Установка двухрядных подшипников в раздатку на ниву
На удивление, при дефектовке раздаточной коробки особых проблем не было, но занимались мы ей вдвоем с тестем с 11 утра, до 19 часов вечера.
Причиной тому 2 опорных узла, которые заказал на сайте сонда. Хотя на них есть инструкция которой мы следовали, инсталляция этих узлов нас немного озадачила.
Вот в такой коробочке пришли опорные узлы:
Вместе с тем, решил поменять изрядно потрепанные подушки раздатки и на фото виден еще один элемент, кронштейн крепления рычага понижайки (или блокировки дифференциала) т.к. старый кронштейн я по неосторожности сломал)
Покупка опорных узлов была вызвана следующими причинами:
- Люфты фланцев раздатки
- Дополнительный подшипник вместо сальника как плюс
- В теории снижает вибрации от карданных валов и самой коробки
Грубо говоря, покупка этих узлов является альтернативной крышкам с двухрядными подшипниками.
А начал я перебирать раздатку из-за подшипника, в котором полетел сепаратор.
В общем с тестем кое как раскрутили гайки, использовав при этому 1,5 метровую трубу как рычаг. А дальше магия, разобрать раздатку не сложно вообще (легче чем возится с коробкой) посмотрели подшипники - все целые, зубья шестерен целые, но есть одна проблема, некоторые подшипники прокручиваются в своих посадочных местах.
Взял сварку, элегантным движением электрода по наружной обойме подшипника, наварил микро точками по все поверхности и уже с небольшим натягом посадили их на свои посадочные места.
Далее после сборки РК принялись за опорные узлы.
По инструкции, старый фланец с сальником и проставочной шайбой заменяется новым опорным узлом. Так мы и поступили, сняли фланец, сняли сальник и удалили шайбу оставив при этом маслоотражающую шайбу. Все вроде нормалды, закручиваем.
После того как закрутили, обнаруживаем что крутится все это дело очень туго. И именно из-за этого, пришлось несколько раз перебирать данный узел чтобы понять в чем проблема и перечитывать инструкцию с десяток раз.
Сошлись на мнении, что так и было задумано т.к. если мы отходили от приложенной инструкции, то все шло наперекосяк, поэтому поставили 2 опорных узла с мыслью что эта тугость подразработается и установили раздатку на свое законное место.
Пока впечатления от установки положительные, люфт исчез вообще, соответственно меньше будет бить кардан, тем более что он у меня на крестовинах, а уже после эксплуатации РК, напишу более подробно про минусы и плюсы.
Всем Привет!
Продолжение темы трансмиссионных агрегатов. Кто ездит на Нивах, выпущенных до 2009 года в курсе, что если подшипники выходных валов раздаточной коробки имеют некоторый люфт, который ни чем не лечится. Менять подшипник имеет смысл, только если он совсем развалился, но такое случается крайне редко. Спустя 30 с лишним лет в Тольятти наконец кого-то осенило доработать раздатку. Подвывать она не перестала, но вибрации от болтающихся валов пропали.
Заменить крышки руки чесались с начала лета, но получилось только сейчас.
Пара крышек в сборе обошлась в 5000 руб., кулибничать из старых нет времени, и разница в цене будет небольшой. Также надо поставить привод спидометра с выходом на датчик скорости для будущей системы впрыска. Подушки тоже требовали замены, старые начали разрушаться. Приобрёл подушки 21214 производства ВРТ по 160 р.
Муфта блокировки в комплекте не идёт, надо переставить старую.
Пониженную теперь можно включить движением пальца. На старой крышке отломилось ухо, когда ось выбивал-так ось рычага блокировки закисла. С момента покупки машины периодически отмачивал его вэдэшкой, но помогало ненадолго. Сейчас всё супер.
Сразу вкрутил длинные шпильки для возможной установки третьей опоры. Не скажу, что она мне так необходима, мыслю, что может добавить вибраций. Но на всякий случай-пусть будут.
Хотел ещё изготовить антивибрационные ручки (все детали есть), но времени не хватало, надо было освобождать гараж для работы. Как-нибудь в другой раз.
В обеих коробках у меня вот такое масло. Зимой не застывает, до -15 можно даже сцепление не выжимать при запуске. Впрочем как и с любой полусинтетикой или синтетикой.
Пластиковую накладку тоннеля и лючки рычагов обклеил эстэпэшной виброй-результат порадовал, шума намного меньше.
После ремонта накатал 20 км., трясти на городских скоростях перестало, что больше всего и напрягало. Проверить на более высокой скорости пока не получилось, после нескольких дней снегопада разогнаться на ближайших направлениях не получается, а на трассу выехать-времени нет.
Кстати, шины Yokohama G-012 отлично работают в такую погоду, даже на льду вполне справляются. Главное-выбор безопасной скорости, как летом уже не погоняешь!
Спасибо за внимание, всем-удачи на дорогах!
Люфт вала привода заднего или (реже) переднего кардана можно легко устранить заменив обычные однорядные 305-е подшипники на двухрядные 3056205.
Для этого точим переходную втулку, которая будет запресована в крышку РК. Для фиксации подшипника и втулки нужна шайба.
Материал втулки - сталь 40Х термообработана (закалка 860 градусов - охлаждение в масло + отпуск 500 градусов 1 час с охлаждением на воздухе), материалл шайбы - сталь 65Г термообработана (закалка 810 градусов - охлаждение в масло + отпуск 450 градусов 1 час с охлаждением на воздухе).
Так это выглядит в крышке.
Снизило шумность трансмиссии вцелом и вибрации на некоторых режимах. В общем буду точить ещё и на вал привода переднего кардана.
Дык может доживём до появления з/ч к РК 21214М:
?
G.A.R. Хорошо придумал , У меня болтается задний подшипник раздаточной коробки, да фиг с ним, покрутит еще, влом возиться. А вообще уже енти полезные доработки уже продаются, тоесть Задняя крышка раздаточной коробки с двухрядным подшипником SKF
тоесть фиксируется штатным стопором? а подш этот часом не с кпп?
а можно обойтись без термички? с ней проблема, а так же выбор стали очень ограничен, может банально какая труба подходит с токаркой?
MEW писал(а): тоесть фиксируется штатным стопором? а подш этот часом не с кпп?
а можно обойтись без термички? с ней проблема, а так же выбор стали очень ограничен, может банально какая труба подходит с токаркой?
Фиксим штатным стопором для этого шайбочка миллиметровая делается!
Подшипник коленвала мотоцикла "ЯВА".
Без термички обойтись можна (это у меня и выбор стали и возможность термообработать и в этом кумекаю).
А ваще материал по идее можна любой применить хоть дюраль, хоть бронзу, хоть сталь 3.
Главное тут хорошо выточить посадки: втулка-крышка посадка плотная (забивал кувалдой),
подшипник-втулка - ближе с скользящей (пресовал съёмником с небольшим усилием).
При вытачивании лучше втулку подгонять к снятой крышке, то есть по месту.
Вчера поставил себе обойму с двухрядным подшипником на задний вал - tough - респект!
Вопрос - а на передний вал обойму с 2-х рядником ставил кто? Просто когда я щупал РК (месяц назад) - задний вал болтался, а передний нет. А вчера уже люфт и на нем прощупывался. Я на него SKF поставил (был в запасе) может и на него обойму изготовить?
Заодно поменял колечки на штоках - в магазине не нашли оригинальных, поэтому померили вал (D=14) и взял колечки из набора (ну видели все наверно - по диаметру продаются) - дык вот они толще! Я с трудом их впихнул и будем надеяцца что ничто не побежит. (Шарик и пружинку я все-таки упустил несмотря на предупреждения Ломоносова - искал потом полчаса
OFFTOP:
Проковырялся с до 2-х ночи . обратно ехал - как это все-таки круто ехать 100км/ч (по мосту) без массажа 5-й точки . Остановился возле дома - бутылочку пива взять на радостях и сразу за мной останавливаются гайцы я выхожу и гаишник, я документы сразу достаю и спрашиваю "Чем обязан", а они - "Да лихо едешь так. " а я им - "домой тороплюсь " . В Итоге запарковал ниффку - открыл бутылочку и довольный собой спать потопал!
Прямо таки никто не делал!? все остановились на достигнутом? Ну тогда я буду первым. На днях получу от токарей второй комплект.
Ну так пару и надо сразу делать: конструктив в принципе тот-же
Чего-то не могу найти в продаже отдельно этот подшипник - везде комплектами продают. А если поставить от 2108: "Подшипник КПП ВАЗ 2108, 42305(NJ305) LSA Словакия",
как думаете, подойдет?
Нельзя там роликовый ставить.
Второй опорой вала привода моста служит подшипник скольжения, образованый шестерней привода этого вала и её постелью в корпусе диффа.
Для такой "пары" обязательно наличие хоть малого, но зазора в сопряжении.
Зазор имеется и в шлицевом сопряжении шестерня-вал.
Опоры вала расположены слишком близко друг к другу ( из-за чего по-сути вся проблема с люфтом ).
В результате сам вал будет иметь хоть малое, опять-же, но угловое смещение своей оси ( т-е работать будет "с перекосом" ).
При этом ролики начнут трудиться НЕ линией на боковой поверхности ( по образующей вдоль цилиндра ), а лишь его ребром ( по сути,- точкой на краю ).
Напряжение в точке контакта на несколько порядков больше, чем "по линии".
Результат понятен: износ "мгновенный" и с прогрессом, и,- разрушение узла.
Кроме того: роликовый подш. "плохо" переносит осевые нагрузки ( которые вдоль вала ).
Да, есть у SKF, к примеру, подшипники, где ролик на концах уже не ролик, а как бочка.
Но для нас,- это "полумера". И ОЧЕНЬ, кстати, дорогая ( тоже важно ).
И всё одно: НЕ лучше, чем двухрядник из шариков,- именно для НАШЕГО узла, где присутствует нагрузка и радиальная, и осевая.
Славка
Не "пластилин", конечно из ( сталь 3 ), но что-бы и не хрупкая "попалась".
Тут важно, что подшипник с валом от осевого смещения "наружу" держит относительно тонкий буртик втулки.
Важна и точность сопряжения в деталях ( во втулку как подшипника посадка, так и для неё самой постель должна быть точной .
И качество обработки поверхностей "контакта".
Как будет грубо всё проточено резцом, так на второй раз запрессовки подшипнику прийдётся уже "болтаться" в теле втулки, и на тот буртик нагрузка может быть ударной ( т-е.,- на порядок выше ).
Так-что бери сталь 45.
Ребят , а для чего при установке двухрядников эта кривая шайба КПП ?
Если оставить старую плоскую , что не так будет ?
ну оставь, если влезет и ни за что тереть не будет
ну и старое дистанционное кольцо не стоит ставить ибо фланец сильно из крышки торчать будет
avk666
Все сомнения позади !
Поставил двухрядник в привод заднего моста.
Кривую шайбу обточил по месту, всё влезло . Вибрации уменьшились и пропал характерный вой раздатки.
Задок (фонари, дверь) 21213, Торпеда 21213, Защита картера, Лыжи пер. подвески (алюмин.), Эл.вентилятор радиатора (Иж-Ода), Радиатор 21213, Ручки и дверные мех. Иж-Ода.
shtirlits где то проскакивала инфа что он (маз помпа).но я б штангелем на всякий случай промерил размеры.
Задок (фонари, дверь) 21213, Торпеда 21213, Защита картера, Лыжи пер. подвески (алюмин.), Эл.вентилятор радиатора (Иж-Ода), Радиатор 21213, Ручки и дверные мех. Иж-Ода.
Год назад внедрил в свою нивку на оба вала двухрядники, но со временем появился посторонний шум, при разборке выяснилось, что проворачивается наружная обойма подшипника во втулке и сама втулка в корпусе крышки (Этого я и ожидал-втулка была просажена),хотя подшипник оказался без люфта. Посему, что-бы закрепить втулку в крышке, выпилил из кусочка арматуры шпонку. Во втулке сделал пропил (ножовкой по металлу и выровнял напильником). Шпонку подогнал и установил одним концом во втулку а вторым в корпус (есть проточка для слива масла). Подшипник болгаркой в середине-вдоль сделал пропил 1мм, во втулке просверлил отверстие и нарезал резьбу М4 (напротив пропила подшипника). Завернул во втулку винт до упора в проточку подшипника, излишки по наружному диаметру втулки-убрал на наждачном круге. Втулку, с закрепленным винтом подшипником, поставил на шпонку в корпус, вскавил стопорное кольцо.
Тишина от раздатки была восстановлена
Господа, к вам вопрос. Купил заднюю крышку нового образца, хотел купить подшипник, дали двухрядник 205 чтоли, а он проваливается в крышку, зазор около миллиметра между крышкой и подшипником. Так крышка неправильная или подшипник. Тогда какой подшипник ставится в крышку н/о?
Enostr, правильно, подшипник 6-3205. Вот тебе его размеры. Меряй штангелем - если подшипник правильный, значит дело в крышке.
yonnex001, спасибо, штангеля под рукой не было, приложил линейку - диаметр 52- значит не все так плохо еще з запчастями)). А продавщицы у нас женщины-теоретики, говорят что так и должно быть, ведь подшипник будет удерживаеться стопорным кольцом, ничего что он болтается как *амно в проруби)).
Сегодня поставил заднюю крышу нового образца. Пришлось правда по городу покататься чтобы комплект собрать: крышка н/о, подшипник 3205, стопорное кольцо, сцальник, прокладку, сапун, съемник стопорных колец. И все это было приобретено в разных магазинах))). Совокупная стоимость - около 1300 деревяшек. Проще было наверное купить готовую за 2500 с подшипником SKF. Проблема возникла при попытке отворачивания гайки фланца - похоже заводом она садится на фиксатор резьбы - отвернулась после нечеловеческих усилий с помощью метровой трубы-удлинителя и монтажки. Может этот узел надо нагревать?? После сборки поехал из гаража домой - мне кажется раздатка стала намного тише и уменьшился трансмиссионный удар. Завтра проверю вибрационную картину во всем диапазоне скоростей.
решил поставить себе на ниву одновременно с понижайкой 1-3 и двухрядные подшипники в раздатку,покупать новые крышки дорого,решил пойти другим путём,поставил в обе крышки мощные двухрядники так сказать родного размера,для этого удалил буртик а подшипник зафиксировал с помощью стопорных болтов и проточек по центру наружных обойм,флянец укорачивается на 4 мм.
получилось дёшего (один подшипник 300руб итальянский) и сердито.
в сумме с доработанным безлюфтовым дифом вышло отлично,люфты карданов полностью отсутствуют.
редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.
При переборке РК решил поменять крышки на новые, под двухрядники, судя по отзывам процедура из серии "снял/поставил". Но при установке передней крышки возникли неожиданные проблемы.
Первая, вал существенно сместился в сторону дифференциала, аж уперся в ось сателлитов.
Вторая, противоречащая первой и более грустная, муфта блокировки при "включении" теперь не заходит нормально на зубчатый венец, упирается в крышку. Это очень похоже на проблему упоминаемую спецами ВАЗа:
после запуска раздаточной коробки с двухрядным подшипником выяснилось что конструктор ошибся при расчете размерной цепочки причем существенно и это привело к массовому дефекту "самовыключение блокировки дифера" изза того что одна шестреня-муфта при включении блокировки упиралась в картер.
дефект устранен изменением размера в этой самой муфте. мы муфты сейчас дорабатываем у себя по обходу на универсальном оборудовании предназначенным для мелких серий, позже после проведения подготовки производства будет делать с нужным размером основное оборудование.
Но тут речь идет о "самовыключении", у меня же визуально она вообще не включится.
Собственно вопросы, может кто подскажет, где и что может быть не так? Что смотреть в первую очередь: крышку, вал, руки? Существует ли в природе доработанная муфта или это миф?
P.S. Крышка, на вид, ничем аномальным от фото в интернете не отличается, фланец (без упорной шайбы и маслоотрожателя) сел вроде нормально (для н/о крышки, не до конца, но без щели).
Читайте также: