Установка шестерни спидометра мопед дельта

Обновлено: 11.02.2025

Shamil, если будешь делать то бери наклейки большого размера и маленького ибо на закруглениях бака или крышек плохо клеять

Shamil Berner ответил Danil

Shamil, ну я брал 200 штук больших больше чем спичечный коробок , но с ними были проблемы та закруглениях у бака и крышек, я бы взял 100 шт больших и 100 самых мелких

Илья Шебанов

Миша Петухов

Миша Петухов ответил Danil

Аааа ну так где трос идёт там есть, его либо откручиваешь или на половину хотя бы его, и тросы вытаскиваешь

Миша Петухов ответил DELETED

смотри , берёшь ленту синюю и красную, вклеиваешь пол спидометра или тахометра синию, пол красную их просто спаяешь вместе , и будет перелив цвтов от синего до ярко красного , в живую еще лутше выглядит

2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.

Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.

Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.

1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.

Помогите!!У меня после колки альфовского мотора надо протикать раз 10 что бы найти нейтралку!что делать?

У меня мопед альфа не глушится с ключа провода все в норме замок зажигания тоже подскажите пожалуйста что делать?

Конечно можно =) Ставил не один человек)
Там в принципе всё просто, но если что не понятно будет у народа спросишь)

Поставить то можно,даже с авто,вот только правельно ли он будет паказывать,вот это уже другой вопрос))

в разьем)точнее жолтый провод стоит в разьеме,в одной из двух "фишек",которые подключены к штатному спидометру=)

подскажите. Если кто смотрел форсаж 4, сколко стоит электронный тахомерт который стоял у Браяна на Скайлайне?

Это чтоле конкретно на Дельту? Или сборный (отдельно всё)? Тахометр втыкнуть не беда, можно и вольметр подключить, в свободной продаже видел.

народ у меня другая проблема, когда еду примерно 50 км ,а спидометр показует 20 км(завадской).
как его можно отрегулировать?(если можна)

Вопрос только один. Стрелка спидометра до 70 км/ч показывает точно, после 70 зашкаливает( стрелку то на 100 бросает, то на 120) В чём причина?

Вот такие две детальки, одна под гайку крепления ведущей звезды, другая на привод спидометра, расположенного на правой крышке двигателя.

это в правой крышке стоит. другой барашек (на фото ранее) крепиться к ведущей звезде двигателя. друг за друга своими ушами цепляются и от звезды передается крутящий момент на эти шестрерёнки в крышке. в шестерню ,которая без барашка, вставляется трос спидометра.

Олег Прав. Два вида минимум, причём - есть с металлическими шестернями косозубого спирального зацепления, а есть - как на фото, - с полиамидными.

купить. Правда очень тяжело достать исправную (сам пытался, но пришел к тому, что спидометр мне не так и важен)

Фото к сожалению не осталось. Но на дырчике оно было. Знакомый дедок подключил тросик к шестерне с усами на прямую - просверлив отверстие сбоку крышки и сделав крепление для оболочки. Тросик конечное был несколько длиннее родного, но система работала исправно!

Но лично я установил бы обычный электронный велоспидометр (ну покрайней мере до лучших времен)

Ищи, кто ищет тот найдет. Я нашел)))
В магазинах такого уже 20 лет нету..только на разборах или у ребят на форуме поспрашивай.

Так родной спидометр работать не будет. Разве что если ехать задом на перёд)) Потому что вращение ведущей звезды передаётся с горизонтальной шестерни спидометра на вертикальную. К которой уже тросс крепится. А значит меняется направление вращения.

Andrews6666, всё будет работать. Направление вращения по часовой стрелке. Подключил он с наружи к червяку

Направление вращения второй шестерни задается направлением нарезки зуба первой шестерни. На Ш58 оно в одну сторону, на Ш62 уже в другую! Всё в этом мире относительно! Глаза боятся, а руки делают!

Сегодня сходил в гараж. Восстанавливаю свой карпаты-2. Спидометр изначально был оторван бывшим "чудо-хозяином", причем внутринностей привода в двигателе тоже не окозалось. Недавно ко мне в руки попала Верховина-3 в плачевном состоянии, но с рабочим приводом спидометра. Сегодня снял его вместе с колесом и промыл. Вот фото.

Порадовало состояние зубьев. Износа нет, хотя мопедка 1970-го года. Наверное сказался общий пробег. Всего-навсего 4500 км. Смажу и поставлю на карпаты-2 и не буду мучиться. Всем удачи

Ею позже займусь. Просто карпаты-2 уже почти готовы, мотор уже откапиталил, рама с вилкой ждет покраски, амортизаторы новые хромированные от китайской альфы купил

Да никто не собирается ее убивать. Стоит она, ждет маховика, магнету уже кашел. Что ты так переживаешь за нее. Мне самому она нравится, позже ею займусь.

Всем привет!
Когда у меня вырвало ведущую звезду то потерялся червяк спидометра.
В правой крышке стоит!С чего можно такой взять или сделать?

Подскажите пожалуйста,
Куда крепили привод (на ступицу колеса, или на ведомую звезду?)
Возможно есть фото (или отдельная тена по установке данного спидометра)?
Очень надо.

Надевали на ось переднего колеса. Приходилось еще добавлять одну тонкую гайку и раздвигать вилку.
Я на своем так поставил.

"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев

У моего редуктора это "правило" не работает - потому, что продавец меня спросил, для какого колеса нужно редуктор. И прибор на руле достаточно точно показывает расстояние и скорость.
Проверял одометр на шоссе, по километровым столбам, точность измерения расстояния - 10 метров. А еще измерял по секундомеру время прохождения километра с ходу - погрешность не более 2 км/ч.
Для таких приборов вообще регламентируется 5% погрешности измерения.

А на мопедном колесе будет сильно неправильно показывать, если внешний диаметр колеса не 26" или 28".

Моя техника: Карпаты 2 -> Мотовелосипед КД 50, КД 80 -> Suzuki Sepia -> Viper Delta 72 -> Honda dio af 56

Столбики в реальности стоят крайне приблизительно, без строгой привязки к геодезическим координатам. Это дело находится в ведении автодора и рассчитывать на измерение нельзя. Это просто напросто путевые ориентиры, как и указатели населенных пунктов.
Проехав подряд 30-40-50 столбиков можно будет сказать что да, спидометр в передах погрешности. Но между двумя расстояние может быть меньше чем между следующей парой. Более или менее верна большая сумма.

А я с ним не "дружу", если интересно именно это. В том смысле, что у меня не было, нет и вряд ли уже будет когда-либо, какое-нибудь устройство для связи с "системой глобального позиционирования".

Уверен. Потому, что на 10 столбиках подряд погрешность не вышла за пределы 100 метров. А как бы я смог еще определить погрешность измерения на, всего лишь, одном километре? У одометра "цена" измерения 100 метров, а погрешность измерения 50 метров.
И по Яндекс карте местности измеренное расстояние совпало с показанием по моему одометру.
Был у меня китайский скутер Баотиан, с 4Т мотором 50см3 - у него спидометр показывал 70 км/ч, это при реальной скорости 45 км/ч. А одометр насчитал аж 43 км, на расстоянии 35 км.

купить. Правда очень тяжело достать исправную (сам пытался, но пришел к тому, что спидометр мне не так и важен)

Но лично я установил бы обычный электронный велоспидометр (ну покрайней мере до лучших времен)

Andrews6666, всё будет работать. Направление вращения по часовой стрелке. Подключил он с наружи к червяку

А на мопедном колесе будет сильно неправильно показывать, если внешний диаметр колеса не 26" или 28".

Моя техника: Карпаты 2 -> Мотовелосипед КД 50, КД 80 -> Suzuki Sepia -> Viper Delta 72 -> Honda dio af 56

Читайте также: