Установка стеклоподъемников форвард на ниву шевроле

Обновлено: 11.02.2025

Отчет об установке передних и задних стеклоподъемников "ФОРВАРД" на Chevrolet NIVA подготовлен нашим покупателем Хисамиев Денис Анисович (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) в рамках участия в нашей акции.

Решил летний отпуск 2020 провести с пользой – заменой всей стеклоподъёмной системы на Шниве 2008 г. рождения. Задние были механика, передние тросовые стоковые. В левой двери полетела шестерня, пластиковые зубья слизаны валом. Лечение эпоксидкой и заточкой дало результат на одно поднятие стекла. Кнопки на задние двери основные 2 шт в месте подогрева сиденья, там же будет размещен второй модуль МАКС-2. И по одной кнопке - пассажирам на заднем диване.

Заказал 2 комплекта стеклоподъемников: реечные ФОРВАРД передние и задние, 2 модуля МАКС-2 двухканальные подключаются друг к другу каскадом (основной для передних дверей, второй для задних), а также комплект проводов с кнопками, который так и не пригодился, только кнопки. Обошлось все это удовольствие около 10 т.р. с доставкой.

Доставку оформил в г. Йошкар-Ола (находился в отпуске в Марийской области). В ближайшие деревни мин. сроки - неделя (только Почтой России), а важна была быстрая доставка. Как и подсчитали на сайте, доставили за 3 дня ТК! Для меня, как жителю севера, это сказочные сроки.

Посылка была аккуратно упакована, единственное - полоса разъемов вылетела с пакета с комплектом проводов. Все сложено в коробку и обернуто бумагой.

Весь заказ в одном кадре.

Этот комплект можно было не заказывать, все не обходимое приобрел отдельно.

А теперь то, что было приобретено отдельно, долгими скитаниями по г. Йошкар-Ола:
- Клещи для спрессовки наконечников кабеля 673 р. 1 шт. = 673р
- Кнопка стеклоподъёмника 89 р. 2 шт. = 178 р. (две уже есть с комплекта)
- Разъем под кнопки 4 шт. (цена не указана не мог найти чек)
- Заглушка управления обогревом сидений 122 р. 1шт. =122 р. (для монтажа в нее кнопок задних приводов)
- Разъем 2-хконтактный с проводом мама 24 р. 4 шт. =96 р. (для подключения к приводу Форвард)
- Провод монтажный одножильный 5 м 1,5 мм.кв. 90 р. 4 шт.= 360 р. (для силовой цепи питания)
- Провод монтажный одножильный 5 м 0,75 мм.кв. 45 р. 18 шт.= 810 р. (для прочего).

Проводов вышло 22 шт. по 5 м, думал взял с запасом, а ушло все в ревень. Немного с цветами прогадал, получились разные на задние двери, если что стоит брать 2 комплекта по 7 разных цветов в задние двери, две разные от правой двери в кнопку левой. 5 разных от правой двери к модулю и кнопкам управления задних дверей (место управления подогревом сидений) и один к замку зажигания.

- Разъем 6,3 мм мама понадобилось 8 шт. для разъема приводов по 3р = 24р.
- Разъем 6,3 мм папа понадобилось 2 шт. для перемычки вместо реле стеклоподъемников по 3р = 6р.
- Разъем 2,8 мм мама приобрел 50 шт по 2р = 100р основной разъем для прессовки кабелей под разъем для кнопок.
- Разъем 2,8 мм папа приобрел 50 шт по 2р = 100р в принципе они и не нужны ели есть паяльник, я ими соединял провода между собой на сигнал на поставку на охрану.
- Изолента, термоусадка, кембрики, 3 пачки сигарет и 5 банок энергетиков)))

Итого допники на около 3 т.р. в принципе была возможность сэкономить на проводах если брать в метрах, по мне так было удобней 3 м от точки до точки почти везде получилось.

Зеленый разъем на фото стандартные разъемы стеклоподъемников в Шниве брал на всякий случай, он не пригодится, и разъем 2-х контактный папа не пригодится это разъем приводов ФОРВАРД, только мама.

Итак, время позднее начал с малого, вытачивал заглушку под кнопки, пользовался гравером разными насадками, тут кто как захочет, главное делать аккуратно у кнопок очень узкие декоративные кромки, если лишние спилить будет видно.

Слева кнопка, приобретенная в магазине, справа на сайте в комплекте с проводами, рамочка с большим трудом отцепилась от кнопки и пригодилась лишь в качестве трафарета для вырезки.

Получилось не совсем идеально, но смотрится не плохо сверху чуть место оставил, возможно в будущем посажу тумблер для отключения задних кнопок.

Вот тут они будут сидеть.

Следующий день посвятил заменой стеклоподъемников, как обычно начал монтаж без инструкции, и тут меня загнало в ступор, почему все говорят, что монтаж в старые места и никаких проблем, а у меня угол наклона другой, оказалось в инструкцию надо было хоть взглянуть, перевернул стеклоподъемник и понял, что инструкция все-таки пригодилась. В общем проблем ни каких не возникло все ставиться на штатные места, инструкцию по снятию обшивки и ручки не буду описывать все снимается очень просто главное поищите видео по снятию ручки если раньше не снимали, есть риск раздолбать все там с психа, а снимается легким введением отвертки в нужное место.

ФОРВАРД в передней водительской двери.

ФОРВАРД в задней двери почти полностью прячется.

Расскажу лишь про один момент по замене старых передних стеклоподъемников, желательно полностью вытащить стекло, чтобы верхнее крепление легко снялось иначе оно просто упирается в стекло, либо можно нижнюю часть стекла наполовину вытащить из двери, чтобы не снимать пластик-резиновую накладку в низу окна об которую трутся стекла со стороны салона. С задними таких нюансов не возникло. Стекла затягиваются в верхнем положении, перед монтажом задних стеклоподъемников в заранее приподнимите каретку вверх для это сделал временный переходник. С этого разъема.

Далее приступаем к прокладке кабелей, для начала снимем все лишнее.
1. Защитную крышку блока релюшек, там же снимаем саму релюшку стеклоподъемников и ставим перемычку. Перемычка в блоке необходима что бы стеклоподъемники работали не только со включённым зажиганием.

2. Снимаем нижний кожух руля, провод к замку подключаем к среднему разноцветному контакту, тогда стекла будут отпускаться в прежнее положение при повороте ключа в положение I. Контакты замка зажигания.

3. Снимаем блок с магнитолой и накладку на печку.
5. Снимаем бардачок с накладкой у правой двери
6. Откручиваем крепления короба (КПП раздатки ручника) полностью снимать ее необязательно достаточно будет приподнять со стороны места установки.
7. Снимаем накладки на ремни безопасности.
8. Снимаем накладки на порогах, под которыми проходить проводка в заднюю часть авто.

Приступаем к прокладке кабелей. В левую дверь заводим 8шт. Это самый сложный этап. Для снятия разъема в дверь надо прокрутить крышку против часовой примерно на 90гр. По началу она не двигалась немного, постучав по ней и придав больше усилий провернулась. После разъем необходимо вытащить, шевеля его аккуратно вытягиваем. Снимаем везде гофру с разъемов, вытягиваем разъем в двери в наружу и вытягиваем гофру с кузова в наружу. Делаем прорези в гофре в двери и в салоне, сверлим 8 отверстий в двух разъемах в пустых местах по периметру и протягиваем провод за проводом.

2. Как видно на фотографии, передний стеклоподъемник отличается от заднего (нужно снять и положить рядом для контроля размеров, не забыв подвязать стекло проволокой к двери, чтобы не упало) большей длиной рельса, большей длиной тросиков, большим расстоянием между роликами (крайними точками крепления рельса к двери автомобиля) и наличием двух креплений рельса посередине. Наша задача – устранить эти отличия. Для этого сначала разбираем стеклоподъемник.

Затем аккуратно пропиливаем сбоку болгаркой или рубим зубилом часть держателя стекла, которая крепит трос, после чего разгибаем ее (без фанатизма), освобождая концы троса. Если деталь при этом сломалась, делаем в ней 2 пропила болгаркой для просовывания троса и обрабатываем пропилы напильником.

Прикидываем, как должен стоять рельс на двери, какой ролик будет нижним. Этот ролик крепится к рельсу двумя точками сварки, которые нам нужно высверлить (сверлом 6,5) насквозь. Если после высверливания ролик не снимается, нужно постучать по нему (без фанатизма) молотком. Теперь берем болгарку и удаляем крепления в середине рельса, заглушку рельса (если используется правый стеклоподъемник для изготовления левого или наоборот), отмеряем 40 см от верхнего края рельса и отпиливаем лишний кусок. Теперь наша задача – закрепить нижний ролик на новом месте. В нем уже есть 2 отверстия от высверливания сварных точек. Кладем рельс рядом со снятым механическим стеклоподъемником, прикладываем нижний ролик (так чтобы расстояние между шпильками крепления было одинаковым на механическом подъемнике и на нашем рельсе) и отмечаем места новых отверстий в рельсе. Сверлим 2 отверстия, крепим ролик двумя болтами с шайбами и гайками.

Теперь займемся моторчиком. Поскольку специального крепежа (выглядит как шестигранная гайка, из которой торчат в обе стороны шпильки) для него купить не удалось, выбиваем из корпуса моторчика 3 гайки (для того чтобы выбить одну из них нужно снять крышку червячной пары), заменяем из болтами М6х35 (ставим крышку на место).

Теперь наша задача – укоротить оболочки тросиков. Для этого собираем моторчик с корпусом катушки (катушку с тросом временно вынимаем) и ставим в дверь. Туда же ставим рельс (без стеклодержателя) отмеряем по месту и обрезаем болгаркой оболочки (пометив верхнюю и нижнюю для сборки). Семь раз отмерь, один раз отрежь !
После того,как подогнана длина оболочек, можно собирать стеклоподъемник (без мотора) и подгонять длину тросика. Тросик соединяется при помощи 2 гаек М5, в которые нужно пропустить оба конца тросика, после чего гайка плющится молотком. Расстояние между гайками нужно рассчитать так, чтобы гайки упирались в стеклодержатель с разных сторон.

Весь заказ в одном кадре.

Этот комплект можно было не заказывать, все не обходимое приобрел отдельно.

Вот тут они будут сидеть.

ФОРВАРД в передней водительской двери.

ФОРВАРД в задней двери почти полностью прячется.

Ставились реечные электростеклоподъемники "Форвард" с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.

Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа "родного" механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода "Пандоры" врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов "на столе" собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней — обогрева заднего стекла.

Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке "1 в 1", стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!

Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с "Два отверстия потому что с первого раза не попал" и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:

Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)

Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!

_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

Наконец-то купил и установил реечные ЭСП Гранат вместо доставшихся в наследство от прежнего хозяина ножничные ЭСП, просто небо и земля, реечные ЭСП летают по сравнению с ножничными. Специально провёл эксперимент сначала снял ножничные ЭСП с одной дверки и установил Гранат, далее проверил на сколько Гранат лучше ножничных, оказалось, что ножничные опускают стекло чуть-чуть быстрее, а вот поднимаю стекло в два раза медленнее чем Гранат.

И кто придумал эти ножничные ЭСП, там столько много трущихся деталей и не удивительно, что они медленно поднимают стекло. А установка по сравнению с Гранатом в 10 раз сложнее, необходимо прикрутить, а перед этим правильно разметить дополнительную косынку крепления ножничных ЭСП, в общей сложности пришлось открутить 9 точек крепления ножничных ЭСП. Монтаж же реечного Граната очень простой всего 2 отверстия и никаких дополнительных косынок.

В автомобиле Нива Шевроле электрические стеклоподъемники установлены на передних дверях. Кнопки управления расположены сверху на дверцах. Водитель может управлять стеклоподъемниками обеих дверей, а пассажир, только правой.

Устройство электростеклоподъемника (ЭСП) и схема подключения

Стандартная схема состоит из блока управления, приводного и спускового механизмов. Приводной механизм, или моторедуктор, вращает тросовый барабан, непосредственно поднимая или опуская стекло. Моторедуктор представляет собой цельный блок электродвигателя с червячной передачей, которая обеспечивает вращение только в одном направлении, от червяка колесу. Это предотвращает случайное закрытие окна. Встроенный термобиметаллический предохранитель защищает от перегрузок.

Рассмотрим за что отвечают комплектующие в схеме электроподъемного механизма:

1. Под панелью приборов со стороны водителя расположен монтажный блок. От него питаются устройства.

2. Реле включения стеклоподъемников снижает ток в цепи управления.

3. Кнопки со светодиодной подсветкой, на правой и левой двери, включают механизм подъема стекла.

4. Моторедукторы пассажиркой и водительской двери, создают усилие, которое поднимает и опускает стекло.

5. Замок зажигания подает питание на реле.

Как работает схема?

Поворот ключа зажигания подает питание на блок и реле включения подъемников. Включается светодиодная подсветка кнопок управления. Механизм движения стекла запускается только при нажатии на любую клавишу.

Движение тока в цепи: аккумулятор — предохранитель — реле — кнопка — моторчик.

Неисправности стеклоподъемника передней двери

В процессе эксплуатации автомобиля случаются поломки механизма подъема стекол. Чаще причины неисправностей связаны с электрической схемой подъемников.
Рассмотрим основные причины неисправностей:

2. Не работает правый:
2.1. Повреждение в моторедукторе, или в реле обратного тока.
2.2. Обрыв электрической сети.
2.3. Сломался переключатель стеклоподъемника.

3. Стекло опустилось, но не поднимается. Причина — зависание кнопки в нижнем положении.

4. Замедление опускания или поднятия стекла. Причина этого — загрязнение отверстий для дренажа, внизу двери.

5. Возможен износ или обрыв троса в барабане.

6. Встречаются и механические повреждения. Их определяют по характерным шумам и стукам.Устранение неисправностей начинают с проверки предохранителя, с него питание идет на оба стеклоподъемника. Если причина поломки не найдена, придется разбирать дверь.

Предохранители и блок реле автомобиля

Система электроснабжения и потребления автомобиля обеспечивает правильное функционирование узлов и агрегатов и комфортное вождение. Источником тока автомобиля является аккумуляторная батарея. Потребители параллельно соединены между собой и объединены в отдельные блоки с предохранителями.

На Ниве Шевроле блок предохранителей смонтирован в узел и располагается в салоне. Плавкие предохранители защищают почти все цепи питания электрооборудования. Не имеют такой защиты цепи генератора, пуска двигателя и заряда аккумулятора.

Блок предохранителей Нивы расположен со стороны водителя под приборной панелью. Доступ к монтажному блоку закрыт крышкой.

Чтобы ее снять, отвинчиваем два самореза.

Выводим крышку из зацепления с панелью приборов. Приподнимаем ее вверх, выводим штифты из резиновых втулок и снимаем.

На фото можно увидеть где находится блок реле и предохранителей.

В автомобилях Нива Шевроле защищает цепь питания подъемника стекол передней двери предохранитель F5. Реле стеклоподъемников расположен в блоке с выносными реле. Этот блок находится ниже монтажного.

Устраняем неисправности ЭСП

Чтобы механизм стеклоподъемника передней двери не ломался, достаточно раз в год промазывать все его детали. В случае поломок, извлекают ЭСП и проводят ремонт:

1. Предохранитель проверяются стандартным способом. По схеме или визуально находим нужный предохранитель. Осматриваем его на наличие обрыва проволоки, обгорелых следов. Можно проверить тестером (мультиметром) по сопротивлению, или напряжению.

2. Проверяем на исправность реле. Для этого либо подсоединяется новое, либо замыкают контакты 30 и 87 между собой. Реле ремонту не подлежит, его заменяют.

3. Кнопки стеклоподъемника проще снять и заменить. Причина их неисправности — окисление контактов. Можно быстро восстановить работу кнопок, обработав их проникающей жидкостью WD-40.

4. Неисправный моторчик подлежит замене. Его ремонт возможен, только при окислении контактов. Их необходимо зачистить. При отсутствии напряжения в проводах мотоблока, нужно найти разрыв и устранить повреждение.

Все подвижные части снятого механизма ЭСП осматриваются на наличие механических повреждений, пыли, грязи. Иногда достаточно очистить детали от ржавчины и смазать, чтобы подъемник исправно заработал.

Замена передних СП

Снимают механизм ЭСП с передней двери для проведения ремонта деталей, или полной его замены. Также снимают электростеклоподъемник, при других ремонтных работах, когда механизм мешает их проведению. Необходим стандартный набор инструментов.

Последовательность проведения работ:

Снимаем пластиковую обшивку двери. Тонкой отверткой аккуратно вытягиваем пластиковые заглушки. Откручиваем крестообразные винтики на рамке возле ручки открывания, и три внизу двери на нижнем кармашке и снимаем детали. Выворачиваем два больших винта под заглушкой. Снимаем основную обшивку.
Отсоединяем провода от кнопок, нажимая на фиксаторы. Извлекаем включатели из пластикового корпуса.
Снимаем динамик.
Демонтируем стекло передней двери. Для этого откручиваем болты крепления пластины стекла к планке, болт крепления направляющей двери. Отводим направляющую, вынимаем уплотнитель стекла, извлекаем стекло.
Открепляем моторедуктор привода ЭСП от колодки с проводами питания.
Вывинчиваем гайки крепления механизма к основанию двери, центральные и нижние гайки.
Достаем механизм из дверного отверстия.Осматриваем механизм на наличие повреждений, проводим замену деталей. Далее устанавливаем в обратном порядке отремонтированный электростеклоподъемник, или заменяем новым.

Подключение ЭСП без зажигания

По умолчанию стеклоподъемники передней двери на Ниве Шевроле работают только при включенном зажигании. Есть несколько способов подключить ЭСП в обход центрального замка.

Нам понадобится простой инструмент: крестообразная отвертка, тонкая отвертка, кусачки, изолирующая лента. Для замены реле приобретаем простую перемычку, или изготовляем ее самостоятельно.
Процесс:
1. Перемыкаем силовые ножки реле, которые подают питание на стеклоподъемник. Для этого снимаем защитную пластиковую крышку. Под блоком предохранителей находится от трех до пяти реле.

2. Чтобы определить какое отвечает за стеклоподъемник, включаем зажигание, зажимаем кнопку и вынимаем по очереди каждое реле. На искомом реле стекло перестанет подниматься.

3. Перемыкаем два контакта: 30 и 87. Если приобретена готовая перемычка, рекомендуется, в целях безопасности, ее заизолировать.

4. Устанавливаем реле на прежнее место.

Второй метод — это доработка реле ЭСП. Также замыкаются два контакта, но не снаружи реле, а внутри его. Такую доработку делают в автосалоне.

Третий метод — подключение стеклоподъемников к прикуривателю:

С пассажирской стороны снимаем нижний клапан торпеды, извлекаем провода прикуривателя.
Подсоединяем провод к плюсу прикуривателя.
Провод стыкуем с кнопками ЭСП.
Подсоединяем собранную конструкцию к черно-белому проводу. Плюс у стеклоподъемников общий, поэтому выбираем любой провод.
Убираем предохранитель ЭСП F5. Предохранитель прикуривателя заменяем на 30 А

Важно! Помните, что изменения в подключении стеклоподъемников в разы увеличивают потребление энергии, что быстро разряжает аккумуляторную батарею.

Задние МСП Niva Chevrolet

Задние двери автомобиля Нива Шевроле оборудованы механическими стеклоподъемниками. Они не так удобны, как электрические, но более надежны.

Главный элемент механизма стеклоподъемника — приводное устройство. Привод состоит из простого набора элементов: пары прямозубых шестерен и ручки. Ручка регулирует степень открытия окна.

При поломке стеклоподъемника не будет открываться окно, когда прокручивается ручка. Причин может быть несколько:

1. Сточились шлицы ручки. Это происходит из-за мягкого пластика самой ручки, в месте соединения с валом редуктора. Ручку заменяют, выбирая вариант с металлической вставкой.

2. Сточились зубья шестерен редуктора. Редуктор — это блок из двух шестерен в корпусе, с местом для троса. Корпус соединен заклепками. Чтобы заменить сточенную шестерню, нужно высверлить эти крепежи, после ремонта заменить болтами. Проще поменять редуктор в сборе.

3. Оборвался трос. При такой поломке ручка вращается слишком легко. Трос продается только в сборе. Можно найти подходящий вариант, но проще поменять весь стеклоподъемник.

4. Ослабилось крепление троса к основанию стекла. Это самая простая поломка. Трос проскальзывает в крепление и не двигает стекло. Нужно снять обшивку двери и, затягивая болты крепления, отрегулировать положение стекла и троса друг к другу.

Рассмотрим как поменять задние стеклоподъемники:

Мы рассмотрели основные причины поломок стеклоподъемников на передней и задней двери и способы их ремонта. Воспользуйтесь нашими советами для самостоятельного ремонта и сэкономьте семейный бюджет.

Интересное видео об автоматических электростеклоподъемниках

Полезные советы по замене насоса и бачка омывателя Нива Шевроле, а также обзор веерных форсунок

Где стоят реле в Ниве 2121

Как работают вентиляторы охлаждения Нива Шевроле и через какие предохранители и реле подключаются

Ремонт и замена стеклоподъемников Нива Шевроле, а также способы подключения без зажигания : 3 комментария

Если попытаетесь воспользоваться схемой упр. стеклоподъёмниками данной выше, то до второго пришествия не запустите, её чертил не трезвый человек, реле под №3 просто фантазия!

Почитал схему… был не мало озадачен, включением двигателя через лампочку…
Под номером 3 не реле, а кнопка стеклоподьемника правой двери, которую, правда, нарисовали не правильно: развернули картинку на 180 градусов вместо отражения и схема стала просто опасной для повторения не думая или колхоза чего-то своего, на ее основе

Читайте также: