Установка главного тормозного цилиндра ваз на луаз

Обновлено: 11.02.2025

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

получается родные крепления педального узла срезаются а от ваза ставятся и варятся? и ВУТ и ГЦС становятся ниже чем раньше родные?
и вазовский педальный узел смещается левее родного?

О процессе: первым деле были сняты оба ГТЦ, ГЦС и родной педальный узел. Рулевой вал, руль и сиденье моё оставались на месте и служили базой для примерки. Создавал привычную, удобную для меня посадку и более-менее это удалось. Руль вместе с нашим кронштейном увел вперед на 5 см примерно, а педали где то на 7 см (педаль газа точно на 7 см) влево. Влево смещал специально, на стоковом Луазе посадка со смещением мне не нравилась. Ниже педальный блок ВАЗа опускать нельзя, иначе педали упрутся в пол, у меня уже небольшое касание педали сцепления есть.
Блок педалей не приварен, он закреплен так же как на жигулях и с обратной стороны ВУТ с ГТЦ и ГЦС к нему привернуты, не скажу что намного, но ниже.
Замена была вызвана использованием широкораспространённых з/ч, которые к тому же надёжней, да и теперь дешевле луазовских.

То что я купил — что это из схемы — 6, 7 или 8?
И где взять другие? Или они все одинаковые между собой?

И второй вопрос — бочонки на них — где и от чего их искать новые? Со старых не снимаются, а на новом нет.

Не совсем так. У главного цилиндра сцепления нет обратного клапана, который есть в главных тормозных цилиндрах. Вот из-за этого отличия фланцы у ГТЦ и ГЦС и развёрнуты в разную сторону, что бы исключить случайную установку ГЦС вместо ГТЦ. Без обратного клапана в ГТЦ тормоза нормально функционировать не будут.
Но проблема в том, что у главных цилиндров сцепления УАЗ и ГАЗ-24-10 фланец развёрнут так же как у ГТЦ ЛуАЗа (внешне их никак не отличить от ГТЦ ЛуАЗа!), но обратного клапана в этих цилиндрах нет, по этому они в качестве ГТЦ не пригодны.

Отличить цилиндр с обратным клапаном от цилиндра без обратного клапана можно при помощи штангенциркуля.
Для этого замеряется на сколько глубиномер заходит в отверстие цилиндра. У цилиндра без обратного клапана глубиномер уходит дальше.

На фото видно, что у верхнего цилиндра глубиномер показывает 88 мм (обратного клапана нет), у нижнего цилиндра глубиномер показывает 38 мм (обратный клапан есть):

Установка ГТЦ и узла педалий от классики на Луаз.

Извиняюсь, давно не писал. Вынашивал идею замены ГТЦ от классики (ВАЗ). И вот созрел. Представляю своё творение на суд божий. Решил заменить всё в сборе. ГТЦ и педальный узел. Прошу строго не судить. И так начнём.Фото №1.

">
Работа окончена. Ездием и наслаждаемся своей работай.Если что не так извиняйте.

Кстати на фото видно, заменил силовые провода, малость, а приятно.
ГТЦ и педали приобрёл на холяву.

LuAZ 969 1991, engine Gasoline 1.5 liter., 72 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 18

Не подскажете какие диаметры коронок использовал?!

Одна коронка по размеру как на родных цилиндрах. А вторая на 60 мм.

А как педали встали. В смысле все так же гапака надо танцевать и закидывать колени за уши при переключении передвчь или как в нормальных машинах только движением стопы?

Я вроде и со старыми педалями гопока не танцевал. На фото вроде видно как расположены педали.А педали заменил, что бы было единое целое с вазовским ГТЦ. А будут проблемы, отрегулируем наклон педалей.

Отличная работа, зад быстрее берет чем перед?

как тормоза работают ? калдун ставил ?

Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.

А что он изменит?На ходу влиять особо не будет ни на что, если не грузить килограмм 300?)Если только подключить и один раз отрегулировать по месту?))

На ход он вообще не влияет, он регулирует тормозное усилие задних колёс при загруженности задней оси.Один раз отрегулировать и забыть тоже вариант, но я пока в поиске (размышляю).

Я это и имел ввиду, либо грузить машину, чтобы передаточное отношение перед-зад менялось в зависимости от положения моста(как и есть в штатном исполнении ВАЗ).Либо жестко зафиксировать толкатель регулятора в необходимом положении.

А как поймать это не обходимое положение. Если почитать каментарии спецов, то калдун нужен.Короче, сколько людей, столько и мнений.А делай так как душа подскажет.

я не знаю, стоит ли заморачиваться, ведь нужно привод колдуна к обоим задним рычагам привязывать! Не забывай что у нас независимая подвеска, а на жигулях и ниве жёсткий мост!

Калдун буду ставить. Как поставлю отпишусь.

На Луаз есть смысл ставить только колдун с ручной регулировкой, так как ход задней подвески небольшой(по ровной поверхности — а именно там колдун и нужен). Ведь суть работы стоковой задержки торможения задней оси чисто механическая, независимая от загрузки. При нажатии на педаль тормоза(в стоке) главный цилиндр задней оси тупо срабатывает позже. Поэтому в стоке и 2 бачка — перед и зад.

По поводу колдуна. Это был эксперимент по установки. После установки он показал, что нужно кое чего доработать. Но этот проэкт мне стал не интересен. Я его снял.Да и времени нет эту тему развивать.

У меня примерно так же встало, только бачки не встали на щит-на них труба капота опиралась)Пришлось сгородить кронштейн, чтобы вынести их вперёд от щита)

ГТЦ — главный тормозной цилиндр он же — "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка:

Собстно собираюсь перебрать главный цилиндр по причине невозвращающегося до конца поршня сцепления.
Думаю, может еще и главный тормозной цилинр пребрать? Или лучше последовать правлиу "не лезь в работающую систему и не трогать?

И главный вопрос — какие манжеты искать для сцепления (3-й выпуск).
Может можно чего-нить новое найти?

Я делал, вот внизу ссылка на страничку в ЖЖ, а если что спрашивай, секретов нет. Обращаю внимание, что все ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС и все тормозные трубки и шланги у меня вазовские. Отверстие в кузове под рулевой вал не переносилось и может служить ориентиром при прикидке. На втором фото видно, куда переехал трос газа, с восьмёровским тросом это была примерка, в итоге трос газа родной остался.

ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка:

И главный вопрос - какие манжеты искать для сцепления (3-й выпуск).
Может можно чего-нить новое найти?

Я вот как то писал: появились новые манжеты коричневого цвета, выпускает г.Балаково. Правда не юзал, собираюсь себе поставить, жду тепла. Не встречал у себя такие?

я пока еще ни разу их не покупал
Может и у нас есть. А эти балакоффские манжеты - они именно родные для газ-21? :roll:

Нет не родные, но на ГТЦ, ГЦС, РЦС вполне должны подойти, а вот на РТЦ колечком, 24-е. Я себе давно родные манжеты РТЦ сменил на 24-е.

Недавно (несколько дней уже) заметил какую то вялость в сцеплении. Первичный осмотр показал увеличившийся зазор между штоком педали и поршнем ГЦС. Сейчас полазил(снял шток и гофру). Так и есть. Поршень не возвращается назад до упора где то на 5мм.Похоже что сломалась пружина внутри ГЦС. Так как поршень ходит легко и отверткой его удается вытянуть до упора назад. И самое обидное,что такое уже было. Пружину лет 5 назад менял. А вот родная более 30 лет проходила! Надеюсь,на выходные переберу.

хех, я вот все никак не доберусь до сцепления.
Верней у меня вот вопросик - после снимания гтц нужно будет прокачивать систему?
Кстати, рассмотрел внимательно купленный ремкомплект - там написано для ераз/газ-51 (или что-то вроде того) и газ 21 ремкомплект ГТЦ. Это они так обозвали гтц/гцс или мне по ошибке дали комплект для тормозного? .
Да , еще снизу к вилке сцепления нет пружины возвратной - может все дело в этоом? И если я ее поставлю, то нужно будет прокачать чтоб фифект проявился?

Ну по поводу переборки ГЦТС и варианта без последующей прокачки я как то излагал где то тут. Там придется не в шутку обнять свою ненаглядную(за переднюю стойку). Ты готов ,сделав влюбленные глаза,сделать ЭТО. :wink:

Хваленые коричневые манжеты простояли у меня не дольше бодяжных черных. Где-то, правда, до сих пор стоят, но на паре колес я их уже менял. Ничего особенного, только упаковка какая-никакая, а не россыпью на базаре. :?
А вообще, столкнувшись один раз с паленой БСК, до сих пор паримся с манжетами, я уже и промывал, и шланги с цилиндрами менял. Смирился с тем, что манжеты чуть не каждый год менять приходится. Главная проблема у меня лично всегда была в главном цилиндре сцепления. Папик в старые добрые времена экспериментировал, подвернулись манжеты с какой-то стратегической машины, он под те манжеты поршни заказал. Теперь уже и понять нельзя, которые родные, какие - нет В прошлом году наконец купил поршень от Газели, еейные манжеты теперь встают легко. А то все они разные какие-то. Кстати, сцепуха опять начала сочиться, кажется :x

Мучаюсь с ГТЦ/ГЦС второй год, течь удается устранить месяца на 3 потом опять все сначала,то ли манжеты, то ли БСК паленая?!Отсюда вопрос:какие манжеты лучше ставить на тормоз и на сцепление?Подходят ли ремкомплекты от 24-ки,3110, Газели или каких других машин?

Во-во, поэтому я давно на ДОТ-4 перешел. Ну пришлось всё промыть, трубки-шланги-манжеты поменять, зато теперь ноу проблем.

Ремкомплекты от ГАЗиков разных и УАЗов содержат в себе много подходящего. Но вот вопрос.Не встречалось ли в ГЦТС вот такая картина?

А я уже несколько лет DOT-3 лью, и тоже много поменять пришлось, но вся БСК, какую в продаже встречать приходилось, ничего общего с оной не имеет - ацетон какой-то, все разьедает. А в самый первый раз даже сцепление заклинило! Только вот и на этой импортной тормозухе манжеты долго не живут

Этим летом буду переходить на современную жидкость, посоветуйте каким образом лучше промыть систему. Я собирался на насколько дней керосинчику туда нагнать, а потом промыть свежей новой тормозухой. Но гложут сомнения, стоит ли керосин в систему лить.

Не, думаю не стоит. Керосин все таки такая ж гадость для манжет, как и масло. Вот не знаю что будет, если керосин смешать с тормозухой, в смысле смоет она его или нет(мож все посворачивается). ИМХО лучшая промывка - СПИРТ!

имхо гтц нужно вообще снять и разобрать и промыть отдельно. Металлическую часть - растварганом а манжеты - протереть насухо.
Трубки - продуть компрессором. Ну и т.д.

Насчет промывки - действительно промывал спиртом. Наиболее оптимальный вариант. Литра 1.5-2 на это дело ушло, потом все манжеты по кругу поменял. Ну а на крайняк можно потом еще и новую жидкость по системе прогнать разок, хотя я этого не делал, просто прокачал и поехал. Так и лью ее до сих пор, только на российские жидкости больше не подписываюсь, лью Mannol DOT3, у нас она сейчас стоИт порядка 100рэ за 0.5 литра. Мне не жалко

у меня прошлый владелец перед продажей машины прокачивал тормоза и все манжеты менял и при этом похоже всю систему не прочищал, а просто пролил через нее много тормозухи. Так вот, как только я ее погнал домой - через пару км колодки заклинило. Мы потом долго мучались и эксцентрики крутили и т.д. и т.п. Потом разобрали гтцс - там на выходе все позатыкало слизью какой-то. Плюс еще и в трубках была эта слизь. Так что желательно разобрать полностью гтцс и промыть его металлическую часть каким-нить сольвентом, манжеты если они не вздулись - протереть новой тормозухой начисто.
Трубки все открутить и продуть компрессором или чем-то в этом роде.
Вот и все.
И если есть какие-то проблемы с рабочими цилиндрами , имхо, проще просто сменить их на новые. Они стоят около 5$ штука. Раз в 40 лет можно ведь позволить себе такое ? :wink: особенно если учесть что это мишн-критикал детали.
Да, и посылайте в ж БСК. Берите неву!

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

установка одного ГТЦ вместо двух

Пройдись поиском по конфе Не раз уже обсуждалось и объяснялось, зачем у ЛуАЗа два ГТЦ как на рафике и без уравнителя, в отличие от последнего.

про разность давления ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?

==К примеру уменьшить диаметр передних рабочих тормозных цилиндров.
При этом перед должон быстрее схватывать а зад притормаживать тока :))))

***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.

Ты имеешь в виду, что при поломке тормозной системы я просто окажусь без тормозов? Ты прав. Но такая схема присутствует на большинстве машин нашего и ненашего производства. Обрати просто внимание на тормозную схему:1-ГТЦ,1-вакуум,2-выхода на контура. А на ЛуАЗе распределение создавалось для того, чтобы зад не юзил при реском торможении с разгруженной задней осью. Дело твоё. И у большинства подобная или примерная схема стоит.. Да можно вообще без вакуума, просто хороший волговский ГТЦ. Цестно сказать, я на этих тормозах уже собаку съел, когда родной вакуум через год после покупки новой машины потёк и ездили на одном переднем контуре и тормозило только переднее правое колесо, а назад вообще почему-то жидкость не шла. После установки вакуума всё нормально заработало, даже лампочка на панели стала моргать при нажатии, ане как раньше, просто горела, когда в заднем контуре давления небыло. И этому вакууму уже 15, который газоновский, и его ещё ни разу не разбирали.Вот что значит система. А так боятся волков — в лес не ходить.

Мои 3 коп.:
Я наоборот в восторге, что у меня 2 ГТЦ, а не одно двухконтурное. Просто всего один раз у меня лопнул тормозной шланг.

Кстати, было это на запоре, и я скажу, что его ГТЦ на одном контуре считай что не работает. Спуск с горки, впереди река, задок на спуске весьма разгружен и ручник не отрегулирован, лишь слегка притормаживает. Тормозил двигателем пока не взорвался глушак (я еще и двигун сдуру заглушил). Тогда обошлось.

Установка вут на луаз

Установка ВУТ от 2110 + педальный узел от классики

Одним из предыдущих владельцев в автомобиль был внедрен вакуумный усилитель тормозов (далее ВУТ) и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108. Управление было от штатных педалей ЛУАЗа. Как это было сделано мне не нравилось категорически.

Еще один момент, чисто технический. Если ломается ВУТ, то просто купить и поставить не получится, придется снова колхозить шток.
Идея была поставить заводской ВУТ и чтобы было меньше переходников. Выбор пал на ВУТ от 2110, у него шток короче. Как оказалось, с такой длиной штока ВУТ можно ставить прямо на моторный щит. Первым делом готовим моторный щит для установки педалей:

Педали взял от классики, по моему от ВАЗ-2107 (хотя надо было от Шеви-Нива, в следующих рассказах расскажу почему).

Как видно на этом фото присутствует шесть отверстий крепления педального узла: 4 вокруг ВУТ и два (по диагонали) крепление главного цилиндра сцепления. Так как по проекту у меня будет тросовое сцепление, под ГЦС отверстия нет. Это фото я сделал еще до покупки ВУТ от 2110 и искренне считал, что придется делать переходник. Когда же выяснилось, что ВУТ встанет прямо на моторный щит, пришлось пересматривать концепцию.

Отмечено красными кружками — болты с потайной головкой, приваренные со стороны моторного отсека (предназначены для крепления педалей). Вторую пару отверстий я заварил (не нужны они). Коричневые ромбики — отверстия под шпильки на блоке педалей (на них в классике крепится ГЦС). Итак, педали крепятся в четырех точках. Желтые квадраты — отверстия под шпильки ВУТ. Коричневым показал края отверстия под шток ВУТ (а то все черное и не понятно).

А вот с правой верхней шпилькой ВУТ (фото со стороны салона) получилась засада. Она точно попадает на ребро блока педалей. Пришлось резать.

Схема установки: сначала ставим педали и прикручиваем их к моторному щиту на 4 гайки ( две со стороны моторного щита на шпильки крепления ГЦС, две со стороны салона), затем одеваем ВУТ, шпильки которого проходят насквозь и моторный щит и блок педалей и окончательно закручиваем. Под ВУТ подложил вибру:

Единственный минус, похоже при такой установке главный цилиндр сцепления не поставишь, будет мешать ВУТ.
Пробовал нажимать без усиления (двигатель еще не установлен), тормоза работают, в узле люфтов и заеданий нет.

Тема: Сборка ГВУТ ЛуАЗ-969М/1302 (Москвич 412).

Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня.
При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.

Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные.
Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить:

Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив:

Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить.
В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:

После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать. Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу. Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки:

Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная:

На поршень надеваем манжету:

Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана:

Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления:

Поршень вставляем в корпус:

Установка ВУТ, педального узла и ГЦС от 2103

Доброго времени суток ВСЕМ форумчанам, которые посещают мои БЖ.
Продолжаю проект по восстановлению ДРАКОНА.
Непродолжительные поездки, ДРАКОНОМ, уже освоены. Немного месил грязь, прет как танк.
Уклоны на тестовых горках в 39% не предел. Скорость по трассе, в 100 км/ч, легко, запас есть.
Рулевая в поряде, тормоза тоже. Но столкнулся с одной проблемой, когда необходимо останавливаться, после набранной скорости.
На небольших скоростях тормозная система работает вполне приемлемо (все новое, передок дисковые), а вот с увеличением скорости …задуманная точка остановки удлиняется.
Поэтому решено было внедрить помощника- вакуумный усилитель от ваз 2103.
Приобретен ВУТ от 2103, педальный узел (б/у, но в хорошем состоянии), ГЦС, тормозные трубки, переходники
и работа закипела.

После выезда проверил тормоза-мертво, но тянет задок. Решил поставить девайс, который вы уже видели на 18 и 19 фото, на задний контур тормозной магистрали.
Всем мира и добра жду критики и советов профи.

Читайте также: