Установка евро кнопки аварийки ваз 2115
Извлекаем старую кнопку АС из гнезда, снимаем рулевой кожух и протягиваем проводку с гнездом к бортовому компьютеру, для удобства лучше снять лицевую панель.
По длине проводки АС хватает и "по умолчанию" контакты "5" и "6" отсутствуют.
Теперь уже собранная "коса новой аварийки".
Подключил 2 провода: массы ( общего минуса, контакта-кнопки "A" ) и контакта-кнопки "В" подключил к колодки от кнопки "задних ПТФ".
Получается две колодки — ЗПТФ и аварийки:
контакты "A" к "A";
контакты "В" к "В".
Затем принялся за контакт "D" идущий к колодке "комбинации приборов".
ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ ! У панелей "АП" ( АвтоПрибор ), в отличии от "VDO", нет отверстия под патрон с лампой, отвечающей за индикацию аварийной остановки.
В "VDO" есть отверстие с патроном, но без лампы.
У "АП" придётся снимать и разбирать комбинацию приборов, затем впаивать соблюдая полярность, если это светодиод, лампу ( для галогенки или в простонародье накалки, полярность соблюдать не обязательно ).
У меня панель "АП", пришлось повозиться, для проверки и прозвонки помогла распиновка панели.
Ещё один подводный камень, в красной колодке отсутствует контакт “6”.
Берём маленькую клемму "мама".
Далее обжимаем или припаиваем провод к клемме, для безопасности усаживаем на стык кусочек термоусадки ø3.
Вставляем "недостающий контакт" в красную колодку. Провод прокладывайте как вам удобно и безопасно.
Возвращаемся к новой кнопке АС, соединяем между собой провода – контакт “6”( с красной колодки ) и контакт "D" ( с новой кнопки АС ). Изолируем получивший контакт и лучше подписать провод с помощью куска изоленты или кембрика.
Теперь займёмся с оставшимися шестью контактами, непосредственно идущих к колодке старой аварийки.
Тут каждый поступает по своему. По началу я установил контакты в колодку и проверил аварийку, всё работает.
Пара контактов выпрыгивала из колодки я заизолировал полностью все контакты с колодкой. Всё равно не понравилась данная процедура и всё сделал по уму.
По очереди вытаскивал контакты, так лучше, пусть и неудобно, зато не запутаетесь.
Изолированная контактная группа.
Если запутались то взгляните на “схему перехода от стандартной кнопки к кнопке нового образца”.
Контакты можно изолировать изолентой, но было холодно и я заизолировал двойным слоем термоусадки ø6.
Всё сматываем в шлейф или укладываем в гофру. Реле обернул паралоном и изолентой, чтобы не “бренчала” во время езды.
Собираем части панели и устанавливаем кнопку куда вам удобно, а старая кнопка АС, — "Давай до свидания !"
Отверстие в рулевом кожухе закрыл заглушкой, оставшейся от стеклоподъёмников.
Пока в январе были каникулы в универе, пришёл к выводу, что хочу запилить евроаварийку. Присматривался давно, но тут наконец-то созрел. Сначала хотел заказывать готовую, сидел, листал группы в вк, которые занимаются продажей, но чёт так ни одна и не приглянулась. Потом понял, что было бы неплохо самому разобраться, чему-то научиться, получить новые навыки, поэтому решил сделать сам, с нуля (без опыта, расходников, инструмента итд), так что запись, наверное, больше для тех, кто тоже в первый раз собрался мутить с электрикой.
Сразу оговорюсь, что рассматривал вариант с одним реле на четыре переключаемые группы, ибо вариант с бутербродом из нескольких обычных релюшек мне не понравился (при этом вариант с обычными релюшками проще (и скорее всего немного дешевле) в том плане, что они более распространённые, купить не составит труда, а вот на четыре группы ещё поискать надо).
Для начала полистал Драйв и поискал нормальные записи, в которых относительно подробно расписано, что нужно и в каких количествах. Параллельно узнал, что есть два варианта исполнения (мб есть и третий, просто мне не попадался). Отличаются они тем, что в первом варианте кнопка аварийки при включении мигает в такт поворотникам, а во втором она горит постоянно.
Ещё надо подумать, куда массу цеплять будете. Можно либо в проводку врезать (я специальными коннекторами врезался, которые тоже намного дешевле покупать на алике), либо болтиком прижать (если стенку в ногах водителя открутить, за которой проводка к прикуривателю итд прячется, там увидите, болты вкручены в металл, можно под него кинуть, для этого либо клемму купить, либо готовый провод с уже обжатой клеммой.
Я выпендрился и ещё покупал гофру, в которую все провода запихнул, из-за неё не очень удобно было всё протаскивать потом т.к. она плохо гнётся. Если хотите провода спрятать, возможно стоит помягче взять, типа такой, хотя в неё в теории не так удобно провода пихать. На жёсткой гофре есть разрез по все длине, а на этой не знаю, не пробовал.
И напоследок заглушка вместо старой кнопки.
На этом вроде всё, осталось собрать. Перед тем, как собирать, советую сходить и прикинуть, где вы хотите разместить реле (у меня просто на полу лежит), колодку от старой кнопки, куда массу кинуть, где будете брать питание для подсветки кнопки (это белый провод, идёт ко всем кнопкам на панели, к прикуривателю, подсветке пепельницы итд, к нему надо цеплять провод B от новой кнопки, на схеме подписан "к габаритам"), чтобы понимать, какую длину проводов делать. Либо забить (как я :D) и брать, как написано в БЖ (по длине всё подошло, но это актуально, если кнопку будете ставить в верхний ряд, где фары; если в нижний правый ряд, то тут скорее всего уже на месте измерять придётся), ещё раз ссылка.
Теперь нарезаем провода, зачищаем, обжимаем согласно схемке:
Если никогда раньше не обжимали, поглядите видосики в инете (лучше будет увидеть процесс на видео, чем пытаться с моих слов что-то понять)) и попробуйте пару раз обжать небольшой кусочек провода, быстро поймёте и научитесь. Собираем всё в косу (две массы в один провод сращиваем для удобства; на приборку я ничего не кидал, лень было). Чтобы запихнуть три провода в одну клемму, снимаем с них побольше изоляции и запихиваем в клемму. У клеммы есть как бы две пары ножек, в нормальной ситуации первая пара зажимает провод с изоляцией, а вторая зажимает уже зачищенную часть т.е. без изоляции (изоляции надо снимать где-то 4 мм, чтобы прям красиво обжать). Я же зачищал так, чтобы и первая пара зажимала провода без изоляции, иначе фиг они влезут втроём. Далее пихаем провода в гофру (по желанию), приправляем всё это дело изолентой/термоусадкой (да, кстати, в наборе с клеммами идут такие силиконовые штучки для изоляции, очень удобно; не забудьте про них, когда провода для релюшки обжимать будете), получаем что-то в таком духе:
Итог (коса уже проверена на работоспособность, поэтому запакована в гофру, а гофра в изоленту(не спрашивайте зачем :D. сначала в нескольких местах обмотал на всякий случай, чтобы провода не вывалились, а потом решил по всей длине сделать для герметичности))
Несём проверять (для удобства можно подписать, какая клемма в какой разъём будет вставляться, чтобы в машине потом не сидеть и не сверяться со схемой). Втыкаем клеммы в разъёмы старой кнопки (они там тоже подписаны, схема снизу так, для справки).
Жмём кнопку иии… всё работает (надеюсь). Если нет, тогда всё перепроверяем, что-то не туда подключили.
Последовательность мыслей у меня что надо (нет), поэтому пишу здесь, а не выше: сначала идём и проверяем свою сборку, а уже потом засовываем всё в гофру (если решили делать с ней), иначе лишний геморрой можно словить (чтобы проверить правильность подключения, придётся из гофры обратно всё вытаскивать).
Теперь осталось установить эту кнопку, вроде вот оно, конец близок, но штатный бортовой компьютер так не считает (если у вас вместо БК заглушка, то повезло, она вроде изи снимается). Долго я его пытался снять (без разбора панели естественно; видосов ещё как назло нормальных в инете нет), по итогу сделал так (всё нижеописанное относится к ШТАТНОМУ БК, ОСТОРОЖНО!): взял съёмники для пластика (всё с того же алика),
вытащил кнопку включения фар и габаритных огней (бортовик ими тоже вытащить пытался, не вышло), просунул палец и отжал вниз левое крепление бортовика, затем вытягивал бортовик за левую часть (думал, сейчас что-нибудь раз**бу), прям до того момента, пока она из панели не вылезет (не промахнётесь так сказать, БК сначала будет о стенку панели тереться и с трудом вытягиваться, а потом в конце левая сторона резко вылетит, так что аккуратнее). Когда левая сторона вылезет, лезем рукой в дыру и отжимаем правое крепление БК, вытаскиваем его, а затем освобождаем место, куда кнопку аварийки ставить будем.
Потом протягиваем в панели снизу вверх провода, по левой стороне прям вертикально, там места немного, не промахнётесь (естественно перед этим снимаем кожух с руля (как же я матерюсь каждый раз, когда его обратно ставить приходится, просто исчадие ада какое-то, пока этими болтиками попадёшь куда надо, с ума сойдёшь, особенно когда зажал денег на магнитные отвёртки и долбишься обычными, в последний раз минут 40 убил, так и не закрутил все нижние, сгорел) и крышку в ногах у водителя, за которой проводка спрятана).
UPD 02.04.2020: по поводу кожуха пару слов: лучше лечь головой под руль, ногами на улицу, и прикрутить кожух, а не пытаться сидя на сидушке попасть вслепую.
Подрубаем массу, подсветку кнопки, собираем всё назад, ставим заглушку на место старой кнопки и радуемся. Заодно купил и поменял остальные кнопки на АВАРовские, чтобы все в одном стиле были, да и к тому же старые были затёртые в хлам.
Выключатель кнопка ВАЗ-2113,2114,2115 фонарей габаритных АВАР
Выключатель кнопка ВАЗ-2113,2114,2115,2123 противотуманных фонарей АВАР
Выключатель кнопка ВАЗ-2113,2114,2115,2123 обогрева стекла заднего АВАР
Теперь небольшой лайфхак, касающийся бортовика: я его в круг в несколько слоёв изолентой обмотал, прижав эти защёлки к корпусу. Теперь его снять за секунду можно, просто потянув, при этом он не гремит и сам из панели не вываливается. Можно какой-нибудь антискрип добавить по бокам, если звуки издавать будет, но у меня никаких проблем. Да, колхоз, зато снимать легко)).
На этом вроде всё, благодарю за внимание, писал полтора часа :D. Если есть вопросы — задавайте. Потом может дополню, если что-то вспомню. Конечный результат на автомобиле не фоткал, сорян, исправлюсь (исправился, осталось проводку в ногах сфоткать)). Проводку к старой кнопке тоже в гофру запихнул кстати)). Всем удачи!
Автоматический замок багажника ВАЗ 2113, 2114, 2115 Если возникает необходимость открыть багажник на автомобиле Ваз 2113, то приходится глушить двигатель, выходить на ул.
Подробнее.
Подсветка днища автомобиля своими руками Захотелось как в крутых фильмах установить неоновую подсветку на автомобиль. А так как нам никто в этом не запрещает.
Подробнее.
Что находится под капотом Ваз 2113 Думаю важно, чтобы автомобиль выглядел красиво не только снаружи, но и изнутри. Я имею ввиду то, что находится под ка.
Подробнее.
Прямоток Ваз 2113 Прямоток Ваз 2113 - что дает данная установка? Кроме мощного звука двигателя и красивого вида доработка может привест.
Подробнее.
Как покрасить литые диски Почему все цвета на литых дисках такие однообразные? Вот к примеру у меня Ваз 2114 белого цвета, а белых дисков вообщ.
Подробнее.
Тюнинг боковых зеркал и установка зеркал заднего вида на . Содержание статьи: Установка зеркал заднего вида на Ваз 2113 Тюнинг боковых зеркал ВАЗ 2114 1. Установка зеркал задне.
Подробнее.
В интернете, конечно, есть миллион схем и туториалов по внедрению этой удобной кнопки в автомобиль, но эта, по моему мнению, должна быть самой простой и понятной, поэтому провести сию процедуру сможет любой желающий. Даже тот, кто никогда не лазил в дела электронные))))
Сразу хочу предупредить о минусах этого варианта подключения:
• Реле поворотников будет постоянно замкнуто и, следовательно, включено. Это значит, что будет небольшое потребление тока, даже когда автомобиль будет заглушен. Проверить мультиметром, сколько именно кушает данная фича пока нет возможности. Как появится – дополню.
• Второй минус вытекает из первого: поворотники будут работать без включенного зажигания.
• Многие предупреждают, что реле будет сильно греться, но я сколько езжу – не заметил такого явления.
Теперь что потребуется для перехода на такую кнопку:
• Паяльник, флюсы, канифоль и т.д. по желанию, если хотите, чтобы ваши сварные соединения прожили долго. Паять надо только диоды, о которых я расскажу ниже. Всё остальное можно сделать соединениями типа: мама-папа.
• Два выпрямительных диода 1n4007. В характеристиках указан максимальный проводимый ток: 1A. Я у себя дома такой не нашёл и использовал на 600mA. Многие, опять же, жалуются, что они сильно греются и выгорают. У себя не заметил.
Кому надо и у кого есть деньги, тот поставит на больший ток или вообще будет использовать человеческое многоконтактное реле.
• Колодка евроразъёма – 2114-3724564СБ6
• Кнопка аварийной сигнализации – 996.3710-07.10
• Заглушка – 2106-6102034-01
Вроде бы всё, можно начинать
Разбираем кожух рулевой колонки и нижний экран (находится справа от нашей правой ноги, держится на трех саморезах). Вынимаем белую колодку из кнопки и сразу тянем её через внутренности торпеды к бортовому компьютеру или, проще говоря, к месту, где у вас будет расположена новая кнопка. Далее сразу вставляете заглушку вместо кнопки и собираете все назад.
Разбираете кнопку на три части. Вся конструкция держится на двух клипсах(?), подцепляйте отверткой и две части легко разъединяются. Нам понадобится только короткая часть. Всё остальное можете закинуть в дальний угол.
Вся колодка пронумерована. Паять будем строго (!) с обратной стороны, так как этот разъём потом придётся вставить обратно в белую колодку.
Цвета не имеют значения. Провода у всех разные. • Соединяем 8 и 4 контакты между собой • Катоды диодов нужно припаять к 1 и 3 контактам. А концы аноды соединить между собой, как указано на картинке. • Дальше как в конструкторе лего – соединяете провода любым удобным для вас способом. Фиолетовый (+) и черный (масса или минус) провода – освещение кнопки. Питание можно взять с любой рядом установленной кнопки. Чтобы ничего не паять и не резать, можно использовать специальные зажимы или по-колхозному врезать их. Картинка будет чуть ниже. Подключать таким же образом (эти контакты расположены на всех кнопках одинаково)
Думаю, дальше объяснять не надо.
Все же советую приобрести многоконтактное реле, которое стоит от 100 до 200 рублей и установить кнопку по-человечески и безопасно
Читайте также: