Установка заднего стабилизатора на солярис
Сервис ОМ-Авто выполняет ремонт и техобслуживание автомобилей Хёндай Солярис по демократичным ценам. Наш техцентр обладает всем необходимым оборудованием для комплексного выполнения любых видов работ по данному автомобилю. Мы находимся на севере Москвы и рады приветствовать наши клиентов ежедневно с 9 до 19 часов.
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены. Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Цены на техническое обслуживание Хендай Солярис
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Замена топливного фильтра | 2500 |
| Замена масляного фильтра и масла в двигателе | 800 |
| Замена фильтра в АКПП | 2500 |
| Замена масла в АКПП (полная) | 2500 |
| Заправка кондиционера | 1700 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 700 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Промывка инжектора | 2000 |
| Замена свечей зажигания | 2100 |
Ремонт подвески и рулевого управления
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Диагностика подвески (ходовой) | 600 |
| Замена амортизатора заднего (стоек) | 1800 |
| Замена амортизатора переднего (стоек) | 1800 |
| Замена вала рулевой колонки | 2500 |
| Замена втулки стабилизатора заднего | 400 |
| Замена втулки стабилизатора переднего | 400 |
| Замена наконечников рулевых | 550 |
| Замена насоса гидроусилителя руля ГУР | 2000 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена пружины задней | 1800 |
| Замена пружины передней | 1800 |
| Замена рейки рулевой | 5500 |
| Замена ремня гидроусилителя ГУР | 1200 |
| Замена рычага заднего | 1500 |
| Замена рычага переднего | 1500 |
| Замена сайленблоков рычага заднего | 2500 |
| Замена сайленблоков рычага переднего | 2500 |
| Замена стабилизатора заднего | 1500 |
| Замена стойки стабилизатора задней | 450 |
| Замена стойки стабилизатора передней | 450 |
| Замена тяги рулевой | 1000 |
| Замена шаровой опоры | 2000 |
| Замена шланга ГУР | 1200 |
| Развал-схождение | 1800 |
| Ремонт рейки рулевой | от 7000 |
Тормозная система
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Замена направляющих суппорта | 700 |
| Замена суппорта заднего | 750 |
| Замена суппорта переднего | 750 |
| Замена тормозного цилиндра главного | 1500 |
| Замена тормозного цилиндра заднего (барабан) | 1750 |
| Замена тормозного шланга | 1200 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена тормозных дисков задних (диск) | 1800 |
| Замена тормозных дисков передних | 1800 |
| Замена тормозных колодок задних (диск) | 700 |
| Замена тормозных колодок передних | 700 |
| Замена тросов ручника (ручного тормоза) | 1200 |
| Ремонт суппорта | 1350 |
Трансмиссия и коробка передач
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Замена АКПП автоматической коробки передач | 5500 |
| Замена масла в АКПП | 2500 |
| Замена опоры (подушки) КПП | 1200 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1800 |
| Замена привода лев\прав | 1800 |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2000 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 2100 |
| Замена сальника первичного вала | от 7000 |
| Замена сальника привода | 1800 |
| Замена сцепления | 6500 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) внутреннего | 2100 |
| Замена ШРУСа (Гранаты) наружного | 2100 |
Электрооборудование и ремонт кондиционеров
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Диагностика кондиционера | 1000 |
| Диагностика электропроводки | 1000 |
| Замена высоковольтных проводов | 800 |
| Замена генератора | 2000 |
| Замена датчика коленвала | 1500 |
| Замена датчика лямбда зонд | 2000 |
| Замена датчика распредвала | 1500 |
| Замена замка зажигания | 2500 |
| Замена лампочки | от 300 |
| Замена мотора отопителя (печки) | 1500 |
| Замена радиатора кондиционера | 3500 |
| Замена реле | от 1000 |
| Замена ремня генератора | 1500 |
| Замена ремня кондиционера | 1500 |
| Замена стартера | 2000 |
| Замена стеклоподъемника | 2500 |
| Заправка кондиционера | 1700 |
Топливная система
| Наименование услуги | Цена, рублей |
|---|---|
| Диагностика топливной системы | 1000 |
| Замена бензонасоса | 2500 |
| Замена сетки бензонасоса | 2500 |
| Замена топливной форсунки | 1200 |
| Промывка инжектора | 2000 |
Цены на ремонт двигателя Hyundai Solaris
| Двигатель | G4FA, 1.4, бензин | G4FС, 1.6, бензин | G4LC, 1.4, бензин |
|---|---|---|---|
| Ремонт двигателя капитальный | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена двигателя | 12500 | 12500 | 12500 |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена блока цилиндров в сборе | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена блока цилиндров пустого | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена вкладышей коренных | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена вкладышей шатунных | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена ГБЦ | 15500 | 15500 | 15500 |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 11500 | 11500 | 11500 |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена глушителя задней части | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена гофры глушителя | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена катализатора | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 300 | 300 | 300 |
| Замена коленвала | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена коллектора впускного | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 500 | 500 | 500 |
| Замена масляного насоса | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена направляющей клапана | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена поддона двигателя | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена поршневых колец | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена поршней | 45000 | 45000 | 45000 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена прокладки ГБЦ | 15500 | 15500 | 15500 |
| Замена прокладки картера поддона | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена распредвала | 9500 | 9500 | 9500 |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители | 9500 | 9500 | 9500 |
| Замена сальника коленвала заднего | 6000 | 6000 | 6000 |
| Замена сальника коленвала переднего | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 12500 | 12500 | 12500 |
| Замена сальников распредвала | 6500 | 6500 | 6500 |
| Замена свечей зажигания/накала | 800 | 800 | 800 |
| Замена шкива коленвала | 1500 | 1500 | 1500 |
| Опрессовка ГБЦ | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Снятие/установка защиты картера | 300 | 300 | 300 |
Система охлаждения Хёндай Солярис
| Двигатель | G4FA, 1.4, бензин | G4FС, 1.6, бензин | G4LC, 1.4, бензин |
|---|---|---|---|
| Замена водяной помпы (насоса) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена радиатора охлаждения | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена радиатора отопителя | 9500 | 9500 | 9500 |
| Замена термостата | 1000 | 1000 | 1000 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 |
Мы меняем только то, что требует замены Рекомендации только по делу.
Цены на услуги известны заранее и не меняются в процессе работы
Мы знаем как Вам нужна машина, поэтому мы работаем максимально быстро, без ущерба качеству
Наш сервис - замкнутого цикла. От запчастей до мойки. Без обмана и лишних наценок.
30 25
33 35
Сегодня по трассе ехал и попал в дождь, на дороге течет вода давлю на газ (4-я передача 80км/ч) машина буксует. Такой плохой резины и ее поведении на воде, я еще не видел.
14 5
Абсолютно противоположное мнение по поводу штатной резины. Стоит оптима 415. Колея и дождь одновременно, скорость 120-140, аквапланирования нет.
я сначала поставил пружины,и с ними накатал около 2500км.да,реально уже с пружинами машина гораздо комфортные стала,а потом только стаб поставил.и вот уже добавление его создало ощутимый эффект работы задней подвески.продольные,поперечные волны,гребенку, мелкие ямы и стыки подвеска отрабатывает безотказно.недавно разгонялся до 180 по трассе очень устойчиво машина идёт,раньше при такой скорости страшновато было.
А языком трепать что его все устраивает и что это все колхоз каждый может, а отзывам верить никто не хочет,люди почему то всегда верят плохим отзывам,а про хорошие говорят что они заказные и т.д.никого же не уговаривают переделывать что то в машине,каждый сам решает куда вкладывать свои деньги.
445 439
Отзывам можно и поверить если хотя бы теоритически было тому основание, а тут этого основания нет, т.к. бред полнейший ставить на сплошную балку стабилизатор, т.е. параллельно одной железяки - другую. Это круче чем азот в шинах. Так что не нужно вводить в заблуждение доверчивых людей. Самому не куда девать деньги, так не думай, что они лишние у других, которые могут поверить в эту пургу.
5
Вячеслав2, азот в шинах разный бывает.
с разным вкусом, клубника, шоколад и так далее.
ну хотят люди железок добавить-поставить, пусть ставят, а то конструкторы неумные, ничего не считали, не испытывали.
Понимаю, что на Кубани дороги не самые худшие по стране, но меня подвеска полностью устраивает, тем более, что всю жизнь я на именно на этой авто ездить не буду, заменю на что поновее, тем более для более-менее длительных поездок у нас в семье есть что и покрупнее, поустойчивее.
Нормальное авто, нормальная подвеска, чё колхозить.
Реально изменить поведение авто на дороге может изменить только замена амортизаторов, дисков и резины, но это настолько тонко, что требует консультации спеца, а не отзыв нравится-не нравится какое-либо изменение в кострукцию авто, вдобавок, насколько оно законно?
Да так то да. На большой скорости на Хендай Солярисе это колесо как говориш очень бы пригодилось. Катаюсь на Дальние расстояния и приходится порой из машины выжимать всю скорость. Задняя балка этого не дает если конечно не ехать по гладкой дороге. Спасибо!!
Ну А Азот в шинах это говорят просто тупой развод. Ни чего там не меняятся только кочки не много совсем не много по лучше проглатывает. Пустая трата денег так лично я щитаю.
[QUOTE=Вячеслав2;1218366]Отзывам можно и поверить если хотя бы теоритически было тому основание, а тут этого основания нет, т.к. бред полнейший ставить на сплошную балку стабилизатор, т.е. параллельно одной железяки - другую. Это круче чем азот в шинах. Так что не нужно вводить в заблуждение доверчивых людей. Самому не куда девать деньги, так не думай, что они лишние у других, которые могут поверить в эту пургу.[/QUOTE я ни кого не ввожу в заблуждение,писали же здесь что французы ставят стаб с завода,и на первых логанах тоже стаб стоял в задней балке и все были довольны его подвеской.на приорах внутри балки стоит,на гетце тоже,да много где,даже у немцев есть.искать ссылки я не буду,кто хочет сам найдет.просто новое это хорошо забытое старое и + удешевление производства.а обоснование здесь вот есть и на других сайтах полно ссылка .у вас может и дороги как стекло,но у нас дороги полный отстой и ездить на последней подвеске для меня было очень некомфортно.сейчас я эту проблему решил и меня все устраивает.
Зачем ставить стабилизатор на заднюю балку? Такой вопрос частенько звучит на форуме по модернизации подвески. Думаю зачем? это абстрактный вопрос. Другое дело для чего? Я начинаю объяснять, после этого возникает ряд вопросов. Как вообще стабилизатор будет работать, ведь в обычных машинах он крепится к кузову автомобиля или к раме и уж потом к краям рычагов или балке через штанги.
Всё верно так оно и есть. Стабилизатор некуда закрепить на отдельные рычаги, потому он и крепится к корпусу. У грузовых машин тоже самое только том зависимая подвеска. На полузависимой подвеске Соляриса есть возможность закрепить стабилизатор на самой балке, причём работать будет он усиливая балку на скручивание тем самым придавая большую стабилизацию задней оси.
Без стабилизатора, балка как холодец и при её раскачивании происходят многократные фантомные колебания, на деле это значит колёса независимо друг от друга будут качаться при этом раскачивая корпус. Крен при этом неизбежен. Если стабилизатор установлен. То колёса могут иметь разность хода но уже нет этой раскачки. Стабилизатор мгновенно возвращает колёса к параллельности. На трассе при этом сохраняется полный контакт с дорогой. При проезде ямы, стабилизатор придерживает колесо и оно не спускается до дна за счёт противоположной пружины, при этом не происходит удара колеса о кромку при выходе из ямы, мгновенно восстанавливается контакт с дорогой.
Вхождение в поворот не кренит кузов благодаря тому что стабилизатор перераспределяет нагрузку между пружинами загружая их одновременно через свой прут. При этом сохраняется пятно контакта и колёса не становятся на ребро как в ситуации когда нет стабилизатора.
В случае отсутствия стабилизатора при обгоне, манёврах, перестановках, резко перераспределяется центр тяжести автомобиля, балка скручивается а колёса относительно друг друга меняют центр, загружаются и разгружаются. При этом уменьшается пятно соприкосновения шины и дороги, по сути колёса становятся на ребро. Внешнее колесо на внешнее ребро внутреннее колесо на внутреннее ребро.
Не стабилизированная балка ещё в придачу действует как пружина наделяя движение поперечной раскачкой, вызывая повторые колебания приводя к потере устойчивости. Из за этого в итоге и получается невнятная управляемость. О чем и пишут многие, жалуясь на подвеску Соляриса и Киа Рио. Но установив стабилизатор, мы жёстче завязываем колёса относительно друг друга, с тем же принципом что и стабилизатор закреплённый на кузове автомобиля.
Разница лишь в том что в нашем случае не подрессоренной массы будет больше чем если бы стабилизатор крепился к кузову. Но и тут большая часть его массы расположена близко к саленблокам, соответственно его масса лишь на 1.3 загрузит каждый рычаг, а это около 400г. К слову будет сказано, что многие диски и сама резина куда тяжелее этой массы, а по компактности и надёжности такое крепление лучше обычного.
Для монтажа не требует специального инструмента а контроль и состояние можно проверить просто глянув под машину. Если какой то узел по мере эксплуатации опустится что маловероятно, в подвеске просто появится стук его устранение пара минут, просто подтяжка. Стабилизатор безопасный имеющий надёжное крепление, улучшает устойчивость автомобиля во всех аспектах.
Позволяет чётко и внятно управлять автомобилем в любых условиях. Тем кто поставил стабилизатор более не захочется его демонтировать. Ведь сняв его сразу почувствуешь разницу в управлении. Какие плюсы у стабилизатора установленного на заднюю балку?
1. Общее улучшение устойчивости автомобиля
2. Снижение крена в поворотах при сохранении пятна контакта резины с дорогой
3. Снижение возможности пробоя подвески при прохождение препятствий на скорости так как груз теперь перераспределяется между колёсами пополам.
4. Чёткость управления при манёврах и перестановках.
5. Сохранение заданной траектории движения, и возможность управляемого заноса
Это плюсы. Но есть и минусы
1. Стабилизатор связывает колёса и если без него колёса перемещаются на больший угол друг от друга, то с ним этот угол ограничен усилием скручивания прута стабилизатора. Это создаст некую жёсткость диагональных толчков. Но у это в том случае если препятствия будут достаточно серьёзными.
2. Стабилизатор ограничивает диагональный ход подвески. Соответственно если дорога будет очень неровной, допустим просёлочная грунтовка с колеями, то преодолевая можно вывесить одно из колёс и машина может буксовать. Но это в том случае если косогор будет серьёзным. Хотя у Соляриса нагрузка на переднюю ось больше чем на заднюю сцепление в дорогой всё равно будет, просто вывесится заднее колесо. В случае с загруженным автомобилем может вывесится и переднее колесо.
Но это надо очень посторониться. Но Солярис не внедорожник и не предназначен для косогоров. А для трассы стабилизатор имеет неоспоримое преимущество. А если на машина оборудована ЕСП, то вообще вывешивание не помеха система сома подтормозит вывещенное колесо и автомобль проедет диагаль без проблем.
У меня стоит стабилизатор, я дважды снимал, чтобы сравнить разницу с ним и без него, меняя пружины и угол задних амортизаторов. Скажу одно, без него управление теряет 25% даже если всё остальное установлено верно.
Так что каждому самому решать надо или не надо устанавливать стабилизатор на заднюю балку.
В этой статье я доходчиво объяснил про свойства стабилизатора и его предназначение.
Но вообще установка стабилизатора прямо на балку это не ноу хау, так делали на Опеле Асконе Вектре это нормальный подход и он дествительно решает проблему устойчивости и управляемости.
Почему то все говорят что стабилизатор должен крепиться именно к кузову тогда будет эффект. Но вот он закреплен на балке и держится усами за рычаги. Что не так стоит? Да какая разница как он стоит. Он выполняет свою функцию. Опираясь на рычаги усами выравнивает рычаги между собой этим создаёт эффект стабилизации.
Каждый элемент автомобиля выполняет определенную функцию, поэтому неисправность, даже на первый взгляд незначительной детали, может привести к серьезным последствиям. Стойка стабилизатора Солярис выполняет играет важную роль в устойчивости автомобиля при движении. Более подробно о назначении этого элемента, а также о признаках поломки и правилах замены, будет подробно рассказано в этой статье.
Роль передних и задних стоек стабилизатора на Хендай Солярис
Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров, между колесами и кузовом устанавливаются рессоры или пружины, которые совместно с амортизаторами гасят вертикальные колебания. Такие элементы подвески не могут быть жестко закреплены, ведь им постоянно приходится совершать движения. Для поддержки амортизаторов в вертикальном положении служат стабилизаторы поперечной устойчивости.
Особенно важны такие элементы для передней подвески, ведь кроме вертикальных колебаний, амортизаторы подвергаются чрезмерным угловым нагрузкам при поворотах. Негативные воздействия на стойки проявляются не только по причине инерционности кузова при движении на скорости, но и по причине центробежных сил вращающихся колес. Общая нагрузка может достигать таких значений, что если бы эти детали не были установлены на автомобиль, то амортизаторные стойки вырвало бы на крутом повороте или при попадании колеса даже в неглубокую выбоину на дороге.
Задние стабилизаторы Hyundai Solaris также играют очень важную роль. Такие элементы позволяют уменьшить боковые крены автомобиля, а также не разрушить крепление амортизаторов при резком старте автомобиля или во время движения по дороге с плохим покрытием.
Признаки поломки тяги стабилизатора поперечной устойчивости и диагностика
Полное разрушение тяги Хендай Солярис встречается очень редко, но даже если такая поломка и произойдет, то водитель вряд ли сможет не заметить этого. Намного чаще эта деталь незначительно утрачивает свою работоспособность, но даже такое состояние узла, ответственного за устойчивость автомобиля на дороге может иметь очень негативные последствия.
После изготовления автомобиля на заводе его подвеска может быть проверена на специальном стенде, имитирующем реальные дорожные условия. К сожалению, в гаражных условиях выполнить подобную диагностику не представляется возможным, но существуют простые и проверенные методы, которые помогут испытать этот элемент на пригодность к дальнейшему использованию.
Основным признаком неисправности этой детали является чрезмерный крен при вхождении в поворот. При значительной скорости автомобиль может существенно отклониться от заданной траектории, что является опасным явлением, влекущим за собой реальную опасность попасть в ДТП с серьезными последствиями.
При поломке тяги наблюдается чрезмерное раскачивание автомобиля. Даже небольшие неровности на дороге могут вызвать такой неприятный эффект. Наблюдается раскачивание кузова при резком разгоне и торможении.
Если разрушился шарнирный механизм, то водитель может услышать частый стук во время движения с той стороны, где произошла поломка.
Если есть сомнения в работоспособности стоек, то их можно легко проверить в условиях гаража. Неисправность передних элементов диагностируется следующим образом:
- Вывернуть колеса до упора в одну сторону.
- Взять рукой тягу и попытаться пошатать ее.
При таком способе диагностики выявление люфтов в тягах будет указывать на неисправности детали. Аналогичным образом проверяется задняя деталь, но только каких-либо подготовительных действий перед выполнением такой работы не потребуется. Достаточно поставить автомобиль на смотровую яму, и потянуть за стойку, чтобы точно определить возможность дальнейшего использования детали.
Выбор оригинальных и аналогичных запчастей по артикулу на Солярис 2011 – 2017 годов выпуска
Стойка стабилизатора автомобиля Хендай Солярис должна подбираться по артикулу. Только в этом случае можно гарантировать положительный результат при замене детали. На оригинальную модель автомобиля, выпускаемую в период с 2011 по 2017 год, устанавливается деталь с артикулом S48300U (оригинал).
Кроме этого, на Хендай Солярис можно поставить рекомендованную производителем стойку с номером CLKH46, которая также производится в Корее.
Любая из перечисленных моделей может быть использована для замены оригинальной стойки Хендай Солярис. Один нюанс – не перепутать номер кода изделия, ведь стойки амортизаторов, различных автомобилей могут быть внешне очень похожи.
Самостоятельная замена стоек Xyundai Solaris
Замена стойки стабилизатора Хендай Солярис может быть осуществлена своими руками. Такая процедура не займет слишком много времени, а для выполнения работы не обязательно иметь большой опыт в ремонте автомобильной подвески. Если четко придерживаться рекомендаций, изложенных ниже, то можно выполнить всю работу идеально с первого раза.
Необходимые ключи и материалы
Прежде чем приступить к выполнению работы по замене стойки стабилизатора необходимо правильно подобрать это изделие. Выше были изложены основные артикулы деталей, которые можно использовать для этой цели.
Внимание! Рекомендуется приобретать детали только в проверенных или внушающих доверие торговых точках. Только таким образом можно избежать покупки контрафактной продукции.
Кроме деталей на замену необходимо подготовить:
- Набор ключей.
- Домкрат.
- Небольшой лом.
Когда все необходимые ключи и материалы будут готовы, можно приступать к ремонту.
Демонтаж старой стойки и установка новой
Перед тем как заменить передние стойки стабилизатора Хендай Солярис, автомобиль рекомендуется вначале тщательно вымыть. Когда машина полностью высохнет, ее устанавливают на ровную горизонтальную поверхность. Далее работа выполняется в такой последовательности:
- Снять колесо со стороны стойки, которую необходимо заменить.
- Вывесить автомобиль на домкрате.
- Открутить гайки крепления детали к штанге и амортизаторной стойке.
- Используя ломик выпрессовать пальцы шарниров.
- Установить новую деталь в обратном снятию порядке.
Рекомендуется повторить операцию с другой стороны машины даже в том случае, если другая стойка стабилизатора находится в удовлетворительном состоянии. Если автомобиль эксплуатируется продолжительное время, то деталь, находящаяся с другой стороны, также подверглась износу и может выйти из строя в любой момент. По этой причине рекомендуется всегда приобретать 2 детали и менять их с обеих сторон.
Внимание! После замены передних стоек стабилизатора рекомендуется отрегулировать угол развала и схождения колес.
При необходимости, задние стойки стабилизатора Хендай Солярис могут быть заменены аналогичным образом.
Заключение
Поменять стойку стабилизатора Хендай Солярис не составит большого труда. Следует только не затягивать с началом проведения работ, то есть, по возможности, не эксплуатировать неисправный автомобиль. В статье был пошагово описан процесс, который подходит для всех автомобилей, вне зависимости от того выпущено транспортное средство в 2011 или в 2015 году. Если работа была выполнена в соответствии с инструкциями, использовались качественные запчасти, а после замены автомобиль не будет эксплуатироваться постоянно на дорогах с неудовлетворительным покрытием, то о необходимости замены этих деталей можно забыть на много лет.
После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.
Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.
В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.
В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.
Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.
1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.
При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.
И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.
Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.
Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.
Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.
Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.
Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.
Читайте также: