Установка проставок для увеличения клиренса субару
ищите да обрящете..
кратко - на форуме были нарекания на продукцию из полиуретана от конторы, которая сидит в автограде.
про полиуретановые проставки - тоже народ отписывался, что просаживаются со всеменем и начинают долбиться об кузов при большой амплитуде.
что видел лично я - полиуретановые проставки с металлическими гильзами в местах крепления.
понятно, что вокруг них резина будет проживаться. и вся нагрузка кузова будет передаваться через площадь этих гильз..
я думаю, что проминания корпуса в таком случае не избежать..
Вот и у меня на счет просаживания сомнения закрадываюся. Почему в сайлент-блоках полиуретан не просаживается? Просто если поднимать на 50мм, то есть смысл замутить из металла, а 20-30мм что-то как-то не целесообразно, а с текстолитом и AL халявным в стране стало напряженно(ну если, конечно ты на этом не сидишь). Вот и приходится поглядывать на альтернативные варианты.
имхо, в сайлентах давление меньше, ибо масса кузова распределяется на гораздо большее к-во рычагов и, собственно, на колеса через стойки (и через проставки :-)
тут кто-то писал, что ставил их транспортерной ленты и через некоторое время тачка затрещала.
НЕТ.
Что за мания? Половина вечно всё "поднимает", даже если у них форик, вторая всё "опускает", причем в основном, те-же форестеры.
Вам не кажется, что просто не те машины купили.
первым не хватает клиренса для проходимости.
вторым клиренс мешает управляемости..
а субару такая машина, что сочетает в себе несовместимое.
конечно, лучше на лето иметь 3000GT а на зиму крузака, но как-то пока не получается.
у меня вот вопросец все крутится. чертеж проставок есть, материал не проблема,а 20мм встанут со стандартными болтами.
у меня вот вопросец все крутится. чертеж проставок есть, материал не проблема,а 20мм встанут со стандартными болтами.
нет, болты в комплекте с проставками идут. Болты удлиненные на 2 см.
Либо брать с таким же шагом резьбы и подбирать по длине. Чтоб не вываливались, можно изолентой подмотать. Но лучше накернить.
нет, болты в комплекте с проставками идут. Болты удлиненные на 2 см.
Либо брать с таким же шагом резьбы и подбирать по длине. Чтоб не вываливались, можно изолентой подмотать. Но лучше накернить.
спасибо, а родные в опоре как держатся? вварены или нет? тоесть вопрос- если ставить проставку, стойку снимать придется или болты легко вытаскиваются и меняются на удлиненные?
Перед (на Форе SF) можно выбить/поставить, не разбирая стойку. Но её придётся наклонять/вертеть. Не знаю, насколько это хорошо, ибо стойки рекомендуют прокачивать пред установкой не класть боле набок.
Задние придётся разобрать - не подлезешь.
Кернение - не понравилось.
Родные болты держатся за счёт продольных, вдоль оси болта, канавок, которые не дают прокручиваться болтам. Вряд ли сторонние болты подойдут до долей миллиметра.
Сам зубилом кернил низ шляпок болтов, сами опоры вокруг отверстий, потом впрессовывал тисками болты. НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.
Сейчас ожидаю, когда соберутся все детали паззла (подвески), что б махнуть вкруг, выкинув старые стойки и поставив полностью новые. Буду знакомца просить прихватить сваркой перепрессованные болты.
Перед (на Форе SF) можно выбить/поставить, не разбирая стойку. Но её придётся наклонять/вертеть. Не знаю, насколько это хорошо, ибо стойки рекомендуют прокачивать пред установкой не класть боле набок.
Задние придётся разобрать - не подлезешь.
Кернение - не понравилось.
Родные болты держатся за счёт продольных, вдоль оси болта, канавок, которые не дают прокручиваться болтам. Вряд ли сторонние болты подойдут до долей миллиметра.
Сам зубилом кернил низ шляпок болтов, сами опоры вокруг отверстий, потом впрессовывал тисками болты. НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.
Сейчас ожидаю, когда соберутся все детали паззла (подвески), что б махнуть вкруг, выкинув старые стойки и поставив полностью новые. Буду знакомца просить прихватить сваркой перепрессованные болты.
спасибо, а родные в опоре как держатся? вварены или нет? тоесть вопрос- если ставить проставку, стойку снимать придется или болты легко вытаскиваются и меняются на удлиненные?
родные НЕ вварены. Они там на шлицах держаться. Ставишь трубку необходимого диаметра и выбиваешь.
Если болты идут в комплекте с проставками, то они тоже со шлицами. Встают без проблем. Где шляпка, там небольшой конус.
НЕ надёжно, несколько штук провернуло при затяжке. Причём, по закону подлости, больше всех болтался "внутренний" болт задней опоры, сорвавшийся при затяжке, который ближе к салону, и его там никак не достать, дабы защемить головку, и за сам болт не зацепиться. Гайкорезом не подлезешь. Рубил гайку зубилом. Секс тот ещё. В результате, пришлось ставить "метизный" блестящий болт из сыромятины.
Не надежно - это точно. Пару раз поднимал машины. Один раз нормально проскочил, а на втором произошла такая же бодяга(провернулся сука). Только зубилом не рубил, а взял ножевку по металлу и пропилил в торце болта паз под отвертку-так и выкрутил. Просто у совковых болтов хреновая накатка, вершин почти нет, вот и не держит. В итоге все снял, в проставках с одной стороны отверстия рассверлил, чтобы вошла гайка и прифигачил болты на гайки, сверху надел проставку и все поставил на место. Прставки были из текстолита.
Я вам так скажу,не знаю что вы ставили Лично я установил себе 20мм проставки,они в комплекте с шпильками,старые выбиваеш и точно такие же устанавливаеш только новые и удлиненные,никаких проблем и проставки сделаны под каждый авто,а все остальное что говорится "ерунда" пустой звон.Так что если нужны хорошие проставки пишите,всем подгоню))
Всё это сыграло решающую роль в вопросе дальнейших действий по машине.
Для достижения желаемого результата мне требовалось: лифтануть кузов, подобрать диски и резину, придумать что-нибудь с поперечинами на крышу, найти способ увеличения понижающей передачи ))), найти способ блокировки заднего дифа. Остальные вопросы решать по ходу.
Начать решил с увеличения высоты кузова.
Пообщавшись с соседями и порывшись в интернете, определился с высотой проставок под стойки. Поискал предложения на готовые девайсы и решил сделать самодельные. Благо есть знакомый на заводе, который может сделать из металла всё что угодно!
Нашёл чертежи, проверил их по своим размерам на машине. Оказалось, что не все размеры точны, хотя этот чертёж встречается во многих местах, сайтах и форумах. Слегка отредактированный чертёж отдал другу и в итоге получил вот это чудо
Забегая вперёд, скажу, что после нескольких месяцев эксплуатации я решил уменьшить задние проставки до тех же самых 40 мм. И это намного улучшило поведение задней подвески. Так что на сегодняшний день у меня и спереди и сзади проставки 40мм.
Уверен на 100%, что полученный результат во много раз лучше покупного барахла. Очень доволен этими проставками. Просто приятно взять в руку! Ну ладно, теперь по теме. Шпильки решили вварить сразу, потому что при установке будет нереально подлезть со стороны арки колеса. По длине сделали с запасом. Во-первых, если что можно всегда укоротить болгаркой, во-вторых, на них планируется установить распорки, которые тоже съедят несколько миллиметров.
Переходим к процессу установки:
Откручиваем стойку, чтобы можно было вынуть её целиком.
Прошу прощения за не очень подробную инструкцию. Фоткал чисто для интереса для себя. Не думал делать из этого пособие по снятию/установке стоек. Но что есть.
Не забываем открутить крепление тормозной трубки от кронштейна на стойке (но фото справа на стойке хорошо виден кронштейн с приходящей в него толстой трубкой), открутить крепление проводов датчиков АБС от корпуса арки (на фото слева вверху). Не скажу точно, но вроде бы это всё. Теперь откручиваем три гайки держащих стойку под капотом и аккуратно опускаем стойку вниз.
Прикручиваем к ней проставку
Кстати, не забудьте купить к шпилькам гайки)) Потому что старыми гайками вы прикрутите проставку к стойке и вам нужно будет чем-то прикрутить обновлённую стойку к кузову))
Теперь устанавливаем стойку с прикрученной проставкой обратно.
С задними немного посложнее. И добраться до гаек крепления стойки к кузову сложнее (надо разобрать весь пол багажника) и установить стойку с проставкой на место сложнее. Пришлось прибегнуть к подкатной стойке под рычаг, и потихоньку опускать машину на подъёмнике, чтобы отверстия совпали. Зато открутить надо всего один болт)
Пришлось немного повозиться с подгонкой места крепления задней стойки, но когда уже знаешь что к чему, дело идёт намного быстрее. Когда я менял задние проставки 50мм на 40мм, на всё про всё ушло минут 20.
Что получили в итоге
Не смотря на то, что кузов стал повыше, кренов никаких не появилось и управляемость никак не ухудшилась. Неожиданно для себя почувствовал, что подвеска стала более собранной, но не жёсткой/дубовой, а именно собранной. Пружины ведь поджались на 40мм. Лежачие на 40 проходятся комфортно (по крайней мере не хуже, чем было до этого). Привода, конечно, изменили угол работы и внутренние пыльники не заставили себя долго ждать. Порвались через пару месяцев. Но об это в другом посте)
Зато теперь можно проезжать над грибками на парковках)) и не париться в колее на просёлке. За счёт плоского дна я могу ездить там, где полноприводные старшие братья с мостами начинают цеплять редуктором.
Так что мой вердикт по поводу проставок — делать всем. Может быть не на такую высоту, но на 30мм можно подниматься абсолютно без последствий для управляемости и приводов.
Кстати, развал спереди выставился в зелёных значениях безо всякого колхоза. Сзади сразу развал сделать не смогли, т.к. закисли развальные болты. Но об этом тоже расскажу позже)
PS
Кому интересны данные проставки на Аут, или на любой другой авто, пишите. При наличии чертежей срок изготовления не больше недели. По деньгам будет дешевле рыночных.
PPS
Решил добавить фотку с нормальной резиной, а то на старой летней видок был откровенно не презентабельный))
Увеличение клиренса передней оси Subaru Impreza 1998 гв.
Установили проставки 20 мм для передней оси.
Расстояние от земли до арки переднего колеса ДО установки 61,5 см., СТАЛО 63,5 см.
Проставки для увеличения клиренса Subaru Forester III 2007 гв.
На данном авто хватило 20 мм. чтобы клиренс задней оси вновь был на желаемом уровне.
Итоговые параметры: зад был 72 см, проставка 20 мм , стало 74,5 см.
Увеличение дорожного просвета!
Произведены работы по установке проставок по кругу автомобиля.
Время работы - 1 час.
Увеличение дорожного просвета!
В ходе работ были установлены проставки на переднюю и заднюю часть подвески.
Время работы - 1 час.
Увеличение дорожного просвета!
В ходе работ были установлены проставки на заднюю часть подвески.
Время работы: 40 минут.
Увеличение дорожного просвета!
В ходе работ были установлены проставки на заднюю часть автомобиля размером 20 мм. (Арт: 1036)
Время выполнения работ - 1 час.
Увеличение дорожного просвета!
В ходе работ были установлены проставки на заднюю часть автомобиля размером 20 мм. (Арт: 1036)
Еще одна сильная сторона Субару Форестер – потрясающая надежность всех агрегатов. Возможно, причина в том, что эту машину никогда не собирали вне Японии, в отличие от остальных автомобилей. Ведь Паджеро, Ленд Крузер и Икс-трейл собирают по всему миру, в том числе и в России, и далеко не всегда это отверочное производство. Несомненным плюсом Лесника можно также считать минимум электроники, ведь Субару Форестер – машина для плохих дорог, на которых нелегко найти автосервис с опытным электриком. Тем не менее, даже такой автомобиль порой нуждается в увеличении клиренса. В этом цикле статей мы ответим на три основных вопроса:
- · почему Субару Форестер нуждается в увеличении клиренса;
- · к чему приводит увеличение клиренса этого автомобиля;
- · почему полиуретановые проставки являются наилучшим способом увеличения дорожного просвета.
Зачем увеличивать клиренс Форестера и к чему это приводит
Клиренс Субару Форестер зависит от многих факторов, основной из которых – тип подвески. Машины со спортивной подвеской обладают клиренсом 165 миллиметров, что само по себе немало и сопоставимо такими автомобилями, как Лада Калина или Тойота Камри. Машины с внедорожной подвеской обладают клиренсом 220 миллиметров. Клиренс остальных машин колеблется между этими значениями. Для города с хорошей дорогой даже 165 миллиметров более чем достаточно, однако мало кто покупает Лесника, чтобы ездить по хорошим дорогам, ведь с этим неплохо справится любая другая машина. Основная стихия Субару Форестер – грунтовые дороги и бездорожье, а для таких условий даже 220 миллиметров – не слишком много, тем более что у Лесника очень длинные свесы, которые снижают его проходимость. Поэтому увеличение клиренса улучшает и внедорожные качества этой машины.
Подвеска ходовая часть Субару Форестер устроены таким образом, что обеспечивают весьма неплохую по меркам кроссоверов проходимость и вполне достойную устойчивость в скоростных поворотах. Увеличение клиренса несколько снижает устойчивость в поворотах, но тут приходится выбирать, либо улучшение проходимости, либо возможность лихо проходить повороты, превосходя в этом большинство машин гольф класса. Ведь увеличение дорожного просвета всегда приводит к подъему центра тяжести и возрастанию боковых кренов, которые и являются главной причиной снижения устойчивости в поворотах. Когда машина поворачивает, на ее кузов воздействует центробежная сила, причем мощность воздействия этой силы зависит от двух факторов – соотношения скорости движения и угла поворота, а также высоты центра тяжести. Скорость движения и угол поворота определяют скорость изменения направления движения, по этой причине центробежная сила не появляется во время езды по прямой. Высота центра тяжести определяет длину плеча рычага, через который центробежная сила воздействует на машину. Поэтому чем выше центр тяжести, тем более эффективно воздействие.
В подвеске Субару Форестер, как и на всех современных автомобилях, установлен стабилизатор поперечной устойчивости, который снижает эффективность воздействия центробежной силы. Подвеска Лесника идеально сбалансирована для любых условий, поэтому жесткость стабилизатора соответствует высоте клиренса. Ведь слишком жесткий стабилизатор хоть и улучшает устойчивость и управляемость в скоростных поворотах, но серьезно снижает проходимость, ведь при наезде на препятствие он сильно сокращает возможность независимого вертикального перемещения колес одной оси. То есть при наезде даже на небольшую кочку одним колесом масса автомобиля не сможет продавить подвеску со стороны препятствия, в результате чего кузов по всей длине наклонится в сторону, противоположную препятствию. Это приведет к отрыву второго колеса с той же стороны, хотя возможен вариант наклона по диагонали, в зависимости от рельефа местности и загрузки машины. Такое явление называют диагональным вывешиванием колес. Проблема в том, что далеко не все Субару Форестер оснащаются блокираторами дифференциала, поэтому диагональное вывешивание нередко приводит к потере хода. Ведь, когда одно из колес отрывается от земли, большая часть энергии мотора идет к нему, в результате чего снижается эффективность работы других колес.
Поэтому увеличение клиренса улучшает проходимость на бездорожье, но немного снижает максимальную скорость прохождения поворотов. Учитывая, что по этому параметру Субару Форестер на равных тягается с такими машинами, как BMW 3-series и Toyota Land Kruiser, увеличение клиренса даже на 40 миллиметров позволит проходить повороты на равных с большинством машин Гольф-класса. А грамотный подбор жесткости стабилизатора поперечной устойчивости позволит улучшить управляемость без потери проходимости на грунтовых дорогах и бездорожье, за исключением совсем уж труднопроходимых участков.
Если просели пружины или заводского клиренса не хватает, чтобы не чесать днищем автомобиля, или просто хочется приподнять свою машину от земли на пару см(для более гармоничного внешнего вида). Для решения этого вопроса уже давно придуманы "проставки для увеличения клиренса." Но какие выбрать? Алюминиевые или полиуретановые, какой размер лучше, как их установить, наверное придется пол машины разобрать? Вот такие вопросы приходят в голову тем кто хоть раз задумывался об увеличении дорожного просвета своего автомобиля. В этом видео я приобрел проставки в 20 мм на перед и на зад своего автомобиля Subaru Outback и сегодня мы их установим. Как это было, и какой результат получили смотри в этом выпуске.
Если ты еще не подписан, так подпишись.
Читайте также: