Установка сигнализации на toyota town ace
Монтаж сигнализаций-отчеты ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Тюнинг
Из инструмента - зачищалка проводов, мультиметр, отвёртка, паяльник.
Итак, приступаем. Я для удобства снял верхнюю панель, бардачок и кожух колонки - вы смотрите по ситуации.
Монтируем основной блок - куда удобно, лишь бы ему было сухо, не очень жарко и рядом никакого силового реле не было. Монтируем датчик удара. Поближе к центру а/м, либо очень туго на стяжку, либо на саморезы, либо на хороший двусторонний скотч. Монтируем антенну со светодиодами - клеим на стекло со стороны водителя. Монтируем кнопку Valet (где-нибудь со стороны водителя под приборку - чтобы в глаза не бросалась). Соединяем Всё это (всё на разъёмах - не ошибётесь). Монтируем сирену (я поставил под капотом - прикрутил к кожуху вентилятора, в салоне не ставьте - оглохнете). Если надо, монтируете концевики задней и боковой дверей. Вторичный жгут (6-контактный) пока не вставляем - есть повторения по цветам проводов - запутаетесь.
Начинаем разводку. Пока можно на скрутках - когда убедитесь, что всё работает - всё пропаять.
Чёрный провод (2) - масса
Коричневый (7) - на концевик двери. Выкрутите концевик передней двери, которая ближе к блоку сигналки, посмотрите, какой раскраски провод. Потом посмотрите на жгут, входящий внутрь салона в районе нижней петли двери, найдите такой же провод, врежтесь, проверьте мультиметром, что это он, присоединитесь. Если делаете концевик боковой двери - сюда же и его подключаете.
Белый с чёрной полосой (8) - на плюс сирены (второй провод сирены, понятно, на массу)
Жёлтый с красной полосой (10) - на ручник, если будете включать турботаймер ручником. Если будете городить турботаймер-автомат (как я) - никуда не подключайте
Красный с белой полосой и предохранителем 5А (11) на постоянный плюс (найдите ближайший блок реле, найдите провод потолще - скорее всего, там будет постоянный плюс - проверьте мультиметром при выключенном зажигании).
Тёмно-зелёный с коричневой полосой (14) - на концевик багажника, если вы его ставите.
Жёлтый (15) - на зажигание (снимите кожух рулевой колонки, с обратной стороны от замка будут контакты замка - найдите мультиметром, где появляется напряжение при включении зажигания). Внимание! Если вы делаете ТТ-автомат, в дальнейшем этот провод надо будет резать, но пока не надо.
Белые провода (16 и 18) - к поворотникам Один к правому, другой к левому. Выкрутите передний левый поворотник, посмотрите раскраску плюсового провода к нему, потом в салоне в жгуте, который идёт на переднюю светотехнику, найдите такой же. Проверьте мультиметром, что это он, врежьтесь, подсоединитесь проводом 16. Потом с передним правым то же самое, но с использованием провода 18.
На этом этапе первый раз тестим сигналку, заодно прописываем брелоки и настраиваем датчик удара. Внимание! Без антенны работать не будет! Она должна быть подключена.
Садимся в машину, готовим оба брелока. Включаем зажигание и тут же 3 раза нажимаем кнопку валет. Слышим короткий сигнал сирены. Нажимаем валет 1 раз. Слышим длинный сигнал сирены. Нажимаем и держим кнопку запирания на 1 пульте. Как услышали длинный сигнал сирены - отпускаем кнопку. Нажимаем и держим кнопку запирания на втором пульте - слышим длинный сигнал сирены, отпускаем кнопку, выключаем зажигание. Всё это надо сделать быстро - не допуская перерывов более чем на 3 секунды. Закрываем двери. Пробуем сигналку - ставим на охрану - видим, что поворотники мигнули и на пульте появился запертый замок. Открываем дверь - сигналка срабатывает, дверца машинки на пульте мигает. Снимаем с охраны, садимся в машину, ставим на охрану, смотрим на датчик удара. Стучим аккуратно рядом с ним - смотрим, что сработала 1 зона (зелёный индикатор мигнул). Снимаем с охраны, выходим из машины, закрываем дверь, ставим на охрану, ждём минуту, стучим слегка по стойке - сирена должна пикнуть, но сигналка сработать не должна. Если что-то не так - калибруем датчик крутилкой на нём.
Начинаем разводку жгута ЦЗ. Втыкаем его в сигналку, оба провода с предохранителями (оранжевый и синий с белым) - на постоянный плюс. Тут есть одна неприятная особенность. Блок управления ЦЗ/стеклоподъёмниками устроен так, что кнопка ЦЗ не просто подключает плюс и минус в разном порядке, как на большунстве а/м, но и при запирании МЕХАНИЧЕСКИ отрубает массу при запирании с одного из контактов, идущих к активаторам. По идее, эту ситуацию можно решить вводом в схему нормально-замкнутого реле, но я не стал запариваться, тупо в двери вынул блок управления ЦЗ-СП с кнопками и на входе в него отрезал и заизолировал 2 провода, идущие к активаторам. Кнопка ЦЗ, понятно, перестала работать - вместо неё можно поставить любую обычную кнопку ЦЗ с переполюсовкой - например, от ВАЗ - я себе чуть позже так и сделаю. Заодно смотрите раскраску проводов, которые идут на активаторы. Посмотрите на жгут, входящий внутрь салона в районе нижней петли водительской двери, найдите там такие же по раскраске провода, проверьте, что это провода активаторов ЦЗ, подключите к ним жёлтый и белый провода 6-контактного жгута. Проверьте, что запирание-отпирание работает.
Ну и, наконец, турботаймер. Вешаете рядом допреле (в комплекте с сигналкой есть). Берёте и режете провод, идущий от замка зажигания, на котором появляется плюс при включении зажигания. к тому концу, который идёт к замку, присоединяете жёлтый провод основного жгута сигналки (мы это уже делали, просто хз - где он у вас оказался) и анод диода (ток идёт со стороны анода, если Вы купили КД-105Д, то анод помечен лункой), а к тому, что идёт к приборам, присоединяете катод диода и 87 контакт реле (не путать с 87а!). 30 и 86 контакты реле вешатете на постоянный плюс (найдёте тут же на замке зажигания), 85 контакт реле соединяете с голубым с зелёной полосой (3) проводом основного жгута сигналки.
Проверяем ТТ. Для этого, сначала, включаем его на пульте - нажимаем кнопку F 2 раза, замигают иконки. Кнопками запирания-отпирания переходим на ТТ, нажимаем F, ТТ замигает, нажимаем кнопку запирания и F. Пульт перейдёт в обычный режим, ТТ будет постоянно гореть. Далее заводим машину и ждём 15 секунд. На пульте начнут мигать клубы дыма за машинкой - сигналка поняла, что машина заведена. выключаем зажигание - машина НЕ ДОЛЖНА ЗАГЛОХНУТЬ. Ждём 1 минуту - машина должна заглохнуть. Ура! Далее входим снова в таблицу программирования и программируем функцию 1 на нужное количество минут турботаймера (1, 3 или 7 - я выбрал 3).
Пропаиваем все провода. При желании ставим блокировку (например, на стартер), радуемся.
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Установка автосигнализации на Toyota Noah - разбор салона
Для удобства установки сигнализации разбираем салон.
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Для этого вытаскиваем заглушки из ручки и, выкрутив винты, снимаем ручку, а затем накладку – клипсы вдоль стойки.
Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога в проеме двери водителя. Аналогично – накладку порога в проеме двери переднего пассажира слева.
Фото 1.3. Снимаем крышку правой кик-панели. Аналогично со стороны переднего пассажира снимаем крышку левой кик-панели.
Фото 1.4. Выкручиваем три самореза по низу подторпедника и сдергиваем подторпедник (по периметру - клипсы).
Фото 1.5. Отжимаем упор корпуса ручки отпирания лючка бензобака и сдергиваем её по направлению вдоль тросика. Аналогично снимаем ручку открытия капота.
Фото 1.6. Нажимаем лезвием отвертки в окно обшивки над рулем слева для расцепления верхней и нижней половин. Аналогично – справа, после этого обшивки снимаем – зацепы по периметру.
Фото 1.7. После снятия подторпедника кнопка START легко вытаскивается. Сжимаем за панелью усики-зацепы сверху и снизу кнопки. Расцепляем разъем, снимаем кнопку.
Фото 1.8. Для доступа к пространству за перчаточным ящиком снимаем его. Для этого выводим из зацепления ось демпфера и упоры в верхней части ящика.
Фото 1.9. После этого опускаем ящик на осях поворота вниз и выводим нижние зацепы из зацепления с осями поворота. (В правом углу фото отмечен левый упор ящика, который надо выводить из зацепления с закраиной проема).
Фото 1.10. Для облегчения прокладки проводов можно снять накладку центральной консоли. Скручиваем рукоятку рычага АКПП, включаем N и после этого сдергиваем накладку, начиная снизу (клипсы).
Фото 1.11. Выкрутив четыре самореза можно снять магнитолу. Внимание! Может быть вариант с кодом или требующий загрузочный диск. Разъемы без крайней необходимости не расцеплять!
Фото 1.12. Реле поворотов находится на кронштейне над правой кик-панелью.
Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Noah 2008
Фото 2.1. В сборке разъемов над правой КИК-панелью (под рулем справа) делаем подключение к цепям питания и зажигания. Общий провод сигнализации присоединяем к любому из бело-черных проводов штатной проводки.
Фото 2.2. Розовый провод кнопки START – управление запуском двигателя при условиях: чип в зоне считывания, педаль тормоза нажата. Подключения делаем по схеме 2.1.
Фото 2.3. В пучке проводов включателя ламп стоп (на педали стоп) делаем подключение контроля тормоза и имитации нажатия педали (схема 2.1).
Фото 2.4. В белом (третьем снизу) разъеме в монтажной сборке правой кик-панели подключаемся к контролю водительской и задней правой двери. См. схему 2.2.
Фото 2.5. В верхнем разъеме сборки в правой кик-панели подключаемся к цепям центрального замка. Правильнее это сделать сзади сборки – в пучках проводки BODY, а не с лицевой стороны – в пучке DOOR.
Фото 2.6. В левой кик-панели делаем подключение к проводам контроля дверей левого борта и багажного отделения. Схема 2.2.
Схема 2.2. Подключение контроля дверей.
Дополнительное потребление около 6мА. Его можно уменьшить, увеличив номинал R2.
Фото 2.7. Для реализации открытия сдвижной двери с пульта (возможно только в режиме "снято с охраны") подключаем желто-черный провод сигнализации к синему проводу на кнопке открытия двери.
Фото 2.8. В пучке проводов реле поворотов делаем подключение световой индикации, сняв для этого реле с кронштейна (или вытащив разъем из реле).
Фото 2.9. Контроль работы двигателя подключаем к проводу тахометра в диагностическом разъеме над правой кик-панелью.
Фото 2.10. Разбираем кнопку для доступа к рамке штатного считывателя пассивной метки. Для этого сдвигаем крышку платы (слева) с корпуса кнопки, расцепив защелки-фиксаторы. После этого паяльником и оловоотсосом освобождаем пайки рамки. Пайки кнопки не трогаем.
Фото 2.11. Вытаскиваем половинку корпуса с платой (слева), начинаем поднимать с той стороны, где были запаяны контакты считывателя. Во второй половине остаются скользящие контакты, рамка считывателя метки и толкатель (белая вставка). Не потеряйте шарик!
Фото 2.12. Вытаскиваем декоративное хромированное кольцо. Осторожно, не повредите зацепы и направляющие.
Фото 2.13. После этого отжимаем зацепы клавиши с надписью START и снимаем клавишу.
Фото 2.14. И, наконец, извлекаем рамку считывателя, отогнув два усика-зацепа. Рамочкой и стрелочкой показано расположение одного из трех зацепов клавиши.
Фото 2.15. Рамку-транслятор обходчика наматываем поверх штатной рамки считывателя. Провод обмоточный ПЭВ-2 диаметром 0,2…0,25 мм, количество витков 20.
Фото 2.16. На оправке 25-30 мм наматываем катушку из 20 витков этого же обмоточного провода и размещаем её, как показано на фото (пассивный чип в зоне значка Toyota).
Схема 2.3. Самодельный обходчик иммобилайзера (с учетом схемы 2.2).
Фото 2.17. Устанавливаем датчик удара на трубе-кожухе рулевого вала над педальным узлом в районе ЭУР.
Фото 2.18. Датчик температуры двигателя крепим болтом М6 с головкой 10 мм на заднем правом углу ГБЦ, используя имеющуюся стойку с резьбовым отверстием.
Фото 2.19. Сирену крепим в зоне монтажного блока и корпуса воздушного фильтра так, чтобы она не мешала снятию как одного, так и другого.
Фото 2.20. Кнопку капота устанавливаем на рамке радиатора, предварительно установив маячок и проверив место попадания на капоте. Сверлим под неё отверстие. ОСТОРОЖНО! Не повредите радиатор!
Фото 2.21. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.
Фото 2.22. Светодиод крепим в накладке стойки лобового стекла.
Дополнительные сервисные реле можно собрать единым блоком и расположить за магнитолой или доской приборов
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Таун Айс по цене от 1 700 до 3 000 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения TownAce [2 [2-й р.], 2 [3-й р.], 3, 4] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Toyota.
Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Тойота. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.
Ремонт и техническое обслуживание Тойота. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Цех доп. оборудования. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы.
Основное направление - кузовной ремонт. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту Тойота. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трасмиссий и DSG. Установка доп. оборудования. Кузовный работы и стапельные работы. Покраска. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки.
Сертифицированный современный техцентр обслуживает автомобили марки Тойота и другие иномарки. Проведение ТО, слесарный ремонт, сход развал 4D. Дооснащение. Шиномонтаж.
Все виды слесарных работ Toyota. Диагностика электронных систем автомобиля Ремонт бензиновых и дизельных двигателей, электроники. Кузовной ремонт.
Услуги по ремонту и техническому осблуживанию Тойота. Широкий спектр услуг. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж и пр.
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Ремонт коммерческих авто. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП.
Техническое обслуживание и ремонт Toyota. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Дооснащение авто
автосервис выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту Toyota. Услуги по ремонту двигателя. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трансмиссий. Ремонт рулевой рейки. Установка доп. оборудования.
Работы по техническому обслуживание, ремонту Toyota. Услуги по ремонту двигателя. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трансмиссий. Ремонт рулевой рейки. Установка доп. оборудования.
Предоставляем услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Toyota. Шиномонтаж. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Ремонт автоматических трасмиссий. Ремонт электрооборудования.
Услуги по ремонту и техническому осблуживанию Тойота. Широкий спектр услуг. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж и пр.
ТО и ремонт Toyota. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП и DSG. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Шиномонтаж.
Приветствую Вас, дорогие гости!
Так как выпало несколько дней выходных, и братан ( Sota2 ) был в хорошем настроении а также боевом настрое, то с утреца заехал в гости и мы забурились в гараж, чтоб заняться установкой сигналки с автозапуском.Сигу братан демонтировал ранее с другого авто, когда ставил на него охрану посвежее.Как вы уже наверное догадались, устанавливал братан, а я был на подхвате.Зачем чужой хлеб отбирать 😉
Сразу прокинул новые провода под динамики, и завел ещё парочку двухжильных проводов в двери на всякий случай.Мало ли какие исчО потом хотелки возникнут 😄
Гофру купил меньше, так как сразу не планировал кидать доп.кабеля.Завтра прикуплю побольше диаметром и уложу провода.
Установили на левую стойку концевик, на правой подглючивает и надо будет заменить.Когда сверлил под гофру подзамучился подлазить.Была мысля подразобрать перед чтоб иметь доступ, но не вкурил как снимается бампер.Собственно вопрос на будущее: Как он всё-таки снимается?
Также исчО вопросик: От чего может быть эта фишка?
Активаторы внедрили снизу двери
Долго прикидывали куда поставить сирену, в итоге заинсталлили сюды
При автозапуске была большая просадка от стартера, и решено было сделать, как советовали ранее в комментах, разводку через реле от 10 семейства аУтоТАЗ
По итогу стало исчО хуже.Реле щёлкало, и только потом авто заводилось.Надо отдать должное, братан как только увидел эту релюху усомнился что его хватит.По итогу вернули в сток, автозапуск работает.Но чтоб не упалить сигналку при автозаводке надо будет всё-таки поставить реле.Но только помощнее и ипонческое 😀
✅Ну воть как-то так.На сегодня 05.11.2017 всё.Спасибо за внимание 😉
❗️❗️❗️Не переключаемся, позже однако будет исчО много интересностей 🤗
🔰 Всех Вам благ, и ровных дорог!Всем пис peace, и до новых встреч 😎
Читайте также: