Установка стеклоподъемников от тойоты на ваз
Написать данную статью меня толкнуло то, что в форуме практически нет никакой информации по установке электростеклоподьемников на Ниву. Про большие колеса, лебедки, и прочее есть, а про них нету. Почему - мне стало удивительно. Неужели никто не устанавливал себе данные мегаудобные устройства? Я считаю, что они просто необходимы в автомобиле даже не для форса, а для собственной безопасности. По-крайней мере я уже много раз чуть не слетал с дороги, когда пытался во время движения дотянуться до пассажирской двери и закрыть окно. А так БАЦ! - нажал кнопочку, и окно закрыто!. А хоть бы и для форсу! Например, мне очень забавно видеть удивленное выражение лица нового пассажира, который пытается найти на двери ручку открывания стекла и удивленно спрашивает : "А что, у тебя стекло не открывается?". А тут я гордо ОПА!
Для установки в одну дверь нам понадобится:
- Электростеклоподъемник, 1шт.
- Довольно толстые провода (по сечению не скажу, не знаю какие именно. Сила тока, потребляемая моторчиками, очень большая и увеличивается при нагрузке. Здесь дело даже не в том, что они будут греться, а именно в их пропускной способности. На тонких проводах стеклоподъемники не работают. Им не хватает тока.) - около 2 метров.
- Кнопка включения стеклоподъемника - 1 шт.
- Дрель + 2 сверла на 6,5 мм и на 9 мм.
- Несколько гаечек на 10 мм.
- Паяльник и паяльные принадлежности
Мне понадобилась один раз маленькая болгарка, но если Вы найдете стеклоподъемники оба от одной машины (правый и левый) , то возможно, она Вам и не понадобится.
Итак, берем пока еще целый электростеклоподъемник и отделяем его от направляющей планки, как показано на фото. Нам понадобится только подъемник. Чтобы их разделить, внимательно посмотрите, как именно проходит тросик по роликам и каким образом на нем закреплен держатель стекла. Немного подумав, можно без труда освободить тросик. К направляющей планке обычно сам моторчик с редуктором прикручен гайками. Отсоединяем их. Повторяю, нужен только стеклоподъемник с редуктором. В общем-то, это не сложно. Планку можно сдать на металлолом, она нам больше не нужна.
Демонтируем родной нивский стеклоподъемник и выкидываем его без малейшего сожаления:
В уже голую дверь примеряем электростеклоподъемник, который мы собираемся установить. Тут нужно быть внимательным. Для удобства необходимо опустить вручную стекло примерно на середину, чтобы кронштейн на планке прикрепленной внизу стекла, за который стеклоподъемник будет тянуть стекло, был на одном уровне с бегунком, закрепленным на тросике:
Надеваем тросик на штатные ролики (самый верхний и самый нижний) и, натянув трос, намечаем, где нам будет необходимо просверлить отверстия в двери под шпильки крепления моторчика стеклоподъемника. Тут нужно следить, чтобы тросик был не перетянут и не слишком ослаблен. Выбрав необходимое положение, размечаем отверстия в двери и сверлим их.
У меня оптимальное положение получилось таким:
Поскольку у меня Нива 213, то моторчик встал на место, где у 21-й находится ручка открывания двери из салона. Кроме того, ребро жесткости никак не давало моторчику занять свое место. Вот тут то мне и пригодилась болгарка. Однако хочу заметить, что мне достались оба моторчика ориентированных на одну сторону дверей (то ли левые, то ли правые, не уточнял). Факт в том, что на вторую дверь второй моторчик встал без проблем. Мне не пришлось ничего резать, правда закрепить удалось его всего на два болта. Однако хуже держаться от этого он не стал.
Небольшой нюанс. На выходе из редуктора выходят в обе стороны две оболочки с пружинками, направляющие тросик. Они были необходимы, когда тросик передвигался по направляющей планке. Теперь эти оболочки не только нам не нужны, они катастрофически будут нам мешать. При передвижении тросика эти оболочки будут двигаться вместе с ним и наматываться вместе с пружинами то на ролики, то на редуктор. Снять пружины мне не составило труда (я их расщепил и скрутил, как спирали ), а вот снять оболочки я не смог. Может и можно было, но мне не хотелось разбирать редукторы. Поэтому я просто взял и привязал эти оболочки жесткой проволокой к первому попавшемуся отверстию на двери.
Механическая часть в целом завершена. Осталось сделать монтаж проводки. Поскольку японских штекеров, подобных тем, что на моторчиках, у меня не было, я просто отрезал провода от них, зачистил, облудил и посадил на них обычный контактор. Кнопки включения стеклоподъемников использовал обычные ВАЗовские одинарные. К сожалению, в магазине не было фишек к этим кнопкам, поэтому мне пришлось паять переходники. Распайка кнопок:
Контакты 3 и 6 можно соединить между собой. Провод массы должен надежно крепиться к корпусу автомобиля. Контакты 4 и 5 подключаются к габаритам. Я подключил их к проводам подсветки регуляторов воздуховода. Полярность подключения моторчика роли не играет. Когда все будет смонтировано, попробуйте в каком направлении будет работать кнопка. Если направления движения стекла будут не совпадать с нажатием кнопки, просто поменяйте местами провода, подключаемые к моторчику. Контакт 2 необходимо подключить через предохранитель. Использовать желательно предохранители более 8 ампер, так как 8 амперный предохранитель в принципе не сгорает, но просто плавится от нагрузки. У меня нашелся не используемый, но подключенный предохранитель на малой колодке крайний справа. Я запитал стеклоподъемники на него. Все провода протянуть и смонтировать скрытыми под панелью, чтоб ничего не болталось.
Сами кнопки разместил следующим образом:
Встали как тут и должны быть. Правда для этого пришлось перенести клавишу включения габаритов ниже в общий ряд. Хотя, если честно, мне так даже больше нравится. Как видите, получилось довольно аккуратно и эстетично. Теперь при включении габаритов, светятся и кнопки стеклоподъемников.
Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.
Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5 мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.
Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.
Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).
Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).
Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.
Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.
Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!
Силовые контакты маркируются всегда как 30 (выход), 87 (вход при подаче управления на обмотку) и 88 (нормально замкнутый вход). Провода к ним необходимо использовать как можно толще и как можно короче.
Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.
Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП
Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу
Доводчик стекол Pandora DWM-210
Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!
Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.
Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.
Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95
Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.
Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.
Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. Здесь уже достаточно реле на входе в доводчик на BLUE, так как сразу он пойдет на выход на GREEN и просадок не будет. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика. Потерь на самом доводчике не будет! Будут небольшие потери от провода GREEN, который идет от доводчика на движок, так как он длинный и идет под торпедой от водительской двери к пассажирской. Важно! Второе реле, которое идет мимо доводчика (на минус движка) установить нужно именно возле пассажирского движка, тем самым этот второй провод будет управляющим на реле, которое будет коммутировать плюс и минус прям здесь, возле движка, исключив просадки.
Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).
Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей
В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.
Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.
Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.
Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).
Настало время когда я созрел установить на свою "копейку" электрические стеклоподъемники, так сказать, модернизировать свою старушку :) Мой выбор пал на ЭСП "ГРАНАТ", которые изготовлены как для моей "копейки", так и для ВАЗ 2103 и 2106. И так, приступим.
Сначала нужно снять обивку двери:
Удалить старый подъемник и гидробарьер:
Со стороны замка вынимаем уплотнитель
Из направляющей так же вытаскивем уплотнитель - он на заклепках
В отмеченном месте снять 1-2 мм уплотнителя
Это необходимо для того, чтобы стекло свободно и легко перемещалось. Идеально, если под своим весом будет опускаться.
Желательно снять верхний ролик (не обязательно, но греметь будет). При установке стеклоподъемника на левой двери ролик этот сам выпал, а на правой - пришлось снимать.
Сделать это просто:
- высверлить четыре заклепки, которыми прикреплено верхнее крепление карты (хромированная полоска);
- сняв ее видно заклепку ролика. Высверлить ее и снять ролик сдвинув его вверх;
- приклепать планку на место.
Заводим электростеклоподъемник внутрь двери через нижний монтажный проем.
Разметить верхнее крепление (на 30 мм от заклепки в сторону навесов двери, т. е. вперед)
Закрепить электроподъемник на верхнее крепление (лучше использовать винты из рамки стекла, которыми крепится трос)
Делаем первый тест. Проверить чтобы нигде ничего не цепляло, ну и моторчик не сильно напрягался.
Зазор между кареткой и креплением стекла должен быть не 1 мм как в инструкции а 9 мм как на фото. Эти ЭСП, как и многие другие прибамбасы не лишены изъянов, которые придется исправлять по ходу установки. Винт, который на фото, идет в комплекте с ЭСП, но его придется заменить, т.к. при опускании стекла каретка скользит по резьбе и создается впечатление что моторчик за что-то цепляется.
Разметить нижнее крепление (60 мм от отверстия под клипсу крепления карты)
Установить, наживить (не затягиваем сильно. ) пробный пуск №2
Если все хорошо работает (нигде ничего не цепляет при движении), затягиваем все винты.
Застопорить нижний ролик (можно срезать, но вдруг он пригодится потом.) я намотал резиновую полосу, которую с уплотнителя срезал.
Изготовить винт по образцу:
На направляющей (та, что ближе к навесам) нужно сделать "перемычку" что бы на нее можно было положить провод. мягкая пластмасса - хороший вариант:
На клемники можно повесить кусок паралоновой теплоизоляции для труб:
Готово, проверить еще раз! Удалить со дна мусор если он есть. Смазать рейку электроподъемника литолом 24, обильно с двух сторон. З аглушить отверстие в обшивке двери от старого подъемника и поставить карту на место.
Установка кнопок: тут варианты могут быть различные, но для меня удобнее было сделать таким образом:
Ну вот и все, надеюсь что данный обзор будет полезен и Вам.
Купить электростеклоподъемники "ГРАНАТ" для установки в передние двери автомобилей ВАЗ-2101, 2103, 2106 Вы можете в нашем магазине.
Доброго времене суток драйвовчане! Появилось свободное время, и я решил дополнить бортовик. Все работы были проведены еще в октябре и начале ноября, но руки дошли только сейчас
Установил стеклоподъемники, но пока только на передние двери. Стеклоподъёмники обычные, не Авто, так как в автомобиле проводка была заложена под обычные. Поэтому, если надумаете проделать данную процедуру, то сначала определите какая проводка у вас в автомобиле, вскрыв уголки накладок порогов в ногах водителя и пассажира соответственно.
Это фото с фишками с водительской стороны. Нас интересует только фишка серого цвета. В ней должно быть 7 проводов для обычных подъемников с только водительским авто. Для all auto эта серая фишка будет иметь 4 провода. Моторедуктор механизма подъема стекол с водительским авто будет иметь 5 пинов, оставшиеся 3 механизма по 2 пина. Это нужно для того, чтобы не ошибиться при выборе запчастей для перехода на электро, потомучто у этих двух видов подъёмников разное абсолютно всё : механизмы, проводка блоки с кнопками и даже вроде декоративные накладки для блоков кнопок.
Вот такой вот вид у нас уже со стороны пассажира. У пассажира при проводке под обычные подъемники не имеется серой фишки. Довольно-таки сложная система, я бы сам долго разбирался бы. За консультации хочу поблагодарить Vitaliy2020777.
Сначала было приобретено вот это: 4 механизма и 3 проводки дверей. Не хватало проводки с передней левой(пассажирской) двери. За детальё спасибо драйвовчанину DimoooN55. У него и приобрел всё это по вменяемой цене.
Немного огорчили дефекты водительского блока, а именно скол уголка. И это не транспортировка. Именно такой и отправили мне, так как при вскрытии груза и тщательном осмотре, недостающего куска пластика не было обнаружено. Человек на Дром-база, именуемый, как mark11 вернул мне 800р назад при моем обращении. Все остались довольны. Всего начальная цена комплекта была 1500, в итоге он мне достался за 700, без учета доставки.
большая трещина на этом же многострадальном блоке- это уже моя рукожопость ну или низкие температуры на улице. Меня это особо не расстроило, думаю один фиг что-то цвет у них совсем не то, думаю поменять потом декоративные накладки.
Немного побаловался и попрактиковался в перетяжке пленкой под глянцевый карбон, но что-то меня не вкатило, сорвал пленку, рставив в оригинале. Думаю, может позже аквапринт попробовать.
Не все моменты конечно же я смог зафиксировать в фото, ведь при работе и руки и голова совсем другим заняты. Самое неудобное было протянуть провода из салона в дверь. А самое сложное в том, что когда установил и всё собрал, оказалось, что водительский подъемник отказывается корректно работать в режиме авто. Стекло поднималось полность и упершись в рамку, опускалось вниз наполовину. В этом мне помогла вот эта статья: www.drive2.ru/l/10234144/. Спасибо автору. Проделав процедуру, описаную в статье, всё заработало как надо. Если не получилось с первого раза не отчаиваетесь, у меня тоже сразу не получилось. Данная процедура может также пригодится при замене или ремонте стеклоподъемника. Пока я решился остановиться только на передних дверях, задние останутся до весны. На этом история с подъемниками пока окончена. Все работаеи и я счастлив. Осталось только подобрать заглушки для отверстий от ручек. Всё встало около 6000, когда на разборке в Омске и за полный комплект хотели 12000, в два раза больше!
Со старых припасов поставил накидки на сидения, чтобы не марать обшивки. Весной нужно будет посетить химчистку салона.
Также был до металла разобран багажник, всё отмыто и пропылесошено. Постираны обшивки багажника и установлена музыка.Снял заднее сидение полность при установке усилителей и протяжке проводов, а там столько пыли и грязи, что и там все отмыл.
А это родные оригинальные, их состояние оставляет желать лучшего. Вместо них установил Sat, они хоть выглядят хорошо.
Но в туманки лампы не подошли, я заказал по ошибке h11, а надо hb4. Пришлось вернуть. Боялся, что галоген расплавит китайский пластик, но уже как 2 месяца стоят, дефектов не замечено, кроме того, что они не светят от слова совсем.
Установил зеркало — регистратор с камерой заднего вида. Качество съемки приемлимо, но в темноте ничего не видно. Может кто уже решал данную проблему? Думаю замена ламп зх в фонарях поможет, но на какие лампы или диоды?
Ну и поменял перегоревшую лампу подсветки селектора кппп и дополнительного стоп-сигнала в салоне на задней полке.
Поэкспериментировав, решил, что не буду ставить зелёный резиновый светофильтр на лампочку, без него значительно ярче.
Ну а дальше продолжение подготовки к зиме:
Заменил потрескавшийся патрубок к подогреву двс от сети и его хомутики. Он уже начинал сопливеть и был дубовый. Поменял на силикон.
Позже из-за того, что силикон очень эластичный он очень сильно перегибался, тем самым сужая в месте перегиба проток антифриза в печку. Печка стало хуже греть. Переносить котел не особо хотелось, да и расположение у него и так наиболее удачное. Решил проблему установив в разрез этого шланга уголок 90 градусов диаметром на 16.
Когда может потребоваться установка электростеклоподъемников
Если вы хотите сделать свой автомобиль более комфортным и безопасным, то попробуйте поставить в машине стеклоподъемник с электроприводом. Перед этим определитесь, какой тип подъемного механизма установлен в дверях вашего авто.
Стеклоподъемник с электроприводом
Сегодня на автомобилях встречаются 3 вида:
Установка электростеклоподъемников своими руками
Модернизация машины дело серьезное, поэтому требует определенной подготовки:
- выберите место для кнопок — на дверях или центральной консоли (между сидениями);
- определите подходящий вид и модель ЭСП;
- выделите на ремонт 1-2 дня свободного времени;
- почитайте в сети отзывы владельцев различных машин, как им удалось поставить автостеклоподъемники своими руками.
Установка электростеклоподъемников своими руками
Инструменты и материалы для установки
Проверьте комплектацию ЭСП:
- подъемники с моторедукторами на вторые двери;
- декоративные заглушки;
- комплект (болты, гайки и саморезы).
Кнопки отсутствуют, так как у некоторых машин они есть в базовой комплектации, просто не подключены. А провода могут быть короткими и одноцветными, что неудобно для разводки.
Чтобы установить на автомобиль электростеклоподъемники вам понадобятся:
Перед установкой проверьте работоспособность ЭСП. Для этого подключите моторедукторы к аккумулятору машины. Если механизм работает, то приступайте к работе.
Чтобы добраться до механизма стеклоподъемника, необходимо снять дверную карту (обшивку). Порядок действий следующий:
- Отщелкните 3 клипсы на треугольной заглушке зеркала.
- Снимите ручку стеклоподъемника (весло) и рамку ручки открытия двери.
- Подденьте плоской отверткой заглушку и открутите правый саморез.
- Выкрутите крестовой отверткой 3 самореза: 1 сверху карты (в нише для руки) и 2 внизу.
- Потяните за нижний угол карты, чтобы вытянуть клипсы из посадочных мест.
- Когда нижняя часть обшивки освободится, движением вверх снимите ее.
- Аккуратно оборвите полиэтиленовый пыльник.
- Высверлите 6 заклепок родного стеклоподъемника (сверло 6 мм).
- Открутите 2 болта крепления стекла.
- Поднимите стекло рукой и зафиксируйте его в верхнем положении (можно скотчем).
- Извлеките из двери механический стеклоподъемник.
- Снимите направляющую стекла (пластиковый уголок внизу ниши двери слева).
Для демонтажа обшивки на пассажирской двери необходимо сделать то же самое. Единственное отличие в том, что в нише для руки здесь нет самореза, т. е. карта крепится не на 4, а на 3 винта.
Порядок установки нового узла
Монтаж электростеклоподъемника несложный:
- Разместите ЭСП внутри двери, по центру.
- Совместите его шпильки со штатными отверстиями крепления (здесь стояли заклепки, которые вы высверливали).
- Закрутите механизм на 2 гайки, верхнюю и нижнюю.
- Опустите стекло и совместите его обойму с кареткой ЭСП.
- Закрепите узел на 2 болта. С пассажирской стороны сделайте так же.
Все. Автоматические подъемники установлены. Осталось подать на них электропитание.
Схема подключения стеклоподъемников в авто
После того как сеть проводов протянута, ее необходимо подключить к штатному штекеру, который размещен у ног водителя с левой стороны. Если все работает, то переходите к врезке кнопок в дверные ручки. Необходимо начертить на пластике границы основания клавиш управления и высверлить по ним тонким сверлом контуры. Затем следует аккуратно вырезать отверстия ножом и установить кнопки в посадочные места.
Подключите мотор к клавише управления и установите дверную карту на место. Заранее замените старые клипсы обшивки на новые. С пассажирской стороны проделайте аналогичную операцию.
Частые проблемы, с которыми можно столкнуться при установке
Автоматические подъемники, как правило, ставят на возрастные автомобили. Первое, что может помешать легкому монтажу, это изношенные направляющие. Из-за них стекло перекашивается или заклинивает. Можно попробовать их отрегулировать и обработать силиконовой смазкой. В иных случаях лучше заменить изношенные направляющие. В идеале стекло легко поднимать всего двумя пальцами.
Двери могут со временем заржаветь или деформироваться ДТП. В первом случае придется крепить механизм при помощи широких шайб. А если внутренняя панель мятая, то тогда следует ее отрихтовать. Иначе ровно установить на автомобиль электростеклоподъемники не получится.
Иногда стекла меняют, например, после ДТП. У некоторых из них обойма может отличаться от заводской. Это нюансы аналоговых запчастей. В этом случае не получится совместить отверстия обоймы с кареткой ЭСП. Придется снять стекло и рассверлить обойму.
Сколько стоит поставить на машину стеклоподъемники
При самостоятельной установке
Если собственник того же Daewoo Nexia будет самостоятельно ставить ЭСП, то его издержки составят не более 4 500 руб.
Таблица 1. Основные комплектующие для установки электростеклоподъемников.
Как видно, основные затраты приходятся на подъемники.
Модернизация в сервисе
Таблица 2. Модернизация машины в сервисе.
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Установка штатного электростеклоподъемника (2 двери) | 2 000 |
| Установка универсального ЭСП (2 двери) | 3 000 |
| Установка дополнительной клавиши управления ЭСП | 600 |
В таблице указана лишь стоимость услуг. Если прибавить расходы на комплект ЭСП и сопутствующие материалы (для Daewoo Nexia), то получим сумму не менее 7 500 руб.
Читайте также: