Установка двигателя змз на москвич
Какие комплектующие понадобятся
Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.
Блок цилиндров
Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.
Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.
Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.
Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.
Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).
Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.
Головка блока цилиндров
Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.
Система охлаждения, электрика и система питания
По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).
Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.
Сборка мотора
После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.
Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.
Стандартный набор инструмента с насадками torx, болгарка ( можно напильником, но долго), дрель, сверла на 6, некоторое количество листового железа 3мм для изготовления кронштейна троса газа.
Почему и зачем долго расписывать не буду, скажу лишь, что новый 406 дроссель стоит в 4.5 раза дешевле родного.
Так как мне дроссель достался на халяву, естественно б/у, он немного чумазенький…
Итак, вот он этот красавец…
Начал сравнивать дросселя, родной и змз406 и выяснилось интересное, диаметр родного дросселя 62 с копейками, диаметр волговского 63.. Уже хорошо, значит установив его не надо ничего делать с мозгами…
Далее межболтовые расстояния у рено дросселя они 61мм, у 406 — 70мм… Сразу возникла мысль что придется колхозить переходную пластину и идея, скорее всего так и останется на полке, но всё оказалось куда проще…
Достаточно рассверлить родные отверстия 406го дросселя, до наших, дроссель это вполне позволяет сделать… Благодаря рубашке охлаждения, которую мы все равно не сможем задействовать.
Расстояние от краёв отверстий до линий — 3.5 мм должно быть
Вот так надо рассверлить… заштрихованную область в итоге тоже придется удалить
Для сравнения, родной дроссель и 406 с рассверленным отверстием…
После примерки дросселя на ресивер, стало ясно, что трубки подогрева дросселя упираются в РХХ и их надо спилить + сделать углубление…
Вот так вот, единственно что — подгонял всё по месту, выпилить можно было и меньше… но даже выпилив дроссель так, на его работе это не отражается…
Вот так выглядит сие чудо, установленное на машин.. Как сфоткать более удачно не придумал…. Кронштейн троса газа сделал из кронштейна троса газа для солекса, фото процесса не делал, так как результат не нравится, надо будет переделать…
Тут наверное у многих возникнет вопрос, как же обстоят дела с датчиком положения дроссельной заслонки?
Я тоже думал как лучше сделать, начал сравнивать характеристики датчиков, родного и реношного….
Нашел вот это в интернете..
А учитывая вот это
Я был очень рад, что значения практически идентичны….
Но купив датчик от 406го дросселя и прозвонив его, понял что сведения из инета немног оне точны, но не мешают нам использовать родной датчик от 406го дросселя.
Для подключения к проводке надо сделать переходник, на разъем от ДПДЗ 406, идеально подходит фишка от катушек рено, а так как у меня была вторая не рабочая коса проводов, я смело оттуда срезал этот разъём
И вырезал с него разъём…
Припаиваем один разъем к другому… контакт № 1 соответствует контакту B, контакт № 2 — контакту A, контакт № 3 — контакту С
Изолируем, вот такой переходничек получился…
Подогрев дросселя временно убран, к шлангам подключена трубка, которая является подогревом карбюратора СОЛЕКС, в последствии именно она будет подогревать дроссель…
Степень открытия родного дросселя, в закрытом состоянии составляет 15%, а 406 — 2%, поэтому требуется еще отрегулировать ограничительный болт на дросселе, ну это элементарно…
В итоге все работает четко, ХХ ровный, разгон резвый… неудобств пока не испытал… ходовые испытания продолжаются.
МЗ 406 хороший мотор. Он не устаревший, он вполне современный. Расход будет в пределах разумного. Запас прочности у 406-го хороший. Ресурс вполне. Плюс сразу получаешь с ним распределенный впрыск. И он по габаритам в принципе влезть должен. По крайней мере в 2141 их ставят.
Да на 412 и 2140 тоже влезет! Примерял! Но надо и мост задний менять!, и проблему с документами как решить?
Не, реномотор, по сравнению с ЗМЗ 406 проигрывает по многим показателям. На самом деле несколько упрощает дело ЗМЗ 406 с волговской коробкой передач.
Вчера виделся с человеком, который засунул в 408 москвич двигатель от переднеприводного Опеля. Он мне объяснял, но я ничего не понял. Какая-то муфта переходная. Говорит вскородил и коробку от Опеля. Крышка двигателя отливалась на заказ, и на ней надпись Москвич. По размерам встал нормально, моновпрыск. При вопросе - как ГАИ - нечленораздельное мычание, откуда я сделал вывод, что ГАИ ещё не в курсе.
Двигатели от старых иномарок конструктивно проигрывают зачастую ЗМЗ 406. Тут смысл установки такого двигателя еще и в том, что на него навалом запчастей и пр.
406-405 это сила, если чутка с ними поработать то., я на газели после выкидывания катализатора ухожу иногда быстрее инжекторных легковушек, страшно представить если его чуть починить до 160-180 сил и поставить в Москвич., сам организовал бы такой проект, но проблема документов меня останавливает! А мотор хороший!
Вот и я о том же. Многие этот мотор почему-то недооценивают. Есть конечно и у него свои болячки вроде гидронатяжителя цепи, но не такие уж они страшные.
Сейчас использую волгу 3110 406 мотор, евро2, мотор с низов непонятный, и на высоких оборотах тупой, в середине уверенный разгон. На первой толком не разогнаться, зато вторая рвёт, но Renault F3R и узам 2.0 едет лучше. В 41м после волги раздражает отсутствие ГУР, ушатанность конкретного образца, в 41м у меня кулиса чётче и легче, места в салоне больше, в общем не понимаю, почему люди хают 41й, меня устраивает, кстати по управляемости волга уступает.
Кулиса в 41-м, которую я варил? Ну у газовской кулисы и ход больше. Чем у 41-й. В Москве дядька один поставил ресивер, вальцы с фазами за 270 градусов, форсы нормальные, выхлоп на 406 мотор. Итог- на стенде 198 сил на 6100 об. Мин. То есть и себя в магазин возить, и с 46-м кузовом погоняться!
Так что недооценивать 406 мотор не стоит, с выхлопом 65 мм от ЗИЛа 130 он начинает немного ехать ) Газель на сухом асфальте при 10 градусах тепла оставляет 4 черные полосы на дороге.
Относительно всех советских двигателей, 406 самый современный. Гидрокомпенсаторы, гидронатяжители обеих цепей 16 клапанов, на каждый горшок своя катушка, электронная педаль газа, заслонка с эл. Приводом. Даже относительно 11193 мотора он современен, т. к. В 11103 нет автом. Натяжителя ремня ГРм.
Конечно, которую ты варил, кто же мне еще приварить то мог. Мне на волге не нравиться, что когда жечь начинаешь - едешь с газом в пол, мотор так наклоняется, что кулиса к пассажиру отклоняется см на 15-20. Так мотор мне нравится, хоть запчасти есть нормального качества на него.
Москвич прекрасен! Но не забывай что у тебя армейская волга, гражданская лишена многих недостатков которые ты описываешь!
Ребят помогите советом. Если появилось не только желание но и возможность поменять на Москвич 2141 двигатель с 1.7 на 2.0 то на сколько легко это можно сделать. Подходят ли крепления? Подойдет ли коробка? А так же вся периферия? И можно ли это сделать самому если не большой опыт работы с двигателем!
Нет, крепления не подойдут. Они разные, переваривать придётся. Если только у тебя не переходная модель.
Под замену: Радиатор; Подмоторная балка; Бак другой (+ обратку делать); Приборка другая; Колокол КПП под Renault; Выхлоп полностью; Подкапотная проводка; Мозги; Стабилизатор. Кронштейн под мозги срезается с донора, к кузову цепляется на саморезы. Кронштейн радиатора срезается с донора, к кузову крепили прямо с куском телевизора сквозными болтами.
Стоит ли самому этим заниматься или все же подкопить и взять готовый? Что посоветуете? Очень Renault хочу.
Не может, а получится! Будь уверен в себе и все получится; Переваривать ничего не надо, надо будет приварить две вещи 1. Третье крепление короба воздушного фильтра (которое предварительно срезается с донора, когда снимешь короб, то все поймешь сразу! 2. Крепления под планку радиатора (она находится под радиатором, я приварил два срезанных болта и все гуд получилось). А так ничего сложного, я почти в одиночку все сделал, только на демонтаж и монтаж двигателя и бака были помощники. Снимаешь все навесное (балка под двигатель, бак, система выхлопа, топливные магистрали (и крепления от них сдерни, пригодятся, если в продаже их не найдешь, я не нашел), я еще снял, точнее срезал рамку под крепления коробки (на святогорах немного другая система подвески коробки), но так и не стал ее ставить на своего, проблем много, проводка подкапотная (я еще снял салонную и перетянул в своего т. к. Не хотел мучиться бензонасос подключать, а так раз и готово все, не помню что там еще. Будешь донора разбирать все будет ясно и понятно, что снимать и ставить в Москвич, я донора до последнего винтика разобрал, кроме задней подвески. Ну а если не хочешь проблем, то покупай готового, я готового в хорошем состоянии не нашел, и кузов у меня в идеальном состоянии, решил заморочиться. Если что, пиши, подскажу что не ясно будет!
Я думаю мост оставить родной!От волги возьму лишь двигатель,коробку,кардан,проводку,панель приборов,печку,радиатор!
мост не выдержет возросшей мошьности, если только ты не собираешься ездить как черепаха)))))))))))
P.S. а панель как вставлять будешь?
у пирожка он точно неубиваемый, от SL, тоже крепкие, а старые говорят родным 1,5 рвали(тут уж дуракам закон не писан)
а как себя ведет родной мост на скоростях больше 140, не сильно гудит?
кстати мощность 406 достаточно легко повышается более 170 кобыл, благо срисовали его с турбированного B202 от SAAB 9000, что позволяет успешно ставить турбину. я пологаю, что просто на замене двигателя автор не остановиться
а где будет реализовываться проект?
Ну согласись вопрос стоял - стоковый мотор 406 и мост москвич.
Я бы в таком случае вообще выкинул заднюю подвеску, взял бы блокируемый редуктор 4.44 Bmw е30, вместе с тягами, полуосями, подвеску всю. Благодать.
прекрасный выбор, даже дрифтер можно мутить.
Саша-Санёк Фатиков-Fatik, а для каких конкретно целей строть болид собрался?
чем тормозить будешь? а подвеску по сингурини будешь дорабатывать?
Мужики если будут какие предложения то выкладываете я буду рад!Возможно даже воспользуюсь в дальнейшем!
надо начинать с подвески, а то убьешься нафиг.
двойной стаб и амы газ минимум, возможно пружына от волги на виток срезанные, но тут надо кузов усиливать.
тормоза вобше отдельная тема.
двиг новый ставить будешь или б/у?
Даниил от волги пружины это ужасный расколбас! Берем штатные пружины, 4 риски, обрезаем виток. Спереди тормоза можно не трогать. Штатные 4х цилиндровые суппорта это отличная тема.
Спереди ставим аморты ваз спорт. Сзади модернизируем крепление амортов, добавляя еще пару, итого четыре аморта сзади- идеальное управление.
С тормозами можно попробывать поставить дисковые - передние от оки или от ваз. Главное- рабочий регулятор давления тормозной жидкости! Это реально в первую очередь. Я ездил почти с вышеописанной подвеской, не было только дисковых сзади и двойных амортов.
Штатные тормоза- новые цилиндры колодки и барабаны, чищенный регулятор- отличная реакция задницы в экстренных ситуациях. Нареканий нет. Плюс у меня диски были 195 50 15" что значительно улучшило управление. В альбомах есть мой москвич, четвертый или пятый альбом.
Читайте также: