Установка стабилизатора на ваз 2109 от ваз 2110
Доработка автомобилей Ваз 2108 узлами и агрегатами от Ваз 2110 — довольно увлекательное дело, тем более если то не требует специального оборудования, навыков и больших финансовых затрат. Стабилизатор Ваз 2108 мы позаимствуем от автомобиля десятого семейства. Дело в том, что Ваз 2110 имеет толщину стабилизатора 18 мм, а у восьмерки эта величина равна 16.
На первый взгляд разница минимальная, с виду даже не определить для какого именно автомобиля предназначен тот или иной стабилизатор поперечной устойчивости. Однако эти лишние 2 мм значительно прибавляют устойчивость машине, крен на поворотах становится менее заметным, автомобиль не шатает при объезде преград, в общем ведет себя положительно. Стабилизатор продается в любом автомобильном магазине и стоит примерно 150 рублей. В комплекте есть стойка стабилизатора поперечной устойчивости. Если основываться на теории, то для его инсталляции потребуется открутить и закрутить 6 гаек. Но на практике все не так безоблачно. Первый нюанс — стабилизатор от десятки нужно приобретать со стойками, потому что его диаметр больше, чем установлена на штатной Ваз 2108 и стандартная стойка может просто не выдержать нагрузки. Второй момент — порой очень сложно выкрутить гайки крепления кронштейна штанги стабилизатора. Зачастую они выкручиваются вместо со шпильками, которые приварены к днищу машины. Так что нужно быть аккуратным и иметь при этом силу. Итак, приступим к инсталляции. Загоняем Ваз 2108 в гараж и ставим над смотровой ямой.
С помощью средства WD-40 смазываем гайка шпилек. Не будет лишним, если вы предварительно пройдетесь по всем гайкам крепления металлической щеткой и зальете туда WD-40, керосин или солярку. При замене стоек стабилизатора никаких трудностей возникнуть не должно, просто выворачиваем крепления, снимаем старую стойку, ставим новую и заново затягиваем гайки. Свое привычное расположение относительно штанги они примут в ходе эксплуатации. Монтируем штангу стабилизатора на днище автомобиля, далее прикручиваем стойки стабилизатора к растяжке. После того, как все крепления собраны и гайки затянуты, можно выезжать на дорогу и ощутить результат. Если все правильно собрано и материалы были качественными, то на поворотах вы ощутите, как снизился крен кузова. Если на большой скорости начать качать руль, то Ваз 2108 ведет себя более спокойно и плавно. Но будьте готовы к тому, что подвеска станет жестче, соответственно, все неисправности сразу же будут заметны. В случае износа шаровых опор, наконечников рулевых тяг и т.п., об этом будет сигнализировать подвеска. При нормальном состоянии подвески автомобиля, особых неудобств незаметно, подвеска не становится мягче, она достаточно жесткая. Стабилизатор Ваз 2110 выглядит куда более выгодно, нежели штатный стабилизатор Ваз 2109, хотя и он далеко не идеален. После установки нужно периодически проверять его состояние, качество дорог может вскоре привести его в негодное состояние. Целостность целиком и полностью зависит от манеры вождения человека, так что если вы гоняете по разбитым дорогам, то нет смысла делать подобный тюнинг подвески Ваз 2108
"Десятый" стабилизатор толще "восьмого" всего на 2мм - 18мм против 16, их на глаз трудно отличить в магазине, даже если они лежат рядышком. Эти лишние 2 мм толщины заметно добавляют устойчивости автомобилю - машина меньше кренится в поворотах, не так "рыскает" при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя по-другому. Этот факт отлично известен спортсменам, которые идут еще дальше - устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.
Продается стабилизатор практически в любом магазине по цене 130-150р в сборе с "яйцами" - так для краткости называют стойку стабилизатора поперечной устойчивости :-) Теоретически для его замены необходимо открутить и закрутить всего шесть гаек! Но как и в любом деле, здесь присутствуют подводные камни.
Начну по порядку.
Во-первых, "десятый" стабилизатор нужно покупать только в сборе, с "десятыми" "яйцами", а не одну штангу. Ее диаметр (и жесткость, кстати!) больше штатной и под нагрузкой "восьмые" яйца могут запросто разорваться.
Во вторых, большой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора - самоконтрящиеся гайки на 13 частенько выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь требуется проявить максимальную осторожность и недюжинный такт. Также необходимо продемонстрировать определенную ловкость и сноровку при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если нет желания снимать хомут "штанов" - приемной трубы глушителя.
Установка
Поставил машину на яму в гараже, хорошенько обработал WD-40 гайки шпилек и крепление "яиц" к рычагу растяжки. Очень рекомендую за день или даже больше отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (пойдет и керосин, и солярка) - процент свернутых шпилек не так уж мал. Дело осложняется еще и тем, что эти гайки - самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, которые не только препятствуют самопроизвольному откручиванию, но и затрудняют проникновение WD-шки в глубь резьбы.
Я не заметил никаких подвохов при замене яиц - снял-поставил. Все равно правильное положение относительно штанги они займут при последующей езде.
Я не заметил никаких подвохов при замене яиц - снял-поставил. Все равно правильное положение относительно штанги они займут при последующей езде.
Пока отмокали "проблемные" гайки, снял с новой штанги "яйца"; на авто отвинтил крепление "яиц" к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Подождал еще немного, повторно залил гайки кронштейнов и принялся их откручивать.
Для этой цели решил использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой: им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Мне повезло - две из 4-х отвернулись сразу, еще одна - тоже почти без проблем, а вот последнюю я не надеялся увидеть отдельно от шпильки. Здесь главное - не спешить, поэтому я аккуратно, 5 градусов туда - 5 градусов обратно стал ее раскачивать, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости. Видимо, мне повезло еще раз, потому как технология раскачивания "туда-сюда" дала результат и все четыре гайки оказались открученными.
Слева - кронштейн уже снят, а справа- гайки еще отмокают.
Резиновую подушку кронштейна можно временно снять, чтобы она не мешалась при протаскивании штанги под резонатором.
Остальное оказалось делом 15-ти минут. Я снял хомуты кронштейнов, "яйца" и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытащил его наружу, правда, не сразу отыскав оптимальный маршрут. Тем же путем просунул новую штангу, уже по месту одел на нее подушки хомутов и "яйца" (иначе ее не просунешь между днищем и резонатором) Приложил штангу к днищу, одел хомуты на подушки и зафиксировал их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз и вообще заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.
Сделать снимок стабилизатора в сборе мне не удалось. Но зато получилась установка по месту, где стабилизатор выделен красной линией.
Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, осталось последнее - прикрутить болтами "яйца" к растяжке. Это удалось практически без затруднений, ну разве что положение "яиц" на штанге пришлось подрегулировать. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора самостоятельно займут оптимальные положения относительно друг друга.
Результат
Он стал ощутим сразу. Значительно уменьшились крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина "рыскает" более плавно. Да и в общем изменился характер управления авто: те повороты, которые я раньше не рисковал проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно прохожу на 100 км/ч и даже более.
Конечно, подвеска стала жестче - это факт и все ее дефекты сразу же стали заметны. Машина у меня с пробегом, поэтому я ощутил желательность замены шаровых опор, а также наконечников рулевых тяг. И рулевую рейку пришлось немного подтянуть. И то, что левый амортизатор - газовый голубой BILSTAIN уже закончился, я узнал тоже после апгрейда стабилизатора. Так что решайте сами - хотите знать правду о своей подвеске - ставьте десятый стабилизатор :-) Лично я доволен и ничуть не жалею о проделанном.
Одни из популярнейших доработок "зубил" сейчас это уставка узлов от "десятки". Тем-более, что это не требует каких-либо специфических навыков, трудовых и материальных затрат. Несомненным лидером в этой дисциплине является "десятый" стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого на "восьмёрки" и "девятки" бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.
"Десятый" стабилизатор толще "восьмого" всего на каких-то 2мм - 18мм против 16. Порой их бывает трудно отличить на глаз в магазине, даже если они лежат рядом. Но эти дополнительные 2 мм толщины просто творят чудеса - они довольно существенно добавляют машине устойчивости - меньше крены в поворотах, не так "рыскает" при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя совершенно по-другому. Спортсмены идут еще дальше - они устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история.
Купить стабилизатор можно практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с "яйцами" (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни.
- "Десятый" стабилизатор нужно покупать только в сборе, с "десятыми" "яйцами" (. ), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные "восьмые" яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
- Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора - самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
- Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут "штанов" - приемной трубы глушителя.
Ставим машину в гараж на яму, хорошенько обрабатываем WD-40 гайки шпилек и крепление "яиц" к рычагу растяжки. Рекомендуем за день, или даже больше, отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (ну или хоть керосином или солярой) - процент свернутых шпилек не так уж мал. Дело может осложниться еще и тем, что эти гайки - самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, а это не только препятствует самопроизвольному откручиванию, но и затрудняет проникновение WD-шки в глубь резьбы. Последнее печально.
Пока откисают "проблемные" гайки, снимаем с новой штанги "яйца", на машине отвинчиваем крепление "яиц" к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Ждем еще немного, повторно заливаем гайки кронштейнов и начинаем их откручивать.
Для этой цели лучше использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой т.к. им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Если гайки не откручиваются - тут уже главное не спешить: аккуратно, 5 градусов туда - 5 градусов обратно, раскачиваем её, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости.
Остальное - дело 15-ти минут. Снимаем хомуты кронштейнов, "яйца" и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытягиваем его наружу. Теперь тем-же путем просовываем новую штангу, уже по месту одеваем на нее подушки хомутов и "яйца" (иначе ее попросту не просунешь между днищем и резонатором). Прикладываем штангу к днищу, одеваем хомуты на подушки и фиксируем их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут так-же загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз, а лучше не мелочиться и попросту заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.
Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, остается последнее - прикрутить болтами "яйца" к растяжке. Возможно нужно будет подрегулировать положение "яиц" на штанге. Хотя. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора сами займут оптимальные положения относительно друг друга.
Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 - Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина "рыскает" более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.
ХМ. Чо у вас там разборок Б/Ушных нету штоли, седня сделал по газете 4 звонка, съездил в гаражи и взял десяточный(18мм) за 300рубликов! С ним ведь ничо не делаецо в процессе эксплуатации. Еще генератор десятый присмотрел за 2 рубля, завтра съезжу заберу.
доминик
Новенький
лучше ставить от приоры он еще толше чем на десятках. я сибе поставил от приоры .покупал с яйцами все подошло ничего не переваривал .результат выше всяких похвал устойчивость серъезно выросла и на скорости и в поворотах ! единственый минус на очень больших ямах стаб. чутчуть цепляет о кузов (просто нихочется куз.рихтовать под него)
MARATik
Новенький
сегодня поставил стабилизатор от десятки, не сказал бы что на поворотах меньше крениться, но управляемость заметно выросла, ездить намного приятнее
Комбат
Молодой-зеленый
Jimmy83
Бывалый
kruglov
Молодой-зеленый
Поставил таки себе его! "Яйца" и "буши" сразу покупать не стал, подумал что родные за время эксплуатации подразъеблись и как раз должны с натягом залезти на десяточный стаб. Снять родной стаб не откручивая соединения штаны-резонатор не получилось, а разъединив их всё было просто. Старые "буши" и "яйца" натянул на стаб промазав его литолом, зато с таким натягом все зашло аж самому приятно!
Колёк
Новенький
сегодня поставил с приоры.как писали что будет жосще,нихрена!перед ужэ не так клюёт и в повороты входит как положэно.
_Роман_
Молодой-зеленый
От приоры у нас в Ростове одинаково стоит как и на 2110 но он толще а значит и эффекта больше с 08го 16мм до приоровского +4мм против 2мм до 10го. Поставил передний стабилизатор доволен, как писали ранее на неровной дороге немного цепляет за кузов- резиной обернул в этом месте стабилизатор на всякий случай.
Стабилизатор задний на балку особой роли не сыграет посмотрите как он крепится- тупо на балку, на классике хоть к кузову дополнительне силы для жесткости добавляются. В 9ке задний стаб как мертвому припарка, все равно что кусок10 мм арматуры в фольгу от шоколада завернуть и говорить о дополнительной жескости. Физически немного жесткости добавит в циферках которую вы не почувствуете (если есть лишние средства то не помешает и хуже не будет)
Распорка на стойки дает только на ушатаном кузове, себе поставил особо никакого эффекта не заметил (вобщем тоже из разряда пусть будет) брал с доп креплением двигателя (минус от распорки при аварии уходят обе стойки)
p.s. Описал личные ощущения рекламируемых эффектов, мой вывод стабилизатор толще вперед стоит поставить все остальные примочки (задний стабилизатор, распорка на стойки) чисто выброшеные деньги. А ставить не ставить лично каждый для себя сам решает.
kasik2307
Молодой-зеленый
_Роман_
Молодой-зеленый
по креплениям все подходит -скобы старые остаются, резинки и "яйца" уже надеты на новый. При установке чтобы легче завести стабилизатор отсоедините хомут выхлопной трубы к "штанам". Сначала наживляются яйца потом скобы к кузову потом все затягивается, ставится обратно хомут крепления выхлопной трубы к штанам.
Автомобиль уменьшает способность крениться, причем крены становятся умеренными и помогают лучше чувствовать машину. При этом не только наметились точность и цельность, но машина становится лучше входить в поворот, демонстрируя совершенно несвойственный ей темперамент. В общем, вещь нужная как людям любящим подрифтовать, так и тем кто просто хочет быть уверенным в устойчивости и в управлении своего автомобиля на дорогах…
Диаметры стабилизаторов отличаются всего на 2мм. Но этого достаточно для повышения жесткости в 1.4 раза. Если 9-й стабилизатор я мог прогнуть, то 10-й уже не смог как не пытался Замена стабилизатора является самым бюджетном способом доработки подвески. Стабилизатор в сборе стоит всего 500 рублей что очень даже бюджетно
Для замены стабилизатора нам необходимо: стабилизатор в сборе (стабилизатор, резинки от него и стойки стабилизатора), 4 гайки с нейлоном к нему, два ключа на 17 и один на 13, балон унисьмы или WD-40, металлическая щетка и домкрат.
Действие первое. Снятие 9-го стабилизатора
Залазим в яму с балоном унисьмы или WD-40, прыскаем на стоики стабилизатора, гайки скобы, которая крепит стабилизатор к лонжеронам и стяжку крепления штанов к приемной трубе
Не жалейте смазки — чем обильней смажете, тем меньше вероятность сорвать резьбу или грани. Вылазием и ждем минут 20 пока смазка проникнит в резьбовые соединения
Теперь берем ключи (я пользовался головками и трубкой в качестве рычага) и лезем под машину. Берем накидной ключ на 13 и начинаем в раскачку откручивать гайки скоб крепления стабилизатора к лонжеронам. Если не получится сразу то пролейте еще пару раз ВДшкой и опять в раскачку.
ВНИМАНИЕ! Не сорвите грани или резьбу на гайках и шпильках. Так же не желательно применять рычаг дабы не срезать шпильки лонжеронов
Открутив скобы, приступаем к откручиванию стяжке крепления штанов к приемной трубе. Откручиваем полностью и разводим в стороны, так чтобы можно было вытащить стабилизатор. Теперь начинаем откручивать стойки стабилизатора (яйца) вот тут Вам и понадобится рычаг, т.к. открутить их очень не просто. Срываем гайки с обоих яйц и откручиваем до конца, затем вынимаем болты на которых они еще держаться и вытаскиваем стабилизатор через штаны и приемную трубу Ложим 9й и 10й стабы в сборе и на 10м выставляем резинки и яйца как на 9м. Если же Вы приобрели стабилизатор в разборе то воспользуйтесь мыльным раствором в качестве смазки для выставления резинок и яиц. Теперь 9-й стабилизатор можно выкинуть оставив только скобы и болты яйц
Действие второе. Установка 10-го стабилизатора
Берем металлическую шетку и зачищаем шпильки лонжеронов и прогоняем резьбу на болтах яиц. Заводим новый стабилизатор через штаны на место и сначала прикручиваем его скобами на место, т.к. резинка должна лежать плоскостью к лонжеронам. Берем домкрат и поджимаем отверстие в яйце до отверстия в рычаге и приворачиваем. Теперь можно и выпуск собрать.
Последствия
Автомобиль стал более чувствительным к рулю, уменьшились перекосы в поворотах сразу дали знать о себе мои убитые отбойники на стойка (через месяц была переборка всей подвески)
Читайте также: