Установка второго аккумулятора в ниву
После продолжительной работы лебёдки штатный аккумулятор высаживается в ноль. В результате завести двигатель не получается. Поэтому появилась идея поставить второй аккумулятор под капот, желательно большой ёмкости.
Вернувшись из магазина с аккумулятором Tudor на 95 А*ч, приступил к установке.
Для начала снял запаску и перебрал возможные варианты расположения АКБ. В связи с большой высотой почти во всех вариантах она становилась впритык с крышкой капота. В итоге двухдневных раздумий решил поставить батарею не поперёк, как изначально планировал, а вдоль боковой поверхности машины.
Для установки потребовалось:
- уголок 40х40 примерно полметра (обрезается по месту);
- лист толщиной 2 мм;
- полоса толщиной 4 мм - 50 см (с запасом);
- 2 стержня с резьбой М8 примерно на 5 см больше высоты устанавливаемого аккумулятора;
- гайки М8 с шайбами и гроверами - 10 шт.;
- болты М8 длиной 2-3 см - 4 шт.;
- болт М6 с гровером - 1 шт.
Сначала примерил уголок. Одной стороной он опирается на пластинку, приваренную к трубе запаски, другой - на брызговик. Уголок обрезал по месту, просверлил соответствующие отверстия (8 и 6 мм), выставил параллельно моторному щиту, просверлил 8 мм отверстие в брызговике и закрепил болтом М8. С наружной стороны брызговика подложил кусочек полосы.
Далее из картона вырезал примерную копию площадки, подогнал по месту и затем перенёс на металл. Площадку крепил двумя болтами М8 к моторному щиту (гайки наживлял из салона над педальным узлом) и одним к уголку.
По краям листа сверлим отверстия, вставляем стержни с нарезанной резьбой М8 и с обеих сторон затягиваем гайками.
Из полосы изготавливаем прижимную пластину с отверстиями под стержни.
 |  |
Конструкция установлена под капотом:
Всё вместе с АКБ:
Теперь самая интересная часть - подключение. Для этого был приобретены два флажковых выключателя массы, 2 комплекта (тонкие и толстые) латунных клемм на АКБ, пара метров сварочных проводов 25 мм 2 , 10 латунных клемм массы для болта М8 под обжим. Также пригодились завалявшиеся в гараже провода сечением 2,5 мм 2 .
Самым сложным оказалось размещение выключателя массы на дополнительной АКБ. Места по высоте под капотом в обрез, так что пришлось сгородить вот такую конструкцию:
 |  |
Для соединения оголённых концов проводов с чем-либо придумал следующее: берутся две клеммы массы, разгибаются, по краям соосно сверлятся отверстия 5 мм, вставляются болты М5 и притягиваются гайками. Таким образом, оголённый конец провода надёжно зажимается между двух пластин. На фото такое соединение применено вместе с клеммой АКБ:
Собственно схема соединения электропотребителей приведена ниже:
Все "плюсы" я соединил в районе таблички с номером кузова. Самодельные клеммы на проводах стянуты болтом М8. При этом надо позаботиться о том, чтобы соединение было виброустойчивым - применить по две гайки на болт, два гровера и посадить резьбу на фиксирующий герметик. На фото соединение ещё не заизолировано:
Выключатель массы на штатную АКБ я приспособил следующим образом: отрезал от родной клеммы место обжима провода, просверлил отверстие 6 мм и притянул выключатель массы болтом М6. На болт выключателя массы надел клеммы от проводов на двигатель, на лебёдку, на кузов и от дополнительной АКБ:
 |  |
Провод массы от АКБ к кузову заменил на самодельный, составленный из двух. Суммарное сечение получилось больше штатного. На кузове провод закрепил уже известным способом:
Вот собственно и всё. Теперь можно пользоваться лебёдкой, не боясь разрядить единственный аккумулятор, т. к. их уже два!
Первым делом нужно подготовить место для установки. Любым способом убираем скобу-держатель запаски — высверливаем, выпиливаем, можно просто зубилом срубить (но металл под запаской очень тонкий и порвется):
Площадка содержит пару ненужных нам элементов, их нужно отболгарить — один элемент отпиливается снизу по сгибу, и также отпиливаем сантиметр с края. Высверливаем три точки сварки, чтобы полностью убрать "лишнее" (нужно экономить толщину). С полукруглой стороны немного подгибаем. После этого площадка ложится на место, как будто всегда тут стояла:
Привинчиваем на 4 самореза — два отверстия уже есть, третье получилось при высверливании сварки, четвертое можно задействовать из тех, что побольше. Ставим АКБ и прижимаем планкой. Ставим силовые провода с клеммами. "Масса" пойдет на крепление бачка сцепления под зажимную ленту (не забываем там всё тщательно зачистить), "плюс" протягиваем в сторону основного аккумулятора. При высоте АКБ 190 (стандартная) капот закрывается вплотную, ребро жесткости на нем самую малость упирается в угол АКБ. Тем самым имеем следующий плюс — при открытии капота из салона он открывается более легко (подпирает АКБ). При установке аккумулятора высотой 175 будет некоторый запас:
Между АКБ устанавливаем устройство развязки аккумуляторов. В данном случае был выбран УРА-300-01, в герметичном исполнении и с разъемом. УРА можно разместить где удобно, вполне подошел вариант с креплением на воздухозаборнике на два винта:
Провод с разъема тянем в салон. На свободное место (если есть) ставим кнопку (без обозначения). Кнопка будет замыкать красный провод с УРА на "плюс", принудительно включая УРА:
В накладке на тоннель от АПС канцелярским ножом вырезаем два прямоугольных отверстия под вольтметры. Это нужно делать очень аккуратно, второго шанса не будет! Лучше сначала вырезать чуть меньше, затем подрезать до нужного результата:
Тянем провода — два от АКБ 1 и 2, один на зажигание (я взял с одной из кнопок), один на массу. Убираем провода в гофру под накладку. Ставим вольтметры, включаем зажигание, наслаждаемся результатом!
Шурик))
Поставь второй акум и на оба аккумулятора по одному выключателю массы. Какой хочешь такой и разряжай. ну и заряжай. выключатели можно вывести под бардачек, чтоб капотом лишний раз не хлопать.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
потом случайно один разряженный не выключишь когда другой включишь и получишь два на треть заряженных.
Поставь второй акум и на оба аккумулятора по одному выключателю массы. Какой хочешь такой и разряжай. ну и заряжай. выключатели можно вывести под бардачек, чтоб капотом лишний раз не хлопать.
Я скорее всего так и сделаю, а то реле такой силы тока очень дорогие, лучше ручными выключателями массы переключать
потом случайно один разряженный не выключишь когда другой включишь и получишь два на треть заряженных.
Лучше иногда получить два аккума на треть заряженных чем один аккум и полностью разряженный, и ты один в поле
Надо все аккуратно делать и надежно, и тогда нечего не закоротит и не отлетит
А поля боятся, вокруг дома ездить
а у мну 2 гены, второй аккум все никак не приобрету, в салон под заднюю сидушку хочу затолкать будет лебедку и люстру питать, какую то вентиляцию для него еще предусмотреть необходимо, так вот каждый гена заряжает свой аккумулятор, 3 ручных выключателя массы, можно любой из них подключить к бортовой сети или соединить в параллель, главное не забыть
Мои доделки-переделки: сцепло Валео 2123, подрамник РК, хитрый ручаг РК от Шнивы, помпа Газельная, термостат Шнивы, торпедо Вектра, блок предохр ваз-2110, эл карлсоны, амы пружины Шнива, арки резаные, лифт 5 см, Кама-219 29" порезаная, далее деньги коплю
мне в руки попался выключатель массы дистанционный, от самолета, на 200А.
у него три выхода силовых - один + и два минуса, и он переключает питание либо на один минус, либо на другой.
управляется любой кнопочкой из салона, через два тоненьких провода.
ставить его буду как простой выключатель массы (не задействуя второй минус).
можно ли его как-то использовать, для второго акума?
Поделюсь своим опытом.
Установку второго аккумулятора я решил разбить на два этапа:
1. Перенос аккумулятора из-под капота в багажник (сделано).
2. Подключение второго аккумулятора (будет позже).
Итак, перенос аккумулятора в багажник:
1. Штатный аккумулятор демонтируется.
2. В багажник устанавливается новый аккум.
3. Из багажника в подкапотное пространство пойдут два толстых кабеля. Один плюс, один минус. В принципе минус можно не тянуть и массу сделать в багажнике. Но я закладываюсь на установку лебедки, а для этого нужен прямой кабель с аккумулятора.
4. Для коммутации проводки под капотом на месте аккумулятора устанавливаются два распределителя питания (куплены в магазине автоакустики).
Материалы:
1. Кабель сварочный КГ 50, ГОСТ 24334-80, медный, сечение 50 кв.мм. Кабеля куплено было 10 метров. В итоге ушло 9 метров; оставшийся метр пойдет на перемычки для подключения минуса на кузов.
2. Для коммутации кабелей. Нужно 2 штуки (плюс и минус): Распределитель питания Sound Quest SQDB2034. (Характеристики: Один вход 0Ga+ один выход 0Ga + 3 выхода 4Ga, латунь.). По оыту получилось, что использование распределителей питания это плохая идея. Потом буду переделывать под обжимные клеммы и толстые медные пластины под болт.
3. Аккумуляторная клемма минус MD.Lab MDC-BTN (Имеет выходы 1x0Ga + 1x4Ga + 2x8Ga.). Хорошая качественная вещь, нареканий нет.
4. Аккумуляторная клемма плюс MD.Lab MDC-BTP (Имеет выходы 1x0Ga + 1x4Ga + 2x8Ga.). Хорошая качественная вещь, нареканий нет.
5. Три гермоввода 20 мм.
6. Крепеж.
7. Распаечная коробка. К выбору распаечной коробки надо подойти очень ответственно. У меня коробка в процессе установки треснула. Нужно покупать крепкие коробки.
8. Пластиковая водопроводная труба.
Для работы нужно очень маленькое сверло (20 мм.):
Сверлим дырку для ввода кабелей из салона под капот:
Вид из-под капота:
Ставим гермовводы, купленные в магазине электрики:
Вид на гермовводы изнутри:
Проводим кабели под капот:
Обрезаем, зачищаем. Минус покрашен в синий.
Устанавливаем распаечную коробку:
Подключаем кабели. Сбоку виден выключатель массы.
Закрываем коробку.
Минусовой кабель из багажника кинут без всякой гофры. А вот с плюсом пришлось попотеть.
Гофра и змеиная кожа это для неудачников. Настоящие нивоводы используют пластиковую водопроводную трубу.
Кстати, кабель КГ-50 аккуратно резать получилось только болгаркой.
Как проложен кабель в ногах переднего пассажира:
Подъем от пола наверх:
Как проложен кабель в ногах заднего правого пассажира. Минус прошел в штатное отверстие.
Для плюса пришлось сверлить доп.отверстие. Чтобы плюс не повредить о края отверстия использовали гермоввод, только без герметичной части.
И вот подключен аккумулятор в багажнике:
Осталось только закрепить аккумулятор и собрать салон.
Летом перед установкой лебедки буду ставить второй аккумулятор, и тогда же переделаю соединения под капотом на клеммы + надо будет заменить советский выключатель массы или на электромагнитный или на механический от BEP Marine.
imns
Заказл себе подобную штуковину.Называется УРА 200. На днях буду подключать,посмотрим как на УРА работает эта УРА))))
Хочу поставить 2-ю АКБ под капот, но так чтоб осталась на месте запаска.
Есть ли у кого опыт подобной установки на правую сторону.
Если кто нибудь скинет ссылку на фото буду очень благодарен.
Не хочется велосипед изобретать если он уже есть.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Обоснуй. Ибо этот скачок происходит при каждой поездке. Уж больно смахивает на закон химии про увеличение скорости реакции, но там про срок жизни ни гу гу. Я без иронии, если есть инфа поделись.
всё может быть,но так как аккумулятор вещь довольно массивная и такое не возможно в принцып, то этим можно пренебречь,что собственно и происходит на практике
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.
Планирую установить два аккумулятора в НИВу в багажник.
Собственно есть ряд вопросов:
1. Какая правильная схема подключения?
2. На какой высоте от уровня земли должен располагаться?
3. Т.к. я хочу что бы:
- один был запитан только на бортовую сеть, а второй только использовался на ДОПы.
- я мог в любой момент переключить питание с одного на другой.
- могли использовать в парарллели.
4. Какие взять провода?
5. Как следить за состоянием аккумов?
6. Как подобрать генератор.
FRAER
Уже на двух машинах стоит по два аккумулятора.
Нива 21214- штатный 95а/ч, генератор 135А, доп. 22а/ч-стоит в моторном отсеке, питает только предпусковой подогреватель Бинар.
ШевиНива- штатный 60а/ч, генератор 80А, доп. 55а/ч, стоит в багажнике, питает предпусковой подогреватель Бинар, можно включать параллельно штатмому.
Использовал провод РКГМ 6 кв. вроде хватает.
Зарядка второго аккумулятора влючается когда на генераторе появляется зарядный ток.
Опыт экслуатации обоих вариантов показывает, использовать две стартерные батареи практичнее,есть возможнось параллельного подключения( ШевиНива - приходилось использовать, штатный старый в морозы не крутил).Проще заряжать.
Объясните для чего нужны два выключателя массы? Без них просто подключить на постоянную работу нельзя чтоли?
T-max 6500, силовик МС, 31 safari, диски хром, 2 АКБ, генератор 130, резаная, пары 4,44, СПРМ, лифтованная, самоблоки, 2 вентиля спереди, шноркель.
Тоже хочу второй аккум поставить по схеме, чтобы на природе мог разрядится только только один штатный аккум, а с о второго аккума можно было завести машину.
Кто какую систему предложит?
Или самая простая схема, подключить параллельно второй аккум и чтобы на природе не разряжался второй аккум его просто отключать, а если сядет штатный аккум то подключить для завода машины второй ранее отключенный?
Решили мы установить на ниву два аккумулятора и два вольтметра. С люстрой и дополнительными эсточниками потребления электро-энергии это октуально. Вобшем вот фото. Да дальше перенос генератора на верх( Генератор 80А ) ну и зарядка, трех режимная производство Энергомаш. Установка развязки двух АКБ. тоже производства Энергомаш. Ну и сомо собой Электрическое выключение массы из салона с помошью кнопки. И противоугонка и если коротнет то массу отключить можно не открывая копота .
Запчасти
Лада 4x4 3D 1989 — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 14
теперь задумался.а надо ли оно мне.если они долго не работают ! .думаю что сейчас их качество лучшу не стало а вот цена повысилась на много.
Всё надо взвешивать. Все за и против.
а остальные диверсанты по продаже этих УРА:) и только нахваливают!хотя если подумать замыкание и размыкание осуществляется с помощью контактов(для сравнения контакты дистанционного включателя массы) ресурс при работе при больших токах и такой частоте срабатываний малый.если бы развязка имела в нутри транзистор или теристор ресурс был бы больше. но тогда нельзя одновременно помогать основному аккумулятору при запуске потому как транзисторы ток большой не выдержат:)!а если заглянуть внутрь этого реле я уверен(хотя я незаглядывал) что его себестоимость (реле пусть 200р я имею в виду контакты и катушку +сборка управления еще 100рублей)а все это продают от 1500р и выше.это я так думаю.извини что так назойлив.я подозревал что эти ура кот в мешке.просто ты меня в этом убедил своим случаем.полного бака !удачи!
Первым делом нужно подготовить место для установки. Любым способом убираем скобу-держатель запаски — высверливаем, выпиливаем, можно просто зубилом срубить (но металл под запаской очень тонкий и порвется).
Площадка содержит пару ненужных нам элементов, их нужно отболгарить — один элемент отпиливается снизу по сгибу, и также отпиливаем сантиметр с края. Высверливаем три точки сварки, чтобы полностью убрать "лишнее" (нужно экономить толщину). С полукруглой стороны немного подгибаем. После этого площадка ложится на место, как будто всегда тут стояла
Привинчиваем на 4 самореза — два отверстия уже есть, третье получилось при высверливании сварки, четвертое можно задействовать из тех, что побольше. Ставим АКБ и прижимаем планкой. Ставим силовые провода с клеммами. "Масса" пойдет на крепление бачка сцепления под зажимную ленту (не забываем там всё тщательно зачистить), "плюс" протягиваем в сторону основного аккумулятора. При высоте АКБ 190 (стандартная) капот закрывается вплотную, ребро жесткости на нем самую малость упирается в угол АКБ. Тем самым имеем следующий плюс — при открытии капота из салона он открывается более легко (подпирает АКБ). При установке аккумулятора высотой 175 будет некоторый запас
Между АКБ устанавливаем устройство развязки аккумуляторов. В данном случае был выбран УРА-300-01, в герметичном исполнении и с разъемом. УРА можно разместить где удобно, вполне подошел вариант с креплением на воздухозаборнике на два винта
Провод с разъема тянем в салон. На свободное место (если есть) ставим кнопку (без обозначения). Кнопка будет замыкать красный провод с УРА на "плюс", принудительно включая УРА
В накладке на тоннель от АПС канцелярским ножом вырезаем два прямоугольных отверстия под вольтметры. Это нужно делать очень аккуратно, второго шанса не будет! Лучше сначала вырезать чуть меньше, затем подрезать до нужного результата
Тянем провода — два от АКБ 1 и 2, один на зажигание (я взял с одной из кнопок), один на массу. Убираем провода в гофру под накладку. Ставим вольтметры, включаем зажигание, наслаждаемся результатом!
Читайте также: