Установка усилителя в пежо 308
Есть вопрос, начну с того что подключено все следующим образом: поканально фронт на твитеры, тыл на мидбас, на усилителе есть кросовер, на нем есть переключатели фильтров LPF и HPF, на твитеры включен LPF, на мидбас включен HPF. Я хочу подрезать мидбас не только сверху но и снизу, так как ниже 80 герц хочу чтобы отигрывал саб, как это сделать?
Читайте внимательно.
Всё было подробно написано. Специально для особо одарённых.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Где, чтото ненайду, может ссылку скинеш
Вобщем закончил с установкой фронта, следующий этап установка сабвуфера.
Поделюсь немного процессом установки, может кому нибуть будет полезно, про автомобиль пежо 308 ещё мало информации.
Началось все с впаивания линейных выходов в штатное головное устройство, для этого необходимо снять ГУ, делается это следующим образом:
1. Первым делом излечь резиновый коврик (1) и пепельницу (2);
2. Выкрутить два винта, которые фиксируют панель регуляторов климата;
3. Оттянуть слегка на себя панель регуляторов климата в месте, указанном стрелкой 3;
4. Аккуратно поддеть и с достаточным усилием потянуть панель на себя в месте, указанном стрелкой 4. В этом месте панель крепится к корпусу на двух защелках, достаточно тугих.
5. Вытянуть перчаточное отделение, достаточно тугие зажимы по бокам.
6. Далее вставить вязальные спицы, или что то другое, в отверстия по углам ГУ, показано стрелочками на рисунке:
и вытянуть ее.
После чего разбираем ГУ, находим микросхему TDA7563, и припаиваем ко входу этой микрухи провода которые и будут линейным выходом, процесс показан на фото, выход на этих контактах очень слабый, менее 1 вольта:
Управляющий провод на фото припаян к 9 контакту, это не правильный ремоте, на время изготовления не было распиновки разъема ГУ, сейчас припаян к 11 контакту. Вот распиновка разъемов:
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote
Pin 12: battery
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute
Pin 15: not used
Pin 16: ground.
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1
Pin 11: audio ground AUX 1
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Далее изготовил подиумы в передние стойки под твитеры, процесс следующий: снимаем пластиковую накладку следующим образом, сначало необходимо извлеч небольшую защелку сверху, далее длинной отверткой ( обмотаной изолентой для того чтобы не поцарапать краску) поддеть по всей длине, сидит очень крепко. На левой накладке, та что возле водителя, в самом низу под ней стоит разъем, этот разъем не дает вытянуть накладку, необходимо чем нибуть прижать этот разъем к кузову и потянуть её вверх. Далее сдираем с накладки ткань и обработываем шкуркой, так как между тканью и пластиком что то типа синтепона, только очень тонкого, который не слазит вместе с тканью. Далее купил пластиковый уголок и пару кусочков пластика, сделал из них каркас под твитер который прилепил к накладке:
Далее стандартная чулочно носоочная процедура:
Потом покрыл шпаклевкой со стекловолокном, внутри так же наложил слой шпатлевки для крепкости конструкции, так как всего три слоя чулка, не очень прочно как показалось, ну и обработал шкуркой, вот что получилось:
Далее чистовая отделка финишной шпатлевкой:
После чего несколько слоёв грунтовки и флокирование, в итоге вот что получилось:
Вид после установки:
Далее установка мидбаса, процес снятия карты двери:
1. Тонкой плоской отверткой поддеть по периметру и снять декоративную накладку(стрелка 1);
2. Плоской отверткой пошире поддеть декоративную накладку ручки (стрелка 2) и потянуть вверх, главное исключить резкое перемещение отвертки вверх. под ней саморезы, их выкрутить, необходимо запомнить что два блестящих самореза крепятся под этой накладкой, остальные все черные;
3. В углублении (стрелка 3) декоративный колпачек, под ним саморез. Колпачек хорошо выдергивается при помощи гвоздя с широкой шляпкой и полоски толстого двухстороннего скотча.
4. Плоской отверткой поддеть плату с кнопкой стеклоподъемника и потянуть вверх, отсоединить колодку с проводом от кнопки,
под платой саморез;
5. С торца карты два самореза - выкрутить;
6. Низ карты закреплен на защелках. защелки снимаются очень туго. Для снятия понадобится широкая плоская отвертка, что бы не поцарапать дверь, отвертку можно обмотать изолентой до самой ручки, карту можно попробовать освободить вместе с защелками, а можно аккуратно снять, оставив защелки в двери.
7. После чего взять карту за нижний край, немного подать на себя и потянуть вверх - снимается легко.
При установке карты двери на место необходимо проклеить нижний торец любым анискрипом.
Под картой следующая картина:
белое это что то наподобие защиты какойто между дврью и картой, при сборке я не ставил её обратно.
Далее проклеил все шумоизоляцией, изготовил из фанеры вот такие кольца:
Обработал их составом который предохраняет ото всяких невзгод (вода, насекомые, и всякие там грибки), чтобы не сгнило через год, установил снутри и снаружи для пущей жесткости и надежности, вот что получилось:
Далее через кольца от грилей установил динамики и заклеел все отверстия виброизоляцией в два слоя, что видно на фото:
На карты дверей из сплена приклеел вот такие кольца, дабы исключть зазор между кртой и динамиком:
После чего поставил карты на место.
Усилитель прикрепил под переднее пассажирское сидение, прцесс не сфотал но проблем особо никаких, только с зади к усилителю прикрепил защиту как бы, чтобы сидящие сзади пассажиры не пинали провода:
Ну вроде пока все, далее буду ставить усилитель под заднее сидение и саб в багажник.
Хорошо, что есть машины такого цвета. Без них московский транспортный поток довольно реалистично воспроизводит похороны среднего бюджета.
- Тип системы: аудио
- Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
- Источник: Alpine DVA-9861Ri, iPod
- Процессор: Alpine PXA-H701
- Усилители: Audio Art 340.6XE, 200.2X, 200.2XE
- Акустика: Morel ADMW9, Supremo Piccolo, AD M35Neo
- Сабвуфер: Pioneer TS-W01RS
Внешний ЦАП в данном случае — это тот, что входит в состав процессора PXA-H701. Тот, но, правда, не совсем тот. Невзирая на авторитет производителя (а когда это Лысенко взирал? Что-то не припомню…), процессор был перепаян по принципу необходимого оптимума. Что означает замену микросхем в ЦАП, операционных усилителей на выходе, емкостей в тракте и в блоке питания. При этом переделки коснулись не всех каналов устройства, а только тех, где это было нужно. Сабвуферный канал остался нетронутым (цепи питания не в счёт, они общие), канал Rear, реально работающий на басовик фронта — тоже. Переделывались каналы Front 1 и Front 2, в схеме системы относящиеся к среднечастотнику и пищалке фронтальной акустики.
Двери подверглись радикальной переработке, о содержании которой лучше всего можно судить по фотографиям, предоставленным студией. Вновь установленные излучатели переехали в низ дверей (штатные места расположены неоправданно высоко), двери получили новые обивки, при этом карманы в них исчезли, на их месте находятся алюминиевые опорные элементы басовых головок.
Пока строилась система, хозяина машины стало понемногу разбирать на участие в соревнованиях. Так получилось, что дебют системы в её нынешнем виде (было одно предварительное выступление с незавершённой системой, оно не в счёт) состоится тогда, когда этот номер отправится в печать, но если это выступление окажется неудачным, значит, мы ничего не смыслим а автозвуке, можете, если выдастся свободная минутка, подъехать в Октябрьский переулок покидать в нас камнями. Но шансов у вас немного, зелёное и плоское должно себя показать достойно…
Знаете, даже интересно оказалось сопоставить АЧХ этой системы и другой, той, что Лысенко сделал для себя, без сабвуфера. Здесь самым ожидаемым образом басовая часть характеристики заходит дальше в область самых низких частот, и спад начинается гораздо ниже. Но авторская форма АЧХ прослеживается однозначно: мягкий и высоко (от 160 — 200 Гц) начинающийся подъём басов, без малейших признаков резких перепадов уровня, чуть выделенная голосовая середина, а выше — почерк уже не конструктора, а пищалок Supremo, с заметным спадом выше 16 кГц.
Принято считать, что на нашу строгую отрасль это не распространяется. У нас чёрное здесь, серебристое — там, левый канал белым, правый — красным… Хотя как сказать: уже который сезон цвет светодиодов на усилителях — синий. А что касается вот этого, то, бегло пролистав новостной раздел нескольких номеров журнала, я заметил: фиолетовые вспышки появляются всё более регулярно.
Вот и решил Иван Ратников, заказчик и идеолог этого проекта, написать так, чтобы никому не было обидно, зато всем понятно. Техническое обоснование нового имени автомобиля дало покрытие PlastiDip компании PlastiMaster. А под сезонным цветом — много видимого и невидимого, но осязаемого. Диски, подвеска, двигатель, обвес. Дошло дело и до слышимого. Система в машине сделана с фантазией и даже иногда с элементами общественного вызова, убедитесь сами.
Источником сигнала стал автомобильный компьютер CarPC, решения из века минувшего даже не рассматривались. Основной блок медиакомпьютера расположился в бардачке, там же USB-хаб — портов надо много. Помимо ставших уже привычными флэшек, нужно подключить беспроводную мышь, при необходимости — клавиатуру и джойстик. Дисковод в компьютере тоже имеется — не только как дань прошлому, но и для переноса медиафайлов на жёсткий диск. Для управления используются мышь и монитор Lilliput с сенсорным экраном, интегрированный в центральную консоль через переходную рамку.
Сигнал в цифровом виде по оптическому кабелю поступает на звуковой процессор Alpine PXA-H701 — модель классическая, на грани винтажности. Полноразмерный (а не уменьшенный, как у более поздних моделей) пульт управления RUX-C700 установлен на потолке между солнечными козырьками на месте плафона освещения. Сам плафон переехал ближе к центру салона и конструктивно объединён с подиумом пульта.
Льва на носу машины временно отпустили на волю…
Здесь применён агрегат индивидуальной постройки: пищалка German Maestro ET 20 при помощи врезной чашки установлена в центре защитной решётки четырёхдюймового среднечастотника German Maestro EV 4008. Динамики — на стойках лобового стекла в закрытых корпусах объёмом около 1,5 л, частота раздела полос СЧ/ВЧ — 5 кГц.
Кстати, установка пищалки не на мостике или стойке, а непосредственно на сетке применялась в динамиках Sony лет так 20 назад… Потом отказались, а зря, на динамиках малого калибра работающая центральная часть диффузора даёт ощутимый выигрыш по отдаче. Диаграммой направленности можно при желании управлять при помощи рассеивающего конуса под сеткой — но вот как-то не увлекла эта тема большинство. Сегодняшний случай принадлежит к меньшинству.
Вместе с бумагами и прочим неизбежным в бардачке находится главный компонент системы
Общение с системой — через монитор Lilliput
Начало процесса изготовления стоек — самое обычное
Установленная на место, она уже вызывает вопросы: система-то трёхполосная
Правильно, трёхполосная. Просто третья полоса поместилась в центр второй
У подиума НЧ-головки большая высота, чтобы вытащить динамик из глубины двери
Потом пространство между двумя ярусами герметизируется
Сверху, на обивке, формируется рельеф, в плане соответствующий бывшей штатной сетке
Потолочному плафону разметили новое место
На старом построен подиум для пульта управления процессором
Оказывается, всё помещается и никто не в обиде…
Основа сабвуферных корпусов. Плоское — из фанеры, таков закон
Неплоское — из лайкры, она для этого рождена
Пропитка смолой превращает портновский материал в конструкционный
В подполье багажника разместился весь сигнальный тракт
Корпуса сабвуферов, набравшие толщину стенок и жёсткость
Всем привет друзья!
Еще с позапрошлой машины остался у меня сабчик и усилок простенький. Сначала хотел продать, но по объявлению никто не звонил, так и лежал он больше года без дела. И тут все таки решился поставить, так как в штатном звуке явно не хватало низких частот.
Для начала закупаемся:
1. Провода для подключения. Самые простые "MYSTERY MAK 2.10". магазин 564 рубля
2. Конвентор уровня MYSTERY MAD-HL. Так как в магнитоле нету тюльпанов. Магазин 262 рубля
Далее идем в машину.
1. Давно хотел удалить остатки сгнившей штатной шумки, поэтому разобрал кучу пластика и снял аккумулятор чтобы добраться до нее.
"Плюс" прокладывал со стороны водителя. Тут начались первые трудности. Чтобы снять жабо и получить доступ к технологическому отверстию необходимо снять дворник. Гайка открутилась легко, а вот дворник вылезать не хотел либо хотел, но со всеми остальными деталями механизма дворников. Съемника у меня не было, ехать искать не хотелось, поэтому сильными движениями влево вправо вперед назад и примерно 20 минутам дворник дал слабину и вылез. Честно говоря радости не было предела, так как изначально казалось, что операция потерпит фиаско. Но это лишь была маленькая победа.
2. Перед тем как выйти на улицу и разбирать авто почитал на драйве статьи по установке саба в пыж. За основу брал эту.
В статье написано: "Под этой самой решеткой со стороны водитель видим отверстие, в котором уже есть маленький жгут проводков но все же размер отверстия позволяет просунуть туда еще не один провод."
На деле у меня это отверстие оказалось закрыто резинкой и никаких проводов там не было. Поэтому я проделал дырку и начал засовывать туда "плюс".
Чуда не произошло и провод постоянно скручивался и уходил туда где я его не видел.
Поэтому в конец провода я засунул четверть спицы, которой открываю защелки магнитолы. Когда просовывал услышал, что что-то порвалось, значит со стороны салона тоже есть защита, которую необходимо пробурить.
Возможно если у вас в этом отверстии уже есть провода будет легче, мне же пришлось делать дырку спицей.
3. В салоне снимаем пластик. Как оказалось достаточно снять нижнюю часть под водителем. К ней крепится плафон, который светит в ноги. Держится она на трех стандартных клепках.
Чтобы поймать провод нужен маленький человек с худыми длинными руками, так как пространства чтобы нащупать ваш "плюс" там не будет. Так же желательно данную процедуру делать с помощником.
Дальше отщелкиваем порог, прокидываем провод, и в багажник. Тут сложностей не было.
5. После разборки магнитолы, подключаем наш Конвентор уровня MYSTERY MAD-HL.
Плюс и минус я взял с задник динамиков, по схеме:
Управляющий провод подключил к 11 контакту. (но зря)
6. Подключил усилитель, пошел к капоту подключать "плюс" к аккумулятору.
На блоке оказалось свободное место с предохранителем на 30 ампер. Вполне хватит.
7. После подключения, вставил ключ в зажигание, усилитель включился.
Выключил зажигание, через 3 минуты усилитель выключился. Вроде все хорошо и работает правильно.
Но как только я подсоединил фишку к магнитоле усилитель перестал включаться. Если выключить магнитолу усилитель начинает работать. Вообще странно, ведь схема фишки у меня такая же как от RD4, но видимо из за того что магнитола другая что-то не так работает. Больше проводов, которые подошли под управление я не нашел. Искать, разбирать салон, резать мне не хотелось, поэтому взял + из той же фишки от питания магнитолы и заколхозил кнопку.
8. Когда собирал все обратно понял, что Конвентор уровня MYSTERY MAD-HL такой большой, что у меня не влазит CD-чейнджер. Пришлось удлинять провода от MYSTERY MAD-HL и запихивать его под блок с климатом.
9. В настройках магнитолы установил эквалайзер поп/рок. Выключил все улучшайзеры. Низкие и высокие на 3 пункта увеличил. В настройках усилителя уровень на середину, бас буст на середину. Режим саба и режем частоты от 200 герц.
Включаем музыку и вуаля. Звук стал действительно лучше.
Раньше для более менее нормального прослушивания приходилось выкручивать бас на динамиках из за чего задние карты дребезжали. Сейчас динамики разгрузились и треск пропал. Впечатления только положительные.
Читайте также: