Установка усилителя калина 1
Всем привет :-)
Вкратце история перед этим: как, что и почему :-) Запись думаю будет самая длинная из тех, что я писал ранее.
И то скорее всего не все получится написать, потому что количество знаков ограничено на драйве по моему и придется убирать что-то)))
В далёком 2016г летом мной был куплен усилитель DLS-MA22, для установки на фронт к Morel Tempo 6 :-)
В том же 2016г осенью позже была куплена процессорная магнитола Pioneer X580BT и установлена, от прихода по качеству звуку я был шокирован мягко сказать, играть стало в разы лучше после того как всё настроил!
Так же в далёком 2016г мне были подарены провода акустические готовые, длиной 4.5м две протяжки сечением 2.5 квадрата в оплётке змеиная кожа и с клеммами обжатыми, а так же кабель межблок 5м RCA Shock Industries (тюльпаны)
И обо всём этом было забыто благополучно на 3 года, пока не обнаружил все это в кладовке! :-)
И ударило мне в голову всё это поставить.
Ох знал бы я, что работа займет по сути 3 дня по 8ч может и не стал бы ставить )))
Но так как усилитель есть и провода есть мной было докуплено необходимое для установки и апгрейда системы.
Старая проводка была омедненный алюминий сечением 21мм или 4Ga, под капотом постояно окислялся провод этот, единственный его плюс, что он гибкий и изоляция толстая, на маломощные системы более менее пойдет, если будете раз в под отрезать под капотом до предохранителя участок по 7-10см, т.к провод гниёт, зеленеет и осыпается.При этом массы по машине все зачищены и ничего не окисляется нигде.Просто такой провод, если его смазывать он начинает разрушаться ещё быстрее.Ну и просадка на нем весьма приличная, в протяжке 5м можно потерять 0.4-0.5В.
Едем дальше, состав системы:
По усилителям:
1)DLS-MA22 на фронт, 2 канала в 4 Ома по 60Вт (реально честная заявка)
2) Blaupunkt THA-280 на саб мостом, в 1 канал заявка 400Вт номинал
3) KICX AP 1000D моноблок D класса в 1Ом 1020Вт заявка при 14.4В
Сабвуфер:
1)Когда то давно был куплен с Авито динамик от Mystery MBP-303,12 дюймов или 30см, 4 Ома, заявка 400Вт номинал, 600Вт максимал (в журнале Автозвук тестировали его, заявка честная)
2)ORIS PUNCH 12" катушка 3" корзина литая, заявка 1000Вт номинала и 1800Вт МАХ
Короб под САБ:
Я писал выше уже про короб, вкратце 61л чистого объема, 18мм фанера, порт труба раскрыв.
Настройка 33-34 герца.
Фронт:
Комплект двухкомпонентной акустики Morel Tempo 6, был куплен в 2013г за 3990р по акции.Сейчас стоит космос, от 8000 до 10000р.Подключен от ГУ поканально в сетевом режиме, это значит что от ГУ играют отдельно пищалки от провода 1.5 квадрата, и отдельно играет среднечастотный динамик 16.5см от усилителя.В ГУ такой режим называется сетевой почему то, и его плюс в том, что настройки системы становятся расширенными.
Головное устройство:
Pioneer X580BT, процессор, звуковые задержки, 13 полосный эквалайзер и море настроек в сетевом режиме
Машина проклеена кроме пола и передних арок:
1) Крыша в 3 слоя
Вибра 2мм, Сплэн 4мм, Герметон А15
2) Передние двери Вибра 2 мм внахлёст, Сплэн 4мм, Герметон А15, так же проклеены обшивки частично
3) Задние двери Вибра 2мм, Сплэн 4мм.
4) Багажник с арками вибра 3мм, Сплэн 4мм.
5) Крышка багажника Вибра 2мм, Сплэн 4мм.
Ну а дальше я вам скажу чтобы всё это дело провести это те ещё муки в неотапливаемом и неутепленом гараже когда на улице -10…-15 а внутри бытовой тепловентилятор в 2000Вт пытается согреть воздух хотя бы до 0 градусов что удается с трудом через несколько часов и то в половине гаража :-)
Короче устанавливать проводку стараясь сделать всё максимально более менее грамотно, это не лёгкое занятие.Отдельно хочу сказать что провести провод в штатной колодке в двери это особое испытание, при этом рассверлить и не повредить штатные провода.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Ёпрст, как заехать в гараж, намного снега море, давай чистить лопатой и кое как с трудом открыл ворота ибо грунт зимой поднимается выше.
В общем начал я в 16ч, закончил в 6 утра когда понял, что меня вырубает и я уже плохо соображаю что делаю.Проверил что всё работает и поехал на такси спать домой, машину оставив в гараже и сняв клемму с АКБ, ибо там доделывать было ещё много чего прежде чем ехать нормально.
Вкратце кинул в этот день проводку всю, установил доску в багажнике на спинки сидений, закрепил усилители, снимал обшивки дверей, сверлил и тянул провода акустические в двери, кинул RCA провода.Все в термоусадку, силовой провод в змеиную кожу и термоусадку, и измерение нужной длины проводов, резка, зачистка и опрессовка их в наконечники молотком.Было очень много работы если всё написать что сделано по пунктам это уйдет пол дня наверное))) Проработал я 14ч.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
Поспал и к 16ч снова приехал дособрал что мог.Перед этим снова чистил снег и кое как открывал ворота.Я ещё и простыл сильнее как оказалось, по пути зашёл в аптеку.Сломал пороги пластиковые кстати сзади, купил новый комплект за 360р в магазине и снова слегка сломал задние, потому что с такой кучей проводов очень сложно одеть его, у меня на 4 порога ушло почти 3ч чтобы их одеть нормально.Плюс в гараже холодно и пластик хрупкий становится.Закрепил провода все, подключил RCA к магнитоле.Выкинул на помойку в гаражах мусора два пакета :-)
В этот день я уже уехал домой на машине.Проработал в гараже немного, около 5ч.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Снег, сцуко, когда же ты закончишь идти!Машину кое как очистил, и до гаража кое как проехал цепляя днищем снег, такое ощущение что кроме меня тут в гаражах почти никто не ездит.За ночь слой снега около 5-6см выпал.
Кинул дубляж под капотом
От + АКБ на + генератора
От массы генератора на массу кузова
От — АКБ на массу кузова
Всё проводом в 25 квадратов
Наконечники я кстати опрессовывал с помощью молотка и листа стали 5мм положенного на кирпичи :-)
Убрался в салоне, протер машину замшевой тряпкой.Опустил своё стекло и оторвало провода от колонок, снял колонку и переложил с трудом по другому провод чтобы его не обрывало при полном опускании стекла, провода 2.5мм сечением зимой не особо хорошо гнуться и пытаются вернуться в удобное им положение, пришлось крепить динамик по другому, чтобы клемы смотрели в сторону капота а не вниз как было ранее.Во второй двери так же делать уже не осталось сил, сделаю потом сделано, нефиг в Сибири зимой стекла открывать полностью вниз)))
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Начал с уборки, дело в том что случайно упал пакет в гараже с стеклянными банками на пол и разбился в конце 3его дня.Собрал осколки и вымел весь пол.Перед этим угадайте я что делал?Конечно же чистил снег перед воротами и уносил его лопатой в кучу за гаражами.
На четвертый день дополнительно закрепил все провода в багажнике и убирался в гараже и думал как же мне выбрать самый необходимый инструмент и положить его в багажник, где места вообще можно сказать не осталось, ЭТО БЫЛА ПРЯМ ПРОБЛЕМА.Потому что привык вообще абсолютно все возить в багажнике.Он и так в Калине хетчбэк маленький с завода) Сейчас его можно сказать вообще нет.
Нашел старый бокс органайзер, отмыл его с трудом и сложил туда самые нужные болты, гайки, саморезы, предохранители, термоусадку, ключи, отвёртки и так далее, в багажнике слева от сабвуфера положил набор инструментов, домкрат, ключ баллоник, средство для очистки стекол, губку и искусственную замшу.
Начал заниматься плафоном освещения, проклеил его весь, т.к он начал дрежезжать от баса, об этом позже)))
Перед началом всех работ подключил АКБ на зарядку с помощью Катунь 501.
Уверен что не всё описал.
В общем подумайте 10 раз прежде чем ставить 2 усилителя в калину и тянуть нормальную проводку зимой, а надо ли оно вам сейчас и не лучше ли отложить это на тёплое время год.Я теперь понимаю почему за такую работу в Омске берут минимум от 5000р :-)
Стоило ли оно того?
Однозначно стоило)
Сделал бы я это ещё раз?
Однозначно нет, зимой бы я точно не стал это делать в гараже неутеплённом и без печки.Очень сильно некомфортно работать когда в гараже температура -5 до +3 градусов, когда на улице днём от -8 до -15 (в разные дни), а ночью от -10 до -18 и за ночь гараж вымерзает)))
Сделал бы — но только летом, когда будет тепло и комфортно в гараже либо где то в отапливаемом боксе, либо когда гараж утеплён и есть печка) Кстати в планах будет летом утеплить ворота хотя бы, сделать штору из брезента и возможно поставить печку, либо купить нормальную тепловую пушку.
Ну и бонусом немного фото, потому что много не было ни времени ни желания делать)))
Настройки предварительные, сейчас по другому настроено, просто для примера что умеет магнитола!
Фото с маленьким коробом сабвуфера это как было раньше)
ПРОЯВИТЕ УВАЖЕНИЕ — НАПИШИТЕ КОММЕНТАРИЙ :)
Понравилось или нет, может какие вопросы есть или ещё что-то…
Без обид, но иначе больше так подробно писать не буду — мне это не надо, а времени уходит около часа на такую статью.
Видео с Ютуб что умеет 580ый Пионер
А теперь по сути вопроса. Итак все знают что у калин слабое место стаканы, у многих там появляются даже трещины и не редко на вин номере что потом может сильно потрепать нервы от гаишников. Мне досталась калина с еще целыми стаканами без трещин, чему я был несказанно рад и очень хотелось чтобы они так и не появились — посему вопрос установки усилителей был одним из главных и срочных. Краска то уже поотваливалась на многих местах стаканов, и "подвспученность" была заметная, медлить было нельзя. Ко второй попытке установки усилителей я подготовился получше, взял на всякий случай стяжку пружин и сьемник рулевых тяг, но они мне так и не пригодились, все оказалось гораздо проще.
Что нам надо. Ставим машину на прямом участке, желательно асфальта, чтобы стояла поуверенней. Я задние колеса еще зафиксировал кирпичами, чтоб не укатилась. Выкручиваем немного колесо, чтобы в кузов потом упиралась не более толстая деталь рулевых тяг а более тонкая. Откручиваем три гайки стойки сверху стакана и ОЧЕНЬ ВЫСОКО домкратим машину, это важно. Далее берем монтажку и трубу. Монтажку пихаем в прорезь колеса одним концом, и другим концом в длинную трубу.
Встаем на трубу ногами и стойка опускается вниз под нашим весом и весом колеса.
Отжав так стойку можно ее дергнуть на себя и она упрется в стакан вот так:
Теперь можно слезть с трубы и почистить стакан изнутри от грязи.
Как видите в таком положении рулевая тяга еще не упирается в кузов, есть сантиметр или два, нужные нам уже для пропихивания усилителя между стойкой и стаканом, если бы колесо стояло прямо, особенно на водительской стороне, этого зазора бы не было бы, что мне в прошлый раз и помешало.
Усилитель лучше сразу пометить как я сделал, чтобы этой отметкой он вперед машины смотрел.
Берем этот усилитель и просовываем рукой со стороны ближе к двигателю которая. Просунули, пока он еще не встал, теперь берем его сверху через дырку руками, наступаем на трубу опуская еще колесо и пропихиваем руками усилитель уже между стаканом и стойкой.
Можно отдохнуть, стойка по прежнему упирается в часть стакана и не куда не убежит, на трубе можно не стоять.
Отдохнули, финишная прямая, встаем на трубу отжимая стойку и двумя руками за пружину толкаем стойку на свое место обратно. Попутно усилитель надо надеть на шпильки стойки. Кстати на стойках тоже заранее сделайте метку где передняя часть, ато потом штатную метку не будет видно и ориентироваться можно будет только на свою дополнительную метку.
Как все установлено, ориентируем шпильки в отверстия кузова, можно даже той же монтажкой приподнять стойку и наживить гайки, опускаем домкрат, немножко качаем машинку чтоб все встало на свои места, затягиваем динамометрическим ключем, лучше им потому что усилие там не большое, можно не угадать и сорвать резьбу.
Кстати не удивляйтесь что по началу между кузовом и усилителем если смотреть на шпильку будет не плотный прижим, это обозначает что ваши стаканы "вспучены" только и всего, закрутите гайки и их прижмет и выгнет на место.
Итог, оба усилителя на месте, работа проделана в одиночку без чьей то помощи, ни колесо снимать не пришлось ни рулевой наконечник ни стягивать пружин. И без этого все встало.
На этой фотке еще не затянута до конца.
Хочется еще отметить что водительскую сторону почему-то сложнее было делать чем пассажирскую.
В целом я доволен проделанным, единственный минус, то есть не совсем то и минус, это то что теперь как мне кажется надо приподнимать задницу )), ато передок поднялся а зад нет, возможно "домики" потом назад поставлю. Всем удачи, надеюсь кому то будет полезная информация.
АВТОВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора и Веста) штатными кнопочными магнитолами, а в топовых версия (комплектациях Люкс) более современными мультимедийными системами (ММС) с сенсорным экраном. В данной статье расскажем, как подключить усилитель и сабвуфер к штатной магнитоле и ММС автомобилей Лада.
Схема подключения внешнего усилителя в автомобиле
- Протянуть отдельный +12 В (красный толстый провод) от аккумулятора до усилителя, устанавливая рядом с аккумулятором предохранитель.
- Протянуть массу (чёрный провод) с кузова на усилитель.
- Подключить усилитель к сабвуферу и динамикам.
- Протянуть акустические провода от усилителя к магнитоле, укладывая их отдельно от штатной проводки автомобиля.
На последнем пункте остановимся более детально.
Разъемы штатной магнитолы и ММС Лада
У всех устройств с тыльной стороны одинаковые разъемы ISO и mini-ISO.
Усилитель может имеет две группы входов:
Подключение выполняем по любой из схем предложенной ниже.
Подключение усилителя к магнитоле через разъем ISO
Подключаем усилитель через вход высокого уровня к магнитоле (выход на динамики).
Данный метод подключения подойдет среднестатистическому пользователю. Меломанов такой способ не устраивает из-за большого количества цепей между магнитолой и усилителем (предварительный усилитель, усилитель магнитолы, делитель напряжения внешнего усилителя, усилитель мощности), которые вносят свои искажения.
Подключение усилителя к магнитоле через разъем mini-ISO
Для реализации этой схемы подключения усилителя потребуется найти разъем mini-ISO, который следует подключить в пустующий слот на тыльной стороне штатной магнитолы автомобилей Лада.
Далее рекомендуется использовать высококачественные экранированные провода.
Главное преимущество этой схемы подключения - высокое качество звука.
Схемы подключения сабвуфера
Напомним, на сайте вы можете найти другие полезные инструкции по тюнингу автомобилей Лада.
Ну что на это ответить? Мы устанавливаем. Если Вы по поводу затыкания дыр динамиками, то это наверное не к нам…
Время, затраченное на установку от 3 до 8 часов работы — это непозволительная роскошь для Вас? У Вас просто нет этого времени? И Вы очень занятой человек? Вы хотите быстро? Да еще и наверное дешево… Ну что же, тогда не удивляйтесь, если через пару месяцев у Вас возникнут проблемы, и решать Вам их придется все чаще и чаще. Уж в наш-то век наверное следует знать, что дешево и быстро — это не синонимы слов качественно и надежно…
Наберитесь терпения, поймите что всякая работа требует грамотного подхода, должной квалификации и времени. И вот тогда Вы не будете разочарованы результатом.
Проставку пришлось разобрать и доработать, создав углубление под динамик для того, что бы обивка не касалась его. Увеличили проем (отверстие) под акустику. Обработали кромку вибропластом. Закрепили проставочное кольцо.
Подготовили акустические провода под установку, опресовав наконечники для установки в штатную колодку двери.
Опрессовали клеммы для подключения к динамикам. Термо-усадка не бывает здесь лишней.
И вот динамик надежно и прочно закреплен на восемь точек. От жесткости установки зависит его долгая, правильная и надежная работа.
Декоративная сетка дополнительно проклеена термо-клеем на полиэтиленовой основе. Фиксаторы же сетки в дальнейшем будут удалены. Они будут только мешать.
С одной дверью закончено. Визуально ничего не изменилось. Но работы под обивкой произведено много и сделана она качественно…
Все повторяем со второй дверью. А дальше установка силового кабеля и автоматического предохранителя. Для прокладки используем штатное отверстие, не использованное производителем (было предусмотрено под гидро-корректор фар), а потому заклеенное шумкой. Шумку удаляем и использовав резиновую заглушку, прокладываем через нее провод. Устанавливаем автоматический предохранитель.
Твиттеры будут установлены на акустические стойки. Удобно, практично да и с эстетикой все нормально. И расположение над панелью приборов, то есть на уровне глаз, дает свои преимущества.
Только на работы по дверям и моторному отсеку ушло почти 3 часа времени. На прокладку проводов к усилителю, установку самого усилителя и минимальную настройку понадобится еще часа 3-4.
Работать все будет от штатной мультимедиа автомобиля.
Инструкция на эту магнитолу находится по ссылке здесь
Для подключения к усилителю используются переходники.
Проблема с REMOUT, выражающаяся в слабой нагрузочной способности этого выхода (с нагрузкой, иногда, напряжение на этом проводе может падать и до шести Вольт, это зависит от входного каскада усилителя) и напряжения недостаточно для запуска самого усилителя, решается установкой транзисторного ключа. Про использование транзисторного ключа в решении некоторых задач здесь.
Да, забыл, наверное интересует бюджет такой установки. Давайте считать:
Проставки — 300 рублей.
Стойки — 450 рублей.
Доработка проставок — 200 рублей.
Установка акустики с проставками — 450 рублей.
Установка твиттеров в стойки — 200 рублей.
Установка кроссоверов — 250 рублей.
Установка усилителя с начальной настройкой — 1500 рублей.
Итого: 3700 рублей.
И это опять сравнительно бюджетный вариант, так как не было требований прошумовать хотя бы двери. Стоимость бы выросла как минимум вдвое.
Стоит оно того или нет, конечно решать Вам…
Фото дальнейших работ не будем выкладывать, что бы не перегружать страницу. Основное что мы хотели сказать — качественно проведенные работы — залог успешной и долгой работы любого дополнительного оборудования…
Панель отправки комментариев Отменить комментарий
Читайте также: