Установка торпеды на ниву от волги
И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых; обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами, они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).
Также отдельно докупал:
- рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
- тросики управления заслонками и краником печки 3 шт.;
- скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
- кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.
Комбинация приборов никаких положительных эмоций не вызвала (я так и не понял, зачем было менять местами тахометр со спидометром?). Поэтому решил попытаться втиснуть родные приборы. Замерил габаритные размеры комбинации и наружные диаметры круглых приборов. Начал все это дело компоновать и УРАААА! Они влезают! Нашлось место и для вольтметра, купленного два года назад (никак не мог придумать, куда его поставить на старой торпеде).
Нарисовал все это на картоне начал думать к чему эту штуковину крепить. Повозившись вечер, решил, что лучше всего собрать это вместе со щитком панели, а его уже с приборами крепить на саму панель.
Выпиливаем отверстия под приборы. Т. к. электролобзика у меня нет, то делалось это вот таким макаром:
 |
 |
Опиливаем полукруглым напильником до тех пор, пока приборы не начнут свободно входить в отверстия:
Где-то на этом этапе нужно просверлить отверстие под ручку обнуления суточного счетчика. Но т. к. толщина у старого (пластикового) корпуса где-то 3-4 мм, то сзади нужно сделать поднутрение, иначе гайка не закрутится. Это лучше делать перьями по дереву, они не рвут края отверстий. Технология такая: ставятся тахометр, спидометр, берем гаечку, которой прикручена ручка, определяем место, где она будет стоять. Отмечаем центр отверстия, сверлом 1,5-2 мм сверлим насквозь по центру. Переворачиваем фанерку задней стороной вверх. Пером диаметром 18 мм заглубляемся на 4 мм (для фанеры толщиной 8 мм), теперь пером диаметром 14 мм с лицевой стороны сверлим насквозь.
Делаем козырьки из пластика, верхний козырек сделан из куска старой полки (которая в ногах пассажира), правда, пришлось повозиться, спиливая ребра жесткости. Боковые козырьки делались из кусков оргстекла. Пропилы в козырьках сделаны для того, чтобы вся эта конструкция не упиралась в ребра жесткости щитка панели.
На фото видно, как все крепится между собой, верхний козырек крепится к фанере через три кронштейна. Винты ставил с потайными головками. Боковые козырьки просто приклеены.
Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели. Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:
Внизу крепится через два угловых кронштейна, сделанных из жести, под саморезы просверлил два отверстия с поднутрениями, чтобы они сильно не торчали наружу:
Теперь становится видно, что нижние, маленькие приборы частично уходят под щиток. Значит, щиток надо слегка подпилить, причем в двух плоскостях. Пропилы делались куском ножовочного полотна, пилить надо очень аккуратно. На фото видны царапины от соскочившего инструмента:
 |  |
Готовый корпус под приборы обклеиваем черной, матовой самоклейкой:
Здесь пока все. Займемся врезкой клавиш и контрольных ламп в торпеду. Клавишу фароочистителя установил на место контрольной лампы дроссельной заслонки. Т. к. на машине стоят электростеклоподьемники, было решено клавиши врезать в торпеду. Со стороны водителя клавиши поставил на место регулятора освещения приборов, а его перенес на место гидрокорректора фар. Долго искал место под контрольные лампы блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости. В конце концов, поставил их слева от комбинации приборов. Как оказалось, место не самое удачное, лампы полностью перекрываются рукой лежащей на руле.
Торпеда представляет собой металлический каркас, облитый мягким пластиком. Но каркас сделан не из цельного листа, а из перфорированного, диаметр отверстий порядка 20 мм.
Технология врезки клавиш такая: определяемся с местом, где хотим разместить клавишу. Затем с внутренней стороны с помощью ножа счищаем пластик до металлического каркаса. Смотрим, как расположены отверстия, если надо корректируем положение клавиши так, чтобы фиксаторы клавиши цеплялись за металл (в противном случае они будут выпадать). С лицевой стороны намечаем отверстие карандашом, остро заточенным ножом прорезаем пластик до металла и вычищаем его. Теперь пилим металл. Железяка довольно мягкая и ножовочным полотном пилится плохо, зато очень хорошо пилится напильником или надфилем:
В процессе доработки передней панели решил сделать подсветку в бардачке. Для этого купил концевик и плафончик от 2101. Как это сделано видно на фото:
Установить вольтметр - полдела, его еще нужно подключить. Подключение сделал через реле, как в 2105, схема подключения приведена ниже. На рисунке справа наращиваемые провода показаны белым цветом (достаточно провода сечением 0,75 мм 2 ). Реле устанавливал туда же, где расположены штатные релюхи. Длины проводов с замка зажигания вполне хватает.
Подготовительные операции завершены, теперь идем в гараж, снимаем старую торпеду и начинаем установку новой.
Первое что нужно сделать, отпилить шпильку, на которую приходит "масса". Она мешает установке центрального воздуховода. Снимаем блок управления печкой. Минусовые провода переносим на левый кронштейн, к которому крепился блок управления печкой. Правый кронштейн просто отогнул вниз, чтобы он не мешал новому трехрычажному блоку.
Ставим центральный воздуховод, полку бардачка (мне пришлось подрезать у полки левый угол со стороны моторного щита) и устанавливаем торпеду. Четыре верхних крепления торпеды становятся без проблем, внизу совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления (ими же крепится борода) смещены в левую сторону, их нужно просверлить по месту.
Определяемся с расположением полки бардачка, слева отверстие совпадает, справа сверлим новое. Из нижних точек крепления, совпадает только правая, левый кронштейн просто выгнул, так чтобы полка на него легла:
 |  |
Снимаем полку и начинаем возиться с воздуховодами. Между центральным воздуховодом и центральными дефлекторами панели зазор порядка 10-15 мм. По каталогу раньше там было резиновое уплотнение, которое потом исключили из комплектации.
На дефлекторы панели вместо уплотнителя надел кусок старого уплотнителя от задней двери. Отверстие в центральном воздуховоде шире, чем дефлекторы, зазор прикрыл куском жести:
Теперь займемся боковыми воздуховодами, они по идее должны обдувать боковые стекла. Долго пытался понять, как они должны крепиться, в конце концов, сделал так. В воздуховоде в месте соединения с боковым дефлектором наклеил оконный уплотнитель. С правой стороны закрепил воздуховод через полоску металла. С левой стороны поступил проще, выставил воздуховод как надо и прикрутил его саморезом:
 |  |
Снимаем торпеду. Окончательно устанавливаем полку бардачка, боковые воздуховоды, трехрычажный блок соединяем с тросиками. Ставим торпеду на место, не забыв про тросик дроссельной заслонки.
Теперь займемся электропроводкой. Переделок немного, нарастил провода контрольных ламп и провода клавише заднего стеклоочистителя, подключил вольтметр. Все остальное встало без проблем. Долго искал место для реле поворотников, закрепил вот так:
Клавиши поставил с подсветкой, от Волги. Плюс взял от регулятора освещения приборов. Без подсветки всего одна клавиша - заднего стеклоочистителя, ей не нашел аналога. Прикуриватель поставил на место заглушки справа от центральных дефлекторов, от него запитал подсветку бардачка.
Вот что получилось в итоге:
 |  |
 | |
На фото видно, что нет рычагов управления отопителем и заслонками, т. к. на момент установки еще не было, а также воздушной заслонки и фиксаторов тросиков. Музыку тоже не ставил, это в будущем.
Приобрёл торпеду 21213 в полной комплектации, но без комбинации приборов, поскольку планировал поставить приборы 2121 по рецепту nivAndrey. Для начала изготовил из картона шаблон согласно ФАК - и понял, что результат мне не понравится эстетически, уж слишком "впритык", да и пилить щиток рука не поднялась. Поэтому идея была воплощена в несколько ином дизайне: стрелочный тахометр был заменён на цифровой "Тахометр-4", а его контрольные лампы выведены отдельно. Кроме того, вместо бесполезного (для меня) реостата яркости подсветки приборов установил кнопку запуска двигателя (пришлось рассверлить отверстие), а вместо ручки корректора фар (которого у меня нет и уже никогда не будет) отлично вписался трёхпозиционный переключатель света от Volvo 440/460. Результат доработок виден на фото:
Как видно на рисунке, моя переходная панель имеет достаточно сложную форму. Это сделано для её надёжной фиксации в щитке приборов и для максимального сокрытия щелей слева и справа. Панель изготавливалась на рекламной фирме, которая имеет оборудование для лазерной порезки пластика, и обошлась всего в 30 грн (примерно $3.80). Материалом послужил глянцевый чёрный пластик толщиной 3 мм. Макет переходной панели в Corel Draw прилагается: panel.cdr.
Для соединения панели с щитком в нижней части я использовал термоклей. В верхней части и для дополнительной фиксации нижней использован двухкомпонентный эпоксидный состав "Эпоксилин" (в работе напоминает пластилин). Получилось не совсем красиво, но надёжно, а с лицевой стороны ничего и так не заметно:
Для тахометра было изготовлено окошко 50x19 мм из прозрачного пластика толщиной 1.5 мм (на той же фирме, где и панель). После вклейки окошка я оформил периметр в стиле остальных приборов, использовав самоклеющийся молдинг "под хром" толщиной 4 мм.
Тахометр держится в панели за счёт "рамки" из эпоксилина, а также прижимается металлической скобой, привинченной к индикатору уровня топлива. Разумеется, лицевую часть корпуса тахометра я снял. Между тахометром и окошком вставлен "светофильтр" (серый прямоугольник, распечатанный лазерным принтером на специальной прозрачной плёнке) - он сглаживает контраст между сегментами индикатора и его корпусом в выключенном состоянии.
При визуальном анализе платы тахометра я обнаружил интегральный стабилизатор напряжения типа 7805 (также известный как КРЕНка), и не обнаружил ничего для его защиты от высоковольтных импульсов в бортовой сети. Для подстраховки питание тахометра подвёл через 2 Вт резистор номиналом 10 Ом и защитный диод TRANSIL. Питание и сигнал взяты с разъёма, который использовался в родном тахометре, согласно электрической схеме автомобиля.
Тахометр 2121 имел три контрольные лампы ("Ручной тормоз", "Подсос", "Зарядка АКБ"), которые пришлось вывести отдельно. Не забываем также про лампы "Тормозная жидкость" и "Блокировка дифференциала". Я использовал патроны ламп тахометра 2121 и светосигнальную арматуру АСКО AD16-16DS, удалив внутренности:
Для плотной посадки в корпус патрон лампы необходимо обмотать несколькими витками скотча. Под светофильтры вставлены соответствующие символы, распечатанные лазерным принтером на прозрачной плёнке: symbols.jpg.
Осталось рассказать о кнопке запуска двигателя. Использована кнопка АСКО XB2-BW3471 с заменой цепи преобразователя напряжения на отрезок провода (сам патрон под лампу подсветки там автомобильного типа). Подпись "ENGINE START" распечатана на прозрачной плёнке и вставлена под светофильтр.
В электрической схеме решено сразу 3 вопроса (напомню, что у меня ВАЗ 2121):
1. Запуск двигателя кнопкой.
2. Блокировка стартера при работающем двигателе.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуально).
Левый диод на рисунке самоблокирует реле, чтобы стартер работал пока кнопка нажата (ибо генератор может уже заработать, а двигатель ещё толком не запустился).
Правый диод для сохранения логики работы контрольной лампы генератора. В свою очередь, подсветка кнопки активна, когда можно запускать двигатель, и при нажатии и удержании кнопки во время пуска. В остальное время подсветка неактивна.
Клемму 50 провода на втягивающее просто сдёрнул с замка зажигания, с моей схемы вывел "папу" (естественно, в пластмассовой защите) и соединил.
Колхозить с линией 30 на замке зажигания не стал, запитал + от блока предохранителей (у меня флажковые), т. е. воткнул вторую клемму в блок рядом с подачей на 1-й предохранитель (т. е. до предохранителя). Не знаю, хорошо ли, но это было в моей ситуации проще всего.
С освободившейся клеммы "50" замка зажигания (не показано на рисунке) у меня идёт провод на контакт "86" реле. Теперь машину можно завести при форсмажоре (неисправном генераторе/реле регуляторе/реле контрольной лампы), просто повернув ключ на стартер И нажав кнопку.
Перекидка контактов в разъемах жгута 21213 комбинации приборов для подключения 2110 панели (VDO, 1 ЖКИ).
| разъем и № конт. | провод к нему | назначение | |||
| К1 | (пустой) | - | не используется | ||
| К2 | оранжевый провод | (+ приборки) | - | остается на месте; добавляется провод к контакту №1 (питание) датчика спидометра | |
| Вынимается | Б4 | оранжевый двойной провод | (+ приборки) | и вставляется на место | Б10 |
| В | Б4 | (пустой) | вставляется | провод к клемме замка зажигания 30 (коричневый провод) | |
| Вынимается | К11 | серый провод | (лампа блок. дифф.) | и | не используется |
| Вынимается | Б2 | зеленый провод с черной полосой | (дальний свет) | и вставляется на место | К11 |
| Вынимается | К3 | коричневый провод с пурпурной полосой | (сигнал тахометра) | и вставляется на место | Б2 для низковольного входа (инжектор или зажигание MSD) или Б3 (карб.) |
| В | К3 | (пустой) | вставляется | провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №3 (масса спидометра) | |
| К4 | белый двойной провод | (подсветка панели) | - | остается на месте | |
| В | К5 | (пустой) | вставляется | соединение с правым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод) | |
| Б1 | (пустой) | - | не используется | ||
| Вынимается | К6 | черный провод | (масса) | и вставляется на место | Б1, а также соединяется с новым К3 |
| В | К6 | (пустой) | вставляется | соединение с левым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод с черной полосой) | |
| Вынимается | К7 | пурпурный провод с голубой полосой | (контроль исправности лампы уровня тормозной жидкости) | и вставляется на место | К13 |
| Вынимается | К13 | розовый провод | (лампа уровня тормозной жидкости) | и вставляется на место | К7 |
| Вынимается | К10 | серый провод с пурпурной полосой | (датчик резерва бензина) | и | не используется |
| Вынимается | Б11 | розовый провод с пурпурной полосой | (датчик бензина) | и вставляется на место | К10 |
| Вынимается | К8 | розовый провод с черной полосой | (ручник) | и вставляется на место | Б11 |
| К9 | (ремни безопасности) | - | не используется | ||
| В | К9 | (пустой) | вставляется | провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №2 (сигнал спидометра) | |
| Вынимается | Б5 | голубой провод с белой полосой | (поворотники) | и | не используется |
| Вынимается | Б13 | зеленый провод | (температура) | и вставляется на место | Б5 |
| Вынимается | К12 | серый провод с голубой полосой | (датчик давления масла) | и вставляется на место | Б13 |
| Вынимается | Б9 | зеленый двойной провод с пурпурной полосой | (обогрев заднего стекла) | и вставляется на место | К12 |
| Б6 | (пустой) | - | не используется | ||
| Вынимается | Б3 | желтый провод | (габариты) | и вставляется на место | Б6 |
| Б7 | (пустой) | - | Не используется | ||
| Вынимается | Б8 | оранжевый двойной провод с черной полосой | (задние ПТФ) | и вставляется на место | Б7 |
| Б12 | коричневый провод с белой полосой | (лампа зарядки) | - | остается на месте (или переносится с Б6, как было у меня) |
1. Каждую строку таблицы следует читать как фразу.
3. К сожалению, индикаторную лампочку блокировки дифференциала подключить в VDOшной панели некуда :(. Индикаторы включения задних ПТФ и обогрева заднего стекла перенесены на лампочки "подсос" и "аварийка". Принимаю предложения по более удачному их подключению (см. Дополнение Trener'а).
4. Я не вдавался в подробности коммутации лампочки Check Engine, т.к. у меня самого машина не инжекторная. Посмотреть, как это сделано в зубилах, можно в зубильном ФАКе.
Доп. провода:
- К спидометру от датчика скорости, длинный.
- К спидометру от датчика скорости, длинный.
- К спидометру от датчика скорости, длинный.
- Провод от К5 к кнопке аварийки (голубой провод).
- Провод от массы (Б1) к К3.
- Провод от К6 к кнопке аварийки (голубой провод с черной полосой).
- Провод от Б4 к клемме 30 замка зажигания (коричневый провод).
Доп. телодвижения:
- Купить панель VDO ;-)
- Купить датчик скорости отечественный (бывают еще GM-овские под другой разъем) 6-импульсный (бывают еще 10-импульсные) с металлическим валом (бывают еще с пластмассовым).
- Заменить датчик уровня бензина на 2121.
Полезный совет:
Чтобы не возиться с проводкой от датчика скорости к спидометру, я сделал так. Купил жгут проводов для переделки контактного зажигания в бесконтактное - разъем для датчика скорости абсолютно такой же, как для датчика Холла в бесконтактном зажигании. Разъем к коммутатору удалил, а оставшийся трехпроводной жгут с разъемом пустил от датчика скорости к спидометру. По длине он подходит идеально. Провода, идущие к 2-му и 3-му контактам разъема датчика скорости (т.е. ex-датчика Холла) нужно вынуть из большого разъема к коммутатору вместе с клеммами, а оставшийся один провод из большого разъема - просто выкусить. Все.
- KUK за идейную помощь.
- Maxima за совет по датчику топлива.
- Зубильному ФАКу за таблицы контактов VDOшной панели.
Дополнение от 26.02.06, автор Trener (оригинал).
Кстати, есть маленькая неточность в статье из FAQ про 2110-ю приборку.
"Индикаторы включения задних ПТФ и обогрева заднего стекла перенесены на лампочки "подсос" и "аварийка"."
Дополнение от 23.03.06, автор Trener.
 |  |
Кстати, в приборках 2110 нового образца, с двумя ЖКИ, лампы подсоса нет в принципе, не установлена она. И чтоб поставить, надо пол-приборки разобрать.
Александр, та уж лучше новую 20 года подождать в продаже, норм вроде,а комфорт какая то переполненая имхо,но вживую каюсь невидел
Владимир Ларьков
Максим, какая вам разница они делают что хотят не лезьте в чужое дело,если человек спрашивает о чем-то то отвечайте
Нормально люди делают. Делают для себя в первую очередь . Не везде и не всегда в магазинах есть панели, и качество тоже может не устраивать. А цены на них конские . Потому и приходится иногда изобретать велосипед. И лепить из того, что есть. Я бы не стал переносить блок предохранителей как он предусмотрен на волговской панели, а сделал бы его ниже , на сколько хватит длины проводов. Или сделал бы его за левой сеточкой для динамика.за панелью.
Что плохого в том, что человек делает машину такой, какой хочет? Это его деньги, его время, его силы..и они приносят ему его радость
Сергей Федяков
Вадим, в дорестайловой ниве не катался? там 2 положения печки:
1) Ни@уя не дует
2) минус уши
Александр, пассажиром ездил, напрягало вечно потные окна. Ща все норм как я наблюдаю, обдув на Много лутьше стал
Александр, это чтобы было слышно что он работаетНу и раздатку немного заглушает
Михаил Мизонов ответил Вадиму
Вадим, резинка лобового пропускает
Алексей Венглинский
Алексей, можно подумать старые лучше
Иван Светозаров ответил Александру
Александр, нива идеальная машина за свои деньги, для настоящих мужчин с прямыми руками. Ниву до сих пор покупают и ценят по всему миру, не смотря на то, что конструкции во многом уже 40 с лишним лет. Про современные всякие солярисы, в которых уже по несколько моторов поменяли, через 40 лет вряд ли кто-то вспомнит. Да от них и не останется ничего, разве что кучка ржавой трухи. А первосерийных нив 2121 до сих пор на дорогах навалом.
Иван, в этом то и смысл подъёбав машине ни чего не поменялось, а чел пишет что старые лучше
Иван Светозаров ответил Александру
Александр, поменялось и многое. Современные нивы реально современные. Там очень много изменений- начиная от мелочей типа более приятного и качественного салона, заканчивая техническими решениями- восьмиклоп, казалось бы старый, но с гидрокомпенсаторами, гидроусилитель, кондиционер, карданы и промвалы ШРУСовые, рпм отвязан, ну и куча других вещей. На современных нивах даже двери другие.
Иван, большенство из перечисленного это дело рук владельцев, у друга 82 года у меня 11, ржавеют одинаково, трансмисия почти одинаковая, даже вибрация тоже один в один
Иван Светозаров ответил Александру
Александр, я говорю про заводские версии, без доработок. Передаточные числа разные, стало быть и трансмиссия другая.
Иван Светозаров ответил Александру
Алексей Венглинский ответил Александру
Александр, я говорю про новые нивы это уже не нивы машина должна работать а не быть поджопной а как щас её делуют с пластиковыми бомперами это ток по городу ездить и все
Алексей Венглинский ответил Александру
Читайте также: