Установка заднего стабилизатора на ваз 2109

Обновлено: 11.02.2025

Гарик

Молодой-зеленый

Если стабилизатор не был предусмотрен то без колхозинга не обойтись, но без вознаграждения эти труды не должны остаться

Димасик

Новенький

РУСТАМ

Новенький

у переднеприводного семейства задняя балка как правило имеет форму растянутой буквы "П". при нагрузке на одну из сторон она амартизирует изгибаясь на кручение, дополнительный стабилизатор задней балки и дает жосткость к кручению в следствие меньше кручения-меньше крен-менше неправельной нагрузки на колеса и пожинай плоды по управляемости. у соседа на 12 стоял впечетляло, возросла скорость вхождения в поворот без сноса а если помогло 12 то самаре темболее.

РУСТАМ

Новенький

когда он на 12 (сосед) поставил задний стабилизатор то зжог резину за неделю, смешно протэктор почти целый а с боковин корд торчит. Прикол в том - что скорость вхождения в поворот реально выросла процентов так на 30.(+ зарулем маньяк) резину с обода тянет, инерция в салоне присутствует а крена почти и нет.

alexbodrov

Молодой-зеленый

Здравствуйте,
Хочу в 21093 поставить задний стабилизатор, но есть ещё идейка.
В варить между задних чашек трубу, + каждую чашку по отдельности приварить к ланжеронам. Вопрос: стоит ли это делать.?

alexbodrov

Молодой-зеленый

РУСТАМ

Новенький

есть готовый прикол на задние стаканы "Экран" называется, но в паре с задним стабилизатором ставить не рекомендуют

Adler

Молодой-зеленый

РУСТАМ

Новенький

Администратор

Хм.. Если по логике, то они хоть и располагаются рядом, но отвечают не совсем за 1 и то-же. Рамка не дает кузову жить своей жизнью, а стабилизатор препятствует крену в поворотах. Помойм они должны хорошо друг друга дополнять, другое дело если кузов на такое не расчитан. Но о таком я не в курсе

Racer

Новенький

Чтобы понять насколько прочен и крепок кузов ВАЗ 2108 и 2109 достаточно просто вспомнить то как дребезжит задняя дверь и все остальные ее проблемы

Обладатель ваза

Бывалый

Я всё равно не могу понять как тонкая жёлтая трубка прикрученная к задней балке может добавить ей жёсткость на кручение.Прикрутите к рельсе трубу на 15 и согните рельсу.Если рельс начал гнуться ,то трубка здесь не поможет.По-моему это ерунда.Усилитель кузова,что в багажнике тот толк даёт,но при боковом ударе в жопу машину восстанавливать придётся конкретно долго.

Администратор

Ты не понимаешь, но оно работает. Сверни в трубочку обычную бумажку и более плотную картонку. Какую из трубочек ты сможешь свернуть? Вот так-же стабилизатор не дает машине крениться в поворотах

У Запорожца и очень многих французов на подобном принципе построена подвеска.

Khatnyanskiy

Новенький

Из того что видел - поддержу " Обладателя ваза" - НЕРАБОЧИЙ РАЗВОДНЯК.
Единственная работа - не отвалиться от балки.
БАЛАСТ.
МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ.

Администратор

Ты ради интереса сними стабилизатор спереди. На прямой-то все нормально будет, а вот если ты задумаешь вдруг повернуть, да еще и на скорости, то шатать тебя будет несколько больше.
Стабилизатор на 1 оси уже творит чудеса, на двух - вообще сказка!
Я одно время катался с вырванной стойкой стабилизатора спереди. Когда заменил обе на новые эффект почувствовал сразу-же. Потом правда с дуру снял задний (сварка, маленький такой бак на 70 литров, как его снимать когда нада было ни одна падлюка ниче не сказала, вот и срезал болты блин). И в итоге щас катаюсь без него. При перестроении с ряда в ряд на скорости в 110-120км (от меня в центр идет автострада с 4 полосами где все так ездят) чувствуется, что зад повиливает
Многие меняют передние стабилизаторы на десяточные (на 2мм толще в сечении) или даже приоровские (еще толще) и радуются не нарадуются. Жигуляторы "склеивают" 2 жигулевских Так что говорить, что сама задумка неработоспособна не приходится

Khatnyanskiy

Новенький

Давай разбираться.Я понимаю так:
В стоковом варианте варианте ваз 21-08.09.099 вообще не имеет заднего стабилизатора(что,от куда ты срезал?)
Задняя подвеска состоит (в общем) из двух рычагов и соединителя ,СВАРЕНЫХ меж собою. На рычаге присутствуют кронштейны амортизатора.
В моем понимании - вся эта конструкция монолитная (цельная,)
Центр движения и боковых нагрузок - сайлент-блок рычага.
И вот теперь я не понимаю как может пруток привязанный к балке не имея вообще контакта ни с каким вторым телом повлиять на боковые нагрузки.
Если ты имеешь ввиду просто усиление самой балки на излом - тогда СОГЛАСЕН.
НО тогда встаёт вопрос - если бы балка гнулась (принцип изгиба палки о колено),а соединитель таких изгибов делает МНОГО он бы лопнул и пруток бы не помог.Если мы поняли друг друга - тогда предлагаю запустить тему "У кого лопалась задняя балка (И главное в каких местах ) или кто что слышал о лопнутых задних балок зубил"

Предварительно обрабатываем крепеж стабилизатора поперечной устойчивости к днищу автомобиля и рычагу средством типа WD-40. Лучше эту операцию произвести за день до инсталляции, а также очистить от ржавчины гайки крепления металлической щеткой.

Двумя ключами на 17 отворачиваем болт крепления стойки стабилизатора к рычагу.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт крепления.

Далее отворачиваем гайки крепления скоб подушек стабилизатора. Здесь присутствует опасность оторвать шпильки, приваренные к днищу, поэтому действуем с осторожностью. Рекомендуется действовать не головкой, а обычным рожковым ключом на 13, чтобы лучше чувствовать прилагаемое усилие и наблюдать за движением гайки. Дело осложняется еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, это препятствует не только самопроизвольному отворачиванию гаек, но и проникновению жидкости типа WD-40 внутрь резьбы.

Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Выводим стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и системой выпуска.

Результат от данной инсталляции ощущается сразу. Можно сказать, что меняется ощущение от управления автомобилем. Уменьшаются крены автомобиля в поворотах, раскачивание кузова в движении в результате поворотов руля более мягкие, увеличивается общая жесткость подвески. Повороты не страшно проходить на более высокой скорости.

Для полного комплекта можно также установить стабилизатор задней балки, а также установить переднюю и заднюю растяжки стоек, так кузов нашего авто приобретет дополнительную жесткость по всем фронтам!

Что же дает установка стабилизатора задней балки:

уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
выше скорость прохождения поворотов
лучше реакция на поворот руля

Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.

Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.

Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109.

Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.

Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.

Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.

Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.

Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.

Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.

Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.

Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.

Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.

Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.

Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.

Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.

Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.

Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.

Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.

Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.

Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.

Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.

Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.

Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.

Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.

Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.

несоглас на счёт выкинуть. на 08 балка мягкая по сравнению с приоровской. т.к приоровская Жёсче. ставим на 08 балку стабилизатор.будет пожёсче в итоге. управляемость задней оси уличшится. это полюбому. его хорошо ставить в связке с передним стабом 20-21 мм

Идите лесом по направлению сада со своими железяками, Плазой и резаными пружинами! В топку ваш гаражный конструктив! Поймите наконец-то: пока машина кренится - она поворачивает, перестала кренится - начинает скользить. Заработайте на нормальную подвеску и включите мозг наконец-то. Прежде чем возражать подумайте на тему: почему на раллийных машинах высшей лиги (WRC) стабилизаторы поперечной устойчивости (реактивные тяги другими словами) отсутствуют как класс и понятие?

Да бред. поставь приоробалку и 08. разница будет очевидна.

крен никто не отменял. просто сказано что будет лучше. на team.rs совских машинах сколько раз видел по городу катаются.

При моей манере вождения - глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови.

Нормальная подвеска, это та подвеска, которая правильно работает. Т.е. гидравлика и пружины мало того что подобраны друг под друга и под конкретный автомобиль, они еще и под разное покрытие. т.е. не бывает универсальных вещей - под асфальт одна подвеска, под гравий другая, под снег(читай минусовая температура окр. среды) третья. Везде свои тонкости. Если по брендам в порядке стоимости, то Bilstein(начиная с В6), KW(у них только под асфальт), AST, Proflex/Ohlins, Reiger/Sachs.
Задний стабилизатор на зубило и, да и вообще на ПП стали ставить как раз на стандартную подвеску, т.к. при ее огромных ходах и настройке с завода, авто имеет явную недостаточную поворачиваемость, я так понимаю что стабилизатором пытаются придать автомобилю избыточную поворачиваемость. только не надо забывать, что при установки плазы, так любимой здесь многими форумчанами, развесовка авто(в плане подвески/поворачиваемости) меняется, поэтому кому-то необходим задний стаб, а кому-то нет(все по разному режут пружины. да и пружинки у всех разные).
Вы просто задумайтесь поглубже о подвеске. на затравку:
один авто, одна трасса. практически одни и те же условия.
результат на 1 км разница в 1секунду - просто немного распустили(сделали мягче) морду и чуть подтянули(сделали жестче) зад. это на подвеске, где крутилками регулируется отбой и сжатие одновременно в пределах около 20%. т.е. немного это изменения 10%. а вы говорите стаб. эххх.

Под конец немного сумбурно и запутано, но верно.
"Нормальная" подвеска та, которая настроена под конкретный автомобиль. Стабилизаторы в авто с нормальной подвеской нах не нужны, все вопросы с кренами решаются гидравликой.
Вам так нравятся ваши стабы потому, что у вас подвеска не работает по следующим причинам (говорю не о вас конкретно, а о подавляющем большинстве сидящих на этом ресурсе):

1. НЕЛЬЗЯ занижать авто на -70, -90 и т.д. мм, т.к. машина ложится на отбойники.
2. НЕЛЬЗЯ ставить на авто амморты Плаза. Точнее нельзя ставить плазу которая выпущена на Российский рынок - это не подвеска, а куски никчемных железяк, коструктив которых немногим отличается от лома. (Если учитывать пункт ?1, благодаря вашим стараниям даже этот кусок говна не работает как мог бы.)

Единственная подвеска, которая настроена на Таз - это Сааз и Биль Б6. Это ФАКТ. Все остальные - непонятно что и непонятно о чем. А ненастроенная подвеска - это не подвеска.
Если поставить на машину Рэйгер (АСТ, Профлекс, Олинз и т.д.) и не настроить его под конкретный авто, то грош цена и этой подвеске и этому бренду. Прелесть этих подвесок в том что их можно настроить не только под конкретную модель авто, а еще и под КОНКРЕТНОЕ авто, конкретные задачи и конкретные условия эксплуатации.

Ну ты развёл димагогию!! сказано будет небольшой + и всё . недумаю что у автора стоит Брендовая(нормальная подвеска). А ставить плазу. или AST дело каждого. мне лично на это таз пох. не собираюсь себе ставить подвеску супер пупер т.к думаю не о старом тазе а достойной новой иномарке. деньги есть хоть на 5 таких подвесок. но не считаю нужным поставить её. Плаза г..авно никто не спорит.. но есть разница. в цене.

Опять 25. Уважаемый! Вам чего, кто-нибудь впаривает АСТ? Откройте глаза и увидите, что сдесь обсуждают стабилизаторы! АСТ вам никто не впаривает. Хочу заметить, что бренд АСТ прозвучал в ряду не менее заслуженных брендов (Рэйгер, Профлекс, Олинз), которые еще дороже, однако вы как быки на красную тряпку кидаетесь увидев АСТ. Включите мозг и ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте предыдущий мой пост. Может все-таки дойдет о чем в нем говорится.

да понятно про твой пост всё. заработайте денег купите нормальную подвеску! нахер все железяки.

я не против всех этих всех брендов. просто не все захотят отдать столько много денег. для повседнева.

дааа жесткая критика тюнеров но:

1 ""Нормальная" подвеска та, которая настроена под конкретный автомобиль"-но все люди по разному ездят и требования к авто разные. исходя из своих тербований строят машину.

2 "Вам так нравятся ваши стабы потому, что у вас подвеска не работает" -но мною был установлен на 2109 стаб с 2110 РАЗНИЦА КОЛОСАЛЬНАЯ непочувствовать её не возможно.

3 "НЕЛЬЗЯ занижать авто на -70, -90 и т.д. мм, т.к. машина ложится на отбойники" - Асолютно поддерживаю хотя небольшое занижение(2-3см) для города это только + для этого пружины резать не обязательно !

4 "НЕЛЬЗЯ ставить на авто амморты Плаза" - в корне не согласен т.к. из бюджетных подвесок это оптимальный вариант. работает отлично. у мя стоят (перед: опоры сс20, аммо плаза спорт, пружины фобос; зад: аммо плаза стандарт, пружина стандарт) по сравнению с заводской подвеской разница в повороте 15-20 км быстрей на плазе. на мелких неровнастях комфорту даже прибавилось. вот только на больших кочках потряхивает тормозит и разгоняется машина на чистом асфальте отлично!
5 "Единственная подвеска, которая настроена на Таз - это Сааз и Биль Б6. Это ФАКТ" неездил ничего сказать немогу . хотя могу сказать о ценнике Биль Б6- в моём регионе полный комплект почти в 3 раза дороже плазы.

Одни из популярнейших доработок "зубил" сейчас это уставка узлов от "десятки". Тем-более, что это не требует каких-либо специфических навыков, трудовых и материальных затрат. Несомненным лидером в этой дисциплине является "десятый" стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого на "восьмёрки" и "девятки" бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

"Десятый" стабилизатор толще "восьмого" всего на каких-то 2мм - 18мм против 16. Порой их бывает трудно отличить на глаз в магазине, даже если они лежат рядом. Но эти дополнительные 2 мм толщины просто творят чудеса - они довольно существенно добавляют машине устойчивости - меньше крены в поворотах, не так "рыскает" при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя совершенно по-другому. Спортсмены идут еще дальше - они устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.

Купить стабилизатор можно практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с "яйцами" (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни.

"Десятый" стабилизатор нужно покупать только в сборе, с "десятыми" "яйцами" (. ), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные "восьмые" яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора - самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут "штанов" - приемной трубы глушителя.

Ставим машину в гараж на яму, хорошенько обрабатываем WD-40 гайки шпилек и крепление "яиц" к рычагу растяжки. Рекомендуем за день, или даже больше, отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (ну или хоть керосином или солярой) - процент свернутых шпилек не так уж мал. Дело может осложниться еще и тем, что эти гайки - самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, а это не только препятствует самопроизвольному откручиванию, но и затрудняет проникновение WD-шки в глубь резьбы. Последнее печально.

Пока откисают "проблемные" гайки, снимаем с новой штанги "яйца", на машине отвинчиваем крепление "яиц" к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Ждем еще немного, повторно заливаем гайки кронштейнов и начинаем их откручивать.

Для этой цели лучше использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой т.к. им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Если гайки не откручиваются - тут уже главное не спешить: аккуратно, 5 градусов туда - 5 градусов обратно, раскачиваем её, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости.

Остальное - дело 15-ти минут. Снимаем хомуты кронштейнов, "яйца" и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытягиваем его наружу. Теперь тем-же путем просовываем новую штангу, уже по месту одеваем на нее подушки хомутов и "яйца" (иначе ее попросту не просунешь между днищем и резонатором). Прикладываем штангу к днищу, одеваем хомуты на подушки и фиксируем их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут так-же загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз, а лучше не мелочиться и попросту заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, остается последнее - прикрутить болтами "яйца" к растяжке. Возможно нужно будет подрегулировать положение "яиц" на штанге. Хотя. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора сами займут оптимальные положения относительно друг друга.

Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 - Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина "рыскает" более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.

Читайте также: