Установка сигнализации на сузуки бандит
А по кан шине интересно возможно? Так как все цифровое. На овd разъёме толь как шина и все. На приборе тет тахосигнала. А зарядка идёт по нарастающей и сигналка не успевает определить.
У Вас стоит кан модуль?
Ну пока нет но можно приобрести, только какой машины можно использовать не знаю так как в списке нет солио.
Зачем тратить дополнительные деньги , можно определение сделать по форсункам ( выбрав тахометр).
Я читал такие советы про другие авто, но так двигатель устроен что к форсунка и генератор у не подлезть вот поэтому я и интересуюсь
Кан модуль решит проблему 50 на 50 , а деньги потрачены.( машина не заявлена).
Физический провод 100% гарантия ( просто надо немного потрудиться).
Ну а к форсункам это надо наверное только ко всем четырём?
У меня всегда работало по 1 .
Ну по одно что то не хочет, нкатушках возможно?
можно и по катушкам.
может подключено не верно или не настроено.
Ну установил их не мало, поэтому таблицу многих сигналок старлайн на память помню. А серочерный провод неправильно ни как не подключить. На катушке три провода -, +и импульс. Подключил сейчас на первую катушку заработало, но повторно опять не заводится. Остынет обороты начальные около 1100 все ок. Как то так. А на первую форсунка мног на подключал машин. Вот поэтому и задал здесь вопрос, потому что ни как.
Тогда остается только собирать с четырех цилиндров через диоды.
Подключил сейчас на первую катушку заработало, но повторно опять не заводится.
Потому что на горячем моторе обороты ниже и с одной форсунки импульсы идут слишком РЕДКО, чтобы сигналка "зацепила" их, как признак нормальной работы мотора (потому что частота импульсов на одной форсунке вдвое ниже , чем частота вращения коленвала). Так что, если не нашли провод лампы заряда или там неподходящий сигнал, то остается только
Практика показала, что достаточно взять только с двух форсунок. Но и с четырех ошибкой не будет.
Ещё до покупки мной байк было принято решение, что как только он появляется, то он сразу приводиться в божеское состояние, всё-таки 95 г, это не 2007, а ездить на царапанном и местами ржавом байке мне не хотелось. Поэтому при выборе больше обращал внимание на техническое состояние основных агрегатов и в последнюю на внешний вид.
Мне с самого начала безумно не нравился стоковый глушитель, и ещё до покупки стало ясно что заказывать из Японии прямоток безумно дорого, купить здесь не реально, так как он slipon (тока банку поменять не получиться). Поэтому, по возможности, стояла цель купить именно с прямотоком. Байк я выбирал около 3 месяцев. Активная фаза с разъездами по объявам длилась целый месяц, я не спешил и в итоге нашёл именно то что искал.
В итоге был куплен этот аппарат:
(фото сделано в день покупки)
Моё глубоко убеждение – мотоцикл, особенно бандит, должен быть красным, поэтому практически сразу после покупки он был разобран, покрашен, настроен и обвешан всякими приятными вещами, (как это легко писать и как сложно это было делать) собственно процесс весь представлен на фото ниже.
Я пошёл по пути наименьшего сопротивления и сначала снял и покрасил диски, передний диск при этом был выправлен в спец шина монтаже.
Оба колёсика сняты…
Снята краска с переднего…
Разбортировать резину самостоятельно не получилось…
Колёса красились в очень грамотном сервисе, о чём я в последствии не пожалел.
Пока красились колёса отдал перетягивать сиденье (чёрной кожей с красной строчкой ), обзавёлся слайдерами и сразу же их поставил (мало ли что).
Установка слайдеров не заняла много времени, просто откручивается один из болтов которые держат двигатель и вместо него вставляется болт подлиннее, на который насажен слайдер.
Обратите внимание как кисточкой покрашена крышка двигателя.
Выглядит это вот так.
После слайдеров, я поставил сигналку, при стоимость мотоцикла за 3 000 $ я посчитал что сигнализация за 3000 деревянных вполне оправдана. (Сирена кстати продаётся отдельно. 300р ) Так что выбор пал на StarLine Twage Moto V5, с двусторонней связью. С ней я уже сталкивался и имел положительный опыт общения, поэтому выбирать что то ещё не стал. Перед установкой нужно обязательно разжиться схемой Эл. Проводки, найти её в Интернете не составит труда.
Об установке сигналок уже много написано, так что могу лишь сказать, что если чел может отличить плюс от минуса, то он её без труда поставит.
Несколько ссылок по рекомендациям установки сигнализация:
После установки сигнализации, мотоцикл перестал заводиться… причину искали долго.. дня 2, пока последовательно перебирали все, что касалось электрики… оказалось что коммутатор можно подсоединить верх ногами и разъем это позволяет! После переподключения всё заработало.
После сигналки был поставлен би-ксенон, выбор пал на acumen второго поколения, по соотношению цена\качество, и отзывам владельцев он показался мне оптимальным. Я поставил 6000K судя по различным исследованиям 5000-6000K оптимально для глаз.
Установка ксенона заняла пару часов, блок розжига был привинчен в хвосте, снят бак, проведены провода в фару, выведен один (+) из проводки, на который появлялось напряжение при повороте ключа, минус взят прямо с аккумулятора . Ещё пришлось повозиться с подключением реле ближний\дальний, но там тоже всё понятно. Лампочка в бандите H4.
Высоковольтный провод ксенона был проведён параллельно проводам основной проводки и прикреплен к ней самозатягивающимися жгутами.
Ржавая фара внутри меня немного удивила… Несколько цветов изоленыты, говорит о том что не я первый полез в проводку… весь этот колхоз был размотан, проверен и замотан обратно нормальной чёрной изолентой.
Основной жгут перемотанный красной изолентой – явно совок
Мой вариант компоновки ксенона и рупора сигналки.
Светит ксенон офигенно, гораздо лучше, чем простые лампы. Так что ксенон это обязательная штука, как шлем, имхо.
Дальше было решено красить…
Для этого нужно было снять с рамы всё, сказано сделано.
Вооружившись мануалом был начат процесс разборки.
Вот несколько фоток процесса:
Снят бак
Без заднего пластика..
Наслушавшись какие капризные карбы на бандитах, процедура отделения их от двигателя чем-то напоминала разминирование бомбы…. Все отверстия сразу же были замотаны скочем, чтобы грязь не попала и они были аккуратно уложены в коробку )
На фото обод фары ещё выпирает, это из-за того что лампа ксенона не влезла, в последствии под лампу была вырезана дырка.
Раз.
Два
Перед снятием заднего колеса были ослаблены болты на звезде, чтобы её сразу поменять. Снято заднее колесо.
Мотор уже уложен на доски и подвешен на полиспасте. Его кстати снимать оказалось проще чем я думал, после снятия заднего колеса он сразу лёг на пол, затем он был подвешен на полиспасте, откручен от рамы и опущен на пол. Затем я снят полиспаст, поднял и перенёс раму, мотор остался отдельно. И ещё мотор снимается только вниз.
Цепь была спилена болгаркой, т.к. набор из новых звёзд и цепи уже ждал когда его поставят.
Да да.. это GSF400
Уже прошкурен 600кой с водой.
Также был куплен нижний пластик (плуг) и изготовлен крепёж(из тонких листов металла) . С Бака и пластика сняты наклейки (фен рулит) и они тоже зашкурены.
Пока все эти запчасти находились на покраске проводилась возвращение к оригинальному виду некоторых деталей.
Например внутренняя часть фары.
В ведре с преобразователем ржавчины… всё прекрасно отошло, но на всякий случай она была ещё и покрашена в чёрный цвет изнутри.
кстати в фаре пришлось вырезать дырку под лампу ксенона(уж больно обод выпирал), для этого потребовался эл. лобзик и дрель.
Грязь и окислы на клипо_нах и траверсе тоже не вызывали у меня добрых слов… всё это было снято и почищено.
Почувствуйте разницу… Дрель + насадка с металлический щёткой (то что серебристое) и + насадка с войлочным кругом и пастой гои. (то что блестит) Сказать что полировка это очень утомительно и долго – это ничего не сказать, но оно того стоит.
Здесь ещё старые пульты… они тоже были заменены на другие, от свеженькой хаябусы )
Как оказалось нижняя траверса после чистки железной щёткой поржавела… пришлось опять снимать руль и красить её в серебристый.
Здесь уже почти всё собрано обратно на перекрашенную раму.
Уже висят новые пульты. Разъемы как ни странно подошли тока с левого пульта, с правого пришлось переделывать, это заняло около 10 минут.
Ещё пастой гои я прошёлся по боковинам радиатора крышке бака, концу выхлопной трубы и перьям.
В серебристый цвет также были заново выкрашены все подножки и кронштейны.
После того как на раму был установлен мотор с него было слито масло и поставлен новый маслофильтр, затем была промыта система охлаждения и в неё был залит новый антифриз. Потом я открутил обе крышки двигателя и покрасил их чёрной теплостойкой краской, а затем покрыл термостойким лаком. После всего этого было залито новое масло моторекс. От промывки двигателя меня отговорили, т.к. что может произойти при этом со сцеплением и всем остальным что плавает в масле никто не знает, плюс к тому любая синтетика обладает хорошими моющими свойствами.
Также была снята клапанная крышка, и покрашена в красный спец краской для головок двигателя.
Из под болтов крепящих крышку двигателя сочилось масло… поэтому перед тем как их обратно завинтить в новую крышку они были промазаны термостойким герметиком (немного по резьбе и под шляпку)
Вот так вот получилось
Прокладка правой крышки у меня не вызвала доверия и я в посадил её на термостойкий герметик. На фото кстати видны крепления для плуга.
В итоге ничего нигде не подтекает.
Тормозная машинка была разобрана, покрашена термостойкой краской (она осталась от покраски крышек двига) и собрана обратно.
(до покраски)
Треснутые фитинги были тоже заменены на нормальные.
Суппорта тоже были сняты и покрашены в синий цвет специальной краской для суппортов, кстати, сохли они 2 дня! Уж не знаю, толи это краска такая, толи мне просто какой-то её левый экземпляр попался…
П еред покраской суппортов нужно было сначала ослабить болты крепящие сами суппорта (каждый суппорт состоит их 2х половинок) ; отсоединить тормозные шланги ; доразобрать суппорта(желательно не потерять уплотнительные резинки внутри и прочую мелочевку) ; смывкой снять старую краску, обезжирить и покрасить заново. Когда всё высохнет насадить на дрель войлочный круг с пастой гои иаккуратно!! снять краску с надписи tokico
Вообщем не сторонник я сигнализаций поставил потому что на авто не было ключа управления центральным замком с кнопки, да и ключ начал потихоньку затиратся от постоянного тыканья в замок. Так же проявилось еще пару плюшек в виде автозапуска. Если бы был ключ с кнопки поискал бы контрактный автозапуск в разрыв с кнопки гораздо удобней и не надо не каких китайских блоков. Ну да ладно приступим, прошу особо не критиковать сигу ставил в первый раз.
Необходимы инструмент:
1) Мультиметр (не обязательно)
2) Контролька с лампочкой а не с диодом (Обязательный инструмент)
3) Бокорезы
4) Изолента, термоусадка, пластиковые стяжки
Подробный гайд установки сигнализации на suzuki swift на джимика неношел там все идентично местами даже провода по цвету схожи с джимовскими
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3
Нашел на просторах интернета полезную таблицу с цветами проводов
И так предварительно прозваниваем провода контролькой ищем поворотники, зажигание, зажигание 2, АСС, и постоянный плюс, как прозванивать модно найти на ютубе
Так как у меня стоял японский турбонаддув таймер в разрыв цепи штатной проводки сигналку я поставил в этот разрыв отрезав турпотаймер, чтоб в случае чего можно было разомкнуть сигналку и замкнуть на прямую
Берем инструкцию от нашей сигналки и начинаем подключать к силовым проводам, отдельное внимание нужно уделить проводу стартера, провод стартера который идет от замка зажигания разрезаем у сигналки 2 провода стартера толстый и тонкий, тонкий цепляем на замок, а толстый цепляем на второй кусок провода.
Далее самое интересное центральный замок его ставим в разрыв замыкаем на сигналки плюсовую клемму и минусовой от фишки пучка проводов сигнализации центрального замка. Ищем блок(реле центрального замка) находится рядом с блоком предохранителей разрываем провода открытия и закрытия цз далее у сигналки есть 4 провода 2 толстых и 2 тонких толстые пускаем на личинку замка а тонкие пускаем в блок цз (важно не перепуталась если перепутаете спалите предохранители в лучшем случаем в худшем блок цз)
Далее если механика цепляем провод на ручник если автомат то на концевик педали тормоза (провод не помню какой) прозваниваем находим фишку за педалью тормоза цепляем контроль на кузов и тыкаем в фишку нажимая тормоз при нажатии лампочка загорится.
Коричневый провод тахометра
Следущий черно красный концевики дверей общие следущий концевик водителя хотите можете поставить диоды я просто кинул на общий
Далее ищем поворотники или габариты кому что нравится, я цеплял на поворотники. Поворотники левый и правый находятся на разных фишках прозваниваем цепляем на массу тыкаем контролькой и включаем повороты лампочка должна моргать,
Концевик капота я не ставил так как мне не надо.
Теперь температурный датчик на двс его не цепляйте он перегревается имейте ввиду потом сигналка начинает троить и показывает что открыт капот и начинает орать, я прикрутил на впуск и потом ходил гадал почему на брелке открыт капот и орет сигналка, перевесил на массу двс и все стало норм незнаю как будет летом. если будет срабатывать то отрежу его нахрен,
Делаем пробный запуск открываем закрываем двери включаем автозапуск и прокладываем провода и наслаждаемся
сигналка старлайн вэ 7
1. где на к1 лучше всего разместить блок управления и сирену?? Под треугольниками с обоих сторон стоит система поджига ксенона..туда не вариант
2. какой провод рвать на блокировку двигателя.
3. куда цеплять световую индикацию?? габаритов нет (канадец)..а если на поворотники зацепить то я так понимаю при включении одного поворота будут срабатывать оба..типа как аварийка!
4. нужно ли выводить светодиодный индикатор и куда именно если нужно?
я думал ты весь форум облазил.ан нет.от нее проблем больше чем пользы.у меня стоит тоже стар.отключена.блок и сирены под пассажирской сидухой.
я думал ты весь форум облазил.ан нет.от нее проблем больше чем пользы.у меня стоит тоже стар.отключена.блок и сирены под пассажирской сидухой.
глючная сама по себе или ты ее так установил?? в чем именно косяки?? может не подключтать тогда блокировку?? главное чтобы орала когда его кантовать начинают!
я думал ты весь форум облазил.ан нет.от нее проблем больше чем пользы.у меня стоит тоже стар.отключена.блок и сирены под пассажирской сидухой.
глючная сама по себе или ты ее так установил?? в чем именно косяки?? может не подключтать тогда блокировку?? главное чтобы орала когда его кантовать начинают!
во-первых,сигналка у меня уже стояла.во-вторых,у меня не глючило,у людей, и часто.и в третьих-у меня руки крюки)))со мной всё понятно.придержу свои мысли при себе.
1.у меня стоит вэ7, блоки и автономная сирена стоят под сидушкой пассажира
2. у меня обрубает + бензонасоса
3.У меня японец, стоит на поворотники, все работает ;-)
4. до аварии индикатор стоял в заднем стоп сигнале, его отражатель был просверлен посередине и там стоял диод =)
сейчас индикатор не стоит вообще )
З.Ы. не знаю как и что вы ставили, но за 2 года эксплуатации сигналки не было ни одного глюка, сгоревшие предохранители не в счет ;-)
Поэтому давайте будем еще ключи замке зажигания оставлять, ведь бывают ситуации, когда отсутствие ключа не помеха для угона
Читайте также: