Установка дополнительной помпы на bmw

Обновлено: 11.02.2025

С появлением дочки стало критично поддерживать одинаковую температуру в салоне во время езды. Поскольку температура воздуха из печки очень сильно отличалась на холостых оборотах и во время движения, то я решил доустановить доппомпу для печки. Информации по этому поводу в интернете достаточно, но она как-то разбросана в разных местах. Плюс некоторые детали долго искал, потому решил собрать тут всю информацию по установке.

Помпа и разъем
Первая ссылка в гугле приводит на форум БМВКЛУБа, где в принципе максимально подробно расписана вся процедура. Я брал помпу BOSCH 0392023004 и "разъем" к ней VAG 4D0 971 992.

После получения заказа возникла первая неожиданность: пришел не разъем полностью, а только его корпус, без контактных пинов и без резиновых затычек. Пины я долго искал в каталогах, в итоге нашел, но они продаются только комплектами и стоят каких-то космических денег. В итоге нашел информацию, что в этот разъем подходят пины Лира 2.8мм, которые в итоге и взял за копейки в жигулевском магазине. Отмечу, что некоторые пишут о плохом качестве этих пинов, так что на свое усмотрение. Также вроде бы для тех же жигулей существуют готовые разъемы в сборе, но я не искал.

Установка
Ставил помпу перед клапаном печки, как показано на фото ниже

Для подключения в том же жигулевском магазине купил патрубок, от которого отрезал угол 90 градусов, а также 3 хомута.

Для установки не резал родные шланги, хотя если бы отрезал кусок, то все встало бы аккуратнее. Но хотелось оставить возможность вернуть все на место в случае неудачи. Установка максимально простая))

Подключение питания
Провода нужно брать не толще 0,75 кв.мм. Я взял 1 кв. мм, потом в конце немного пожалел)) Плюс питания помпы (пин 1 разъема) я взял от плюса питания клапана печки (также пин 1). Перед работами я вытащил предохранитель 62 (7,5А), поскольку плюс на клапан приходит всегда, даже при выключенном зажигании. Для штатного подключения минус нужно тянуть на 6й пин белого 6-ти пинового разъема климат-контроля. Провод от фишки помпы я засунул в защитную гофру и потянул к нише справа, где входит жгут проводов в салон. Скажу сразу, что добавить мой провод в жгут не получилось никак, провода в жгуте залеплены какой-то мастикой или герметиком, сверху заизолированы. Я протянул свой провод так, как показано на фотке ниже. Провод сильно не пережимается, да и все-таки минус это, не коротнет в случае чего.

В салоне, соответственно тянем провод к климат-контролю. Дальше обнаруживаем, что в разъеме, куда мы должны его подключить, нету пинов)) Путем долгих поисков я таки нашел нужный артикул 61131393724 BMW/MINI/RR (наверное это самый ценный момент этого поста). Тут вот как раз был момент, когда я пожалел, что взял толстый провод — изоляция не очень охотно влезала внутрь разъема.

Активация помпы
Для активации нужна программа NCS Expert. Мануал по установке тут, настройка профилей например, тут. Кроме того, чтобы считать блок мне понадобилось обновление баз SP_DATEN. Информация тут.
После всех манипуляций читаем блок IHKA (он в ncs expert) как-то похоже называется. Информацию по кодированию блока брал отсюда. Для активации помпы нужно изменить параметр ZUSATZWASSERPUMPE с "nicht_aktiv" на "aktiv" и записать информацию в блок.

Как тут раньше писал, прокачал я систему охлаждения, печка жарила. Но это счастье длилось не долго, прихожу я в гараж на следующее утро, запускаю, прогреваю моторчик, а печка то не греет. Даёшь оборотов, начинает греть.

Штудирую интернет и почти все как один пишут, что умерла электрическая помпа.

Иду обратно в гараж, уже настроен снимать помпу и менять щетки. Сунулся под клапана печки, нет помпы. Ну думаю значит, та которая стоит у радиатора, хотя я не помню, что её там видел. Так и подтвердилось, помпы там нет, НИГДЕ НЕТ.

Ну думаю приехали, как старый хозяин ездил зимой? Вот как? В тулупе если только или постоянно держал газ.

Открываю страничку магазина, смотрю на цены, а они ни капельки не радуют, т.к. новый год на носу, уже пора покупать всем подарки. Денег мало, а машину на ход поставить надо.

Поэтому было решено прикрутить помпу от газельвагена (а я предупреждал в начале поста), на ней тоже написано Бош. Обошлась она мне в 1200 деревянных.

Поставил её на штатное место, пришлось чутка помудрить с патрубками.

Теперь прозваниваю разъем который должен подключаться к помпе.

При выключенном зажигании на нём 5в, думаю что за фигня? Включаю жигу, всё равно 5в. Думаю дай всё же попробую подцепить помпу. Поменял разъем.

Подключил помпу, измеряю напряжение при выключенном зажигание, 0в. Включаю жигу и сразу включается помпа, ура, напряжение 12в. Следовательно 5в- это идет тест системы на ошибки.

Проверить не удалось, так как сломался "ёжик"( резистор печки, который отвечает за скорость вращения вентилятора), но при нажатии на патрубки печки, чувствуется как закачивается жидкость, даже при заглушенном двигателе.

"Ёж" жил своей жизнью, а я сначала понять не мог, почему садился аккумулятор. А оказывается из-за его произвольного включения.

Почитал про них и дай думаю разберу, да посмотрю что с ним. Нагрел феном и выковырял плату.

Sherkhan

Система охлаждения на е34 построена на наш взгляд весьма нелогично. Но это на наш взгляд.
Вкратце ошибка проектирования состоит в том, что радиатор отопителя грамотно находится по
возможности много ниже уровня основного радиатора, чтобы при конвекционной рециркуляции
охлаждающей жидкости забирать тепло с большей результативностью. Хотя всё же он стоит не так уж низко как хотелось бы. Это раз, что даёт свой маленький вклад в общее "безобразие". Два, это клапаны в системы охлаждения. Они стоят очень высоко. Много выше основного радиатора. Это затрудняет рециркуляцию жидкости путём конвекции в системе охлаждения, делает невозможным работу системы без прессования (без давления) и создаёт проблемы с завоздушиванием системы. Отсюда и частые проблемы с прокачкой. Выгнать возд пробку с таким расположением клапанов очень затруднительно. Штатная помпа (тоже не выдающихся размеров и показателей) на малых оборотах не в состоянии, полностью прогнав ГБЦ, создать необходимое давление уже на подходе к клапанам. А если система негерметична, то это практически полностью лишает её возможности нормально работать. И печка хорошо греть не будет. Если клапаны опустить ниже уровня средней линии основного радиатора, то это решит многие проблемы. Жидкость будет циркулировать равномерно и по задумке инженеров. Печка будет греть даже при течах системы, воздушные пробки будут свободно уходить и система
сможет хорошо работать даже без давления (при открытой крышке радиатора). так почему инженеры допустили такую ошибку? На самом деле ошибки никакой нет. Расположение клапанов обусловлено технической необходимостью и особенностями компоновки моторного отсека. И никаких проблем при среднеевропейском климате с системой охлаждения нет. Но у нас другая широта, другая долгота. другие условия жизни. Тут и вступает доп помпа, которая имеется на всех авто для стран с умеренным климатом и холодными климатич условиями. Она не стоит только на чистых европейцах и на машинах с изменённой системой охлаждения для жарких стран. Доп насос отопителя как раз и компенсирует все нюансы такого устройства системы охлаждения и позволяет ей правильно функционировать в более жёстких климатич условиях. Доп помпа прогоняет клапаны и создаёт необходимое давление жидкости для правильной работы отопителя и играет вспомогат роль для основной помпы по осуществлению циркуляции охлаждяющей жидкости. Ответ - нужна.

Советы по установке доп помпы от Газели вызывают один вопрос. те, кто советует, что-то о ней
читали? Да, они текут. И будут течь. Владельцы Газелей уже давно поснимали сей бесполезный девайс со своих машин. И дело не в самом устройстве, а в его решении. Дело в том, что все импортные доп помпы (вспом насосы отопителя) делаются безсальниковыми. Они не текут по валу. Помпа для Газели сальниковая. Именно поэтому в инструкции по её эксплуатации (читайте, когда что-то покупаете и собираетесь использовать) запрещена её эксплуатация при скоростях свыше 60км/ч. При больших оборотах двигателя, в системе охлаждения создаётся избыточное давление, которое неизбежно со временем пробивает сальник в помпе и она начинает течь. Всё зависит от кажд Газелев помпы конкретно и от каждой машины индивидуально. Поэтому она со временем потечёт и потечёт точно. У кого-то через полгода, у кого-то через 3 мес. Больше года, полутора в самом идеальном варианте они не ходят, но такие случаи редки. Поэтому доп помпу ставить от Газели это просто не совсем удачно и затратно. Но и понятно то, что ставить оригинальную за 5800 тоже не самый удобный вариант. Про б/у и так понятно. Поэтому грамотными владельцами баварцев (и нашими соклубниками в том числе) был найден разумный выход. Была подобрана абсолютно идентичная доп помпа с похожими характеристиками, но от
VW. Помпа идентичная полностью, встаёт прекрасно. Единственное отличие в разъёме питания, но это решаемо.) Таким вариантом воспользовался и я. Только разместив помпу удобнее, нежели в её родном варианте. Для лёгкости обслуживания и доступа к контактам.
Номер данной доп помпы: Bosch 0 392 020 024
Стоит она в районе 1500р.
Помпа для Газели нового образца сейчас стоит уже 800-900р. Подумайте сами.

3) Как подключить?

У кого стояла, там проблем нет.
У меня вот не было. Так как машина для Австрии и Германии.
Но разъём есть на всех машинах, где проводка не переколхожена.
Однако питания на нём нет. Питание доп помпы осуществляется через реле. Которое надо найти и найти где оно должно стоять. В каком из блоков. Чем сейчас и занимаюсь и пока не нашёл ответа. Подключил напрямую. Но почему это НЕ ВАРИАНТ.
Без доп помпы замерзал на холостых, на оборотах наслаждался горячим воздухом. Сейчас на малых оборотах и холостых ташкент, а больше 2500об просто тёплый воздух. почему? Потому что управление доп помпой, как и всего остального в электрике баварцев не идёт по простому сценарию. Доп помпа всегда работает на одних и тех же оборотах и с одной пропускной способностью. На холостых она прекрасно прогоняет жидкость через себя. Но на оборотах скорость и производительность основной помпы возрастает и этого уже вполне достаточно, чтобы отлично прокачивать всю систему, а у доп помпы обороты остаются прежними. Тут и получает два таких момента: 1. на оборотах в районе 2000-2500 основная помпа уже хорошо справляется со своей задачей, да ещё и плюс доп помпа - увелич отдача радиатора отопителя, да и зима, и вентилятор с вязкомуфтой под напором холодного зимнего воздуха- теплоотдача получается больше необходимого и машина начинает остывать. 2. На оборотах свыше 2500 основная помпа создаёт уже избыточное давление для доп помпы, которая не может уже прокачать увелич объёмы, так как скорость та же и начинает "душить" систему. Поэтому воздух в салон и идёт тёплый вместо горячего. Вот поэтому при штатном подключении доп помпы и управлении её вместе с клапанами, она на опред оборотах просто отключается и всё работает штатно. Вот и ищу сейчас реле и его место в блоке, чтобы подключение было правильным.

Надеюсь, всё разобрали.
Прошу прощения, если утомил, можно читать по диагонали. некоторые вещи привёл в упрощённом виде для более простого восприятия. Возможно где-то и не совсем точен.

Explanation about an additional pomp (the additional pump of a heater) BMW e34_e32

Система охлаждения на е34 построена на наш взгляд немного нелогично. Но это на наш взгляд. Вкратце недостаток проектирования состоит в том, что для радиатора отопителя наиболее грамотным расположением является по возможности максимально низкое относительно уровня основного радиатора, чтобы обеспечить конвекционную рециркуляцию охлаждающей жидкости и иметь возможность забирать тепло с большей результативностью.

И вот, во-первых, в е34 он стоит не так уж низко, как стоило бы, что даёт свой маленький вклад в общее картину работы системы охлаждения/отопления.

Второй момент это клапаны системы охлаждения. Они стоят очень высоко. Много выше основного радиатора. Это затрудняет рециркуляцию жидкости путём конвекции в системе охлаждения, делает невозможным работу системы без прессования (без давления) и создаёт проблемы с завоздушиванием системы. Отсюда и частые проблемы с прокачкой. Полностью выгнать воздушную пробку с таким расположением клапанов весьма затруднительно. Штатная помпа (тоже не выдающихся размеров и показателей) на малых оборотах не в состоянии, полностью прогнав ГБЦ, создать необходимое давление уже на подходе к клапанам. А если система негерметична, то это практически полностью лишает её возможности нормально работать. И печка хорошо греть не будет. Если клапаны опустить ниже уровня средней линии основного радиатора, то это решит многие проблемы. Жидкость будет циркулировать равномерно и при такой реализации системы охлаждения согласно задумки инженеров. Печка будет греть даже при течах системы, воздушные пробки будут свободно уходить и система сможет хорошо работать даже без давления (при открытой крышке радиатора/расширительного бачка).

Так почему инженеры допустили такую ошибку? На самом деле, никакой ошибки нет. Расположение клапанов обусловлено технологическими особенностями компоновки моторного отсека. И никаких проблем при среднеевропейском климате с системой охлаждения нет.

Но у нас другая широта, другая долгота. другие условия жизни. Тут и вступает в дело дополнительная помпа, которая имеется на всех авто для стран с умеренным климатом и странами с холодными климатическими условиями. Она не стоит только на чистых европейцах и на машинах с изменённой системой охлаждения для жарких стран. Дополнительный насос отопителя как раз и компенсирует все нюансы такого устройства системы охлаждения и позволяет ей правильно функционировать в более жёстких климатических условиях. Доп помпа прогоняет клапаны и создаёт необходимое давление жидкости для правильной работы отопителя и играет вспомогательную роль для основной помпы по осуществлению циркуляции охлаждяющей жидкости на малых оборотах. Ответ - нужна.

Советы по установке доп помпы от Газели рассматривать не будем. Да, они текут. И будут течь. И дело не в самом устройстве, а в его решении. Дело в том, что все импортные дополнительные помпы (вспомогательные насосы отопителя) делаются безсальниковыми на керамических втулках. Они не текут по валу. Помпа для Газели сальниковая. Именно поэтому в инструкции по её эксплуатации не рекомендуется её эксплуатация при относительно высоких скоростях (свыше 60км/ч). При больших оборотах двигателя в системе охлаждения создаётся избыточное давление, которое неизбежно со временем пробивает сальник в помпе и она начинает течь.

Всё конечно зависит от каждой такой помпы в отдельности и от каждой машины индивидуально. Поэтому она со временем потечёт и потечёт точно. У кого-то через полгода, у кого-то через 3 мес. Больше года, полутора в самом удачном варианте они не ходят, но такие случаи редки. Поэтому доп помпу ставить от Газели не совсем удачное решение и весьма не оправданное.

Однако понятно и то, что ставить оригинальную за 200$ тоже не самый удобный вариант. Про б/у и так ясно. Поэтому грамотными владельцами баварцев (и нашими соклубниками в том числе) был найден разумный выход из данной ситуации. Была подобрана абсолютно идентичная доп помпа с похожими характеристиками, но от VW или MB.

Помпа по габаритам идентичная полностью, встаёт прекрасно (хоть и корпус тоньше). Отличается от оригинальной по производительности. И отличие в разъёме питания, но это решаемо.

Номера аналогичных дополнительных помп:

VAG - Bosch 0 392 020 024 производительность 500 л/час (стоимость в районе 50$)

Opel - Bosch 0 392 020 034 производительность 750 л/час (стоимость в районе 50$)

MB - Bosch 0 392 020 032 более производительная (стоимость в районе 70$)

Производительность оригинальной помпы (BMW 64 11 8 390 090) 950 л/ч, мощность 11Вт. Стоимость в районе 200$. Справедливости ради, стоит отметить, что производительности в 500 л/ч самого скромного из представленных аналогов доп. помпы вполне достаточно для создания комфортного микроклимата в салоне (с весьма хорошими тепловыми показателями), даже в условиях суровых климатических зон (проверено климатом Заполярья).

3) Как подключить?

У кого стояла, там проблем нет. На машинах для Австрии и Германии встречаются не часто. Но разъём есть на всех машинах, где проводка без сторонних вмешательств.

Однако питания на нём нет. Питание доп помпы осуществляется через реле. Которое необходимо приобрести отдельно в том случае, если у вас не было доп помпы изначально, и установить его в монтажный блок под капотом.

Для машин с монтажным блоком раннего образца (до 1991 года) реле K50 Bosch 0 332 019 456 (цвет жёлтый).

Для машин с монтажным блоком позднего образца (после 1991 года) реле половинчатое X58 BMW 61 36 1 393 412, 61 36 6 902 041 (цвет чёрный).

Почему НЕ ВАРИАНТ прямого подключения доп помпы в обход реле.

Может возникнуть ситуация, когда на холостых оборотах можно будет наслаждаться горячим воздухом, а при оборотах больше 2500 иметь просто тёплый воздух в салоне. Почему так. Потому что управление доп помпой, как и всего остального в электрике баварцев, не идёт по простому сценарию. Доп помпа всегда работает на одних и тех же оборотах и с одной пропускной способностью. На холостых она прекрасно прогоняет жидкость через себя. Но на оборотах скорость и производительность основной помпы возрастает и этого уже вполне достаточно, чтобы отлично прокачивать всю систему, а у доп помпы обороты остаются прежними.

Тут и получается два таких момента: 1. на оборотах в районе 2000-2500 основная помпа уже хорошо справляется со своей задачей, да ещё и плюс доп. помпа - увеличивается отдача радиатора отопителя (а если дело зимой вдобавок вентилятор с вязкомуфтой под напором холодного зимнего воздуха) - теплоотдача получается больше необходимого и машина начинает остывать. 2. На оборотах свыше 2500 основная помпа создаёт уже избыточное давление для доп. помпы, которая не может уже прокачать увеличившиеся объёмы, так как скорость та же, и доп помпа начинает "душить" систему. Из-за этого воздух в салон и идёт тёплый вместо горячего.

Вот поэтому при штатном подключении доп. помпы и управлении её вместе с клапанами, она при определённых режимах работы двигателя просто отключается, дабы не создавать помех. Необходимо следить за тем, чтобы подключение всех устройств было правильным.

Также рекомендую разместить доп. помпу удобнее, нежели в её родном варианте. Для лёгкости обслуживания и доступа к контактам. Для доп. помпы не имеет значения, в каком положении она будет работать. При таком расположении моторчик помпы находится сверху и полностью обезопасен на случай протечки по шлангам. (На фото временный монтаж проводки доп. помпы)

В дополнение из того, что может ещё пригодиться:

- Ещё один аналог доп. помпы для е34 номер 0 392 023 004 - бесщёточный мотор, увеличенная производительность 850 л/час (стоимость в районе 85$).

- Шланг Impergom номер 221277 - для подключения доп помпы (с нужным загибом).

- Взамен реле X58 можно использовать реле стартёра от ВАЗ-Калина.

- К некоторым доп. помпам подходят разъёмы от моторных датчиков инжекторных ВАЗов.

"Форум" - вопрос по данной теме можно задать на форуме.

(ред. 21.01.2012, доп. 03.10.2013)

Всё самое нужное в разделе Полезная информация!

Подбор и поставка высококачественных автокомпонентов:
- запчасти и принадлежности,
- узлы и агрегаты.

Читайте также: