденко Спасибо! Так и сделал завелся

@Русланв ВМТ метки.Ставьте бегунок точно по контакту первого цилиндра

Добрый день. У меня галант переходка 1.8 инжектор. После капиталки не заводится, даже не цепляет, ГРМ по меткам стоит, только вот не знаю правильно ли установил трамблёр, метку на шестерни привел к сетке на трамблёра и по центру шпилки засунул в головку но бегунок повернулся от 1го провода на крышке и встал между 1 и 2. Затем после установки пробовал повернуть медленно на обе стороны но не цепляет, бензин идёт искра есть. Можете подсказать что не так сделал? И свечные провода подсоеденил к свечам по порядке 1342 первый со стороны кпп, а на трамбере соеденил 1234 по часавой стрелке то есть от ГРМ в сторону кпп а на головке со стороны кпп в сторону грм 1342 правильно ли стоит?

Чтоб все риски сходились, шестерня, корпус, бегунок смотрел строго вниз на 1 котел и отметка на головке, нужно изначально до введения провернуть вал трамблёра на 1 зуб позже относительно отметки на шестерне! А после зацепления на распредвале все точки сходятся) Тому у вас и пример слишком раннее зажигание по отметкам на корпусе.

Мужик прав, то что ты сказал 2:08 минуте не обращать внимания там наоборот, хочу добавить если снят крышку трамблёра видно должен совпадать на первый после того когда ты засовываешь !

@Works Garage Эт да! И так же обязательно перемыкать на массу угол опережения в закрытом штекере +5v ещё снять штекер с моторчика хх в зависимости от типа дросселя, чтоб мозги не двигали их, тогда показания на шкиве от страбоскопа будут точными и холостой точно выставить можно, иначе возможное подвисание или самопроизвольная подгазовка при езде накатом на хх. После настройки угла и хх в один прием сразу проверить дпдз на 0.50v. Ну это такое..для полной дотошности))

Главное после установки проверить метки стробоскопом, чтобы точно убедиться.

Как известна одна из самых болших проблем на Мицу является болезнь трамблёров, а именно выход из строя катушек зажигания, силовых транзисторов(очень реко). А т.к. катушка стоит в самом трамблёре и трамблёр продаётся только в сборе( цена около 600 у.е. и 200 б/у) то у владельцев возникают большие проблемы
Есть люди которые делают старые трамблёры, но услуги их не дёшевы Те же 200 у.е. правда с гарантией, сам так делал, т.к. выхода не было .
Но появились умельцу которые ставят внешнюю катушку, а из трамблёра выкидывают катушку, сверлят в крышке дырку под ВВ провод и катаются дальше, НО в живую этого нигде не видел, на авто ру читал, но как-то муторно там было всё сделанно
А теперь появился upiter , у него Кольт 1.3. 97 года, и выяснилось что у него стоит внешняя катушка, от какой-то иномарки.
Теперь по его машине будем выяснять как и что делается 8) Но есть одна проблема, он в питере а я в Москве, так что скорого отчёта не ждите, но он будет Либо он как-нибудь приедет к нам в гости либо мы к нему :wink:
А пока фотки его трамблёра после кулибинства:

Как я понял по фотографиям всё просто: взяли контакт, который приходил к катушки или даже два, что даже проще просверлили дырки в крышке и вывели их на внешнюю катушку, хотя я могу ошибаться, обследование покажит 8)

San все правильно ты понял. так и сделано. но одна проблема - заводится она ужасно! я в очередной раз снял крышку трамблера, греша на хреновый контакт центрального провода (который через дырку подводится) в ней. все почистил приладил. и вот на тебе..сегодня на улице -14. не заводиться: пытается, подчихивает - но нифига! (((( а как хотя бы два метра дергают - все ок, заводиться. и потом весь день все в норме.
катушка, кста, от ауди "сигары". на них японские системы зажигания ставили.

Так, если у тебя аккум нормальный пробуй так:
Сначало крутишь без газа, как начинает схватывать отпусти ключ, пусть постоит секунд 10, потом газ в пол и крути, должна завестись, у меня так получается без вопросов. но это временный выход А вот что делать вообще. пока не пойму, ты инжектор давно мыл? Катализатор есть?, и надо всё таки попробовать катушку ещё поменять, вроде на верктре а тоже такая же катушка, как у тебя на фото!

Стоявший у истоков

San да и так уж пробовал. все одно - фигушки. а так искать проблему в другом сложно, пока в зажигании все по правилам не сделаешь. ((( инжектор пока не мыл. катализатор..а вот фик знает. как это определить?
и еще..смотрел я вчера ВВ провода от инжект. ВАЗа. как ты их поставил? там же они другие? .
Kosta
Аккум новый. Когда купил его - все ок было. проверили.

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания Mitsubishi Galant

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Видео про "Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания" для Mitsubishi Galant

Выставляем трамблер по меткам 4g63 SOHC Выставление трамблера - после Зажигание на дороге. (Mitsubishi Mirage)

Общие сведения
Как правило эта операция выполняется при каждом цикле работ по регулировке двигателя. Момент зажигания при использовании автоматической регулировки весьма стабилен, тем не менее изготовителем допускается отклонение от оптимальной установки (±2)°.

Обороты холостого хода и момент зажигания рекомендуется регулировать совместно с последующей взаимной корректировкой. При установке зажигания руководствуйтесь в первую очередь данными на подкапотной табличке.
ДВИГАТЕЛИ 2,0 И 2,6 Л
Установка зажигания на двигателе 2,0 и 2,6 л

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.

1. Датчик вращения коленвала
2. Разъем датчика
3. Разъем со стороны проверочного прибора

11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 15° до ВМТ для обоих двигателей. Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.

Видео про "Установка зажигания" для Mitsubishi Pajero

как выставить зажигание на дизельном,4м40, Мицубиси паджеро,(Mitsubishi pajero) Метки ВМТ 4М40 Паджеро 2, установка ТНВД 4D56 - Замена ГРМ ремня и балансиров (Mitsubishi Pajero)

Первым делом проверяем компрессию в цилиндрах, которая должна быть не менее 9-10 бар, причем разница в комрессии не должна быть больше 1 бара. Иначе возможен неустойчивый холостой ход и нейстойчивая работа двигателя в целом.
Т.к ход поршня на двигателе большой 82мм, идеальная куомпрессия должна быть 13-14бар.
Незабывайте что нормальная компрессия может быть и на изношенным двигателе который пожирает масло, т.к. масло попадает в камеру сгорания тем самым значительно повышая компрессию.

Далее совмещаем метки ГРМ, т.е устанавливаем поршень 1 цилиндра в ВМТ. Все фото актуальны для двигателя 4G13 12V инжектор трамблерный.

Если шкивы ГРМ стоят по меткам, то переходим к установке зажигания. В противном случае устанавливаем ремень ГРМ по меткам.
Важно: для правильной настройки зажигания шкивы должны стоять по меткам.
Снимаем трамблер, совмещаем штифт привода трамблера с меткой на корпусе трамблера и в таком положении устанавливаем трамблер.
Важно: установить трамблер именно в таком положении штифта совмещенного с меткой, совсем чуток прокручивая трамблер если штифт не входит в выемку на распредилительном валу. Идельный вариант вообще не прокручивать, в первого раза попытаться попасть штифтом в выемку на распредвалу.

Порядок подключение высоковольтных проводов пронумерован и указан на крышке трамблера.

Переходим к настройке датчика положения дроссельной заслонки, далее ДПДЗ.
Нас интересует сам датчик, винт положения заслонки, винт настройки холостого хода(SAS)

Ослябляем 2 винтика натяга троса заслонки, извлекаем трос из рычага заслонки
Настраиваем винт положения заслонки, т.е винт надо закрутить либо открутить ровно на столько что бы рычаг дроссельной заслонки перестал закусывать, не более. Под словом закусывать имеется ввиду что не будет чувствоваться трения при открывании заслонки рукой. В общем когда вы выкрутите винт полностью заслонка будет закусывать и вы это почувствуете при открытии ее рукой, закрутить его надо именно до момента когда не будет закусывания. После настройки винта нужно закрутить гайку на нем для фиксации.

Настраиваем ДПДЗ, это тонкая настройка заключается в том чтобы при закрытой заслонке электронный блок автомобиля-далее мозги видел что заслонка закрыта и переходим в режим холостого хода. По книге нужно вставить шуп между винтом положения заслонки и упором рычага заслонки упирающийся на этот винт, лично я этого не делал.

Сначало проверяем правильно ли настроен ДПДЗ
Винт положения заслонки настроен, дроссельная заслонка полность закрыта, зажигание выключено, снимаем фишку ДПДЗ. Распиновка контактов ДПДЗ.
Слева направо: 1-питание 5V с мозгов, 2-сигнал на мозги, 3-сигнал на регулятор холостого хода, 4-масса.

Понадобится тестер.
Переводим тестер в режим пищалки, т.е есть замыкание пищит, нет замыкания не пищит. И проверяем контакты 3 и 4 датчика, когда заслонка полность закрыта между ними должно быть замыкание т.е тестер пищит. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть т.е. контакты разомкнуты. Смысл этого как уже писал выше когда заслонка полность закрыта контакты 3 и 4 ДПДЗ замыкаются между собой и мозги видят что наступил холостой ход. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.

Если указанные контакты не замкнуты при полность закрытой заслонке, значит ослабляем 2 болтика фиксации ДПДЗ. Проворачиваем ДПДЗ до упора против часовой стрелки, потом медленно поворачиваем ДПДЗ по часовой стрелке при подключенном тестере на 3 и 4 контакты, ищем замыкание между ними. Как только нашли замыкание, фиксируем болтами ДПДЗ в таком положении.
Важно четко поймать момент замыкания/размыкания, это доли мм. Т.е нет замыкания провернули ДПЗД на децл, поймали замыкание и фиксируем.

Проверяем правильно ли ДПДЗ показывает сигнал на мозги. Для этой операции я напаял на щупы тестера иголки, чтобы не оголяя провода можно было получить контакт. Одеваем фишку датчика на сам ДПДЗ. Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Переводим тестер в режим замера напряжения. На одетой на датчик фишке протыкаем щупами тестера контакты 2 и 4 и мерим между ними напряжение. При полность закрытой заслонке между указанными контактами фишки напряжение должно быть 0.4-0.8В, медленно открываем заслонку напряжение должно соответственно медленно увеличиваться без скачков и при полностью открытой заслонке напряжение долно быть максимальным, у меня было 4.7В.

Метки ГРМ в порядке, зажигание настроено, ДПДЗ настроен.
Теперь собираем все обратно, ставим гофру, затягиваем хомуты, ставим обратно тросик газа который не должен быть натянут, чтобы заслонка всегда полность закрывалась. Настраиваем холостой ход. Нужен цифровой тахометр, тахометр на панели приборов
не подойдет т.к. точности от него не добъешься. Я использовал самый простой предназначенный для вазовской классики. Тахометр имеет 3 провода. Два из них это питание плюс и минус. Третий он как правило белый подключается к проводу на трамблере.
На фишке трамблера используем второй провод сверху белого цвета, именно он дает сигнал об оборотах двигателя.

Тахомерт подключен. Теперь замыкаем на массу кузова специальный провод, он изолирован коричневой заглушкой и изолентой. На леворуких машинах он находится у стенки моторного отсека в районе ДПДЗ. Можно использовать провод на концах которого напаяны крокодильчики для замыкания на массу.

Заводим двигатель, прогреваем его до срабатывания вентилятора. Предварительно можно полность закрутить и открутить на 2.5 оборота винт настройки холостого хода(SAS). Включаем ближний свет и печку на полную. По показаниям тахометра играемся винтом настройки холостого хода(SAS) и добиваемся стабильных 830-860об.мин.

Покрутили винт настройки холостого хода(SAS), погазовали пару раз подождали 1-2 минуты и только потом смотрим на тахометр. Дело в том что когда вы покрутили винт настройки холостого хода(SAS) и настроили нужные обороты, после прогазовки они могут измениться, т.к. регулятор холостого хода будет адаптироваться уже к новым условиям прохождения воздуха в обход заслонки.

Читайте также: