Установка центрального замка на оку
Итак, продолжаю запись о замене пневмозамка ЦЗ на актуаторы(электроприводы).
Далее устанавливал актуатор на багажник, снял обшивку и снова начал прикидывать как и куда разместить актуатор. Думали(был с другом и отцом) минут 20, решили сделать так:
5-7 мм)
И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:
Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи
А именно:
"Контакты у БУБД:
1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются" — у меня их нет
"А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором
синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).
черный— масса (-)
Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)
Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)"
Вывел из водительской двери управление "открыть-закрыть" от 5ти контактного актуатора, массу брал с кузова, т.е. в месте крепления актуатора в двери:
Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.
Проверка путём закрывания водительской двери: двери сначала открываются, потом закрываются и так повторяется бесконечно. ОК, перепутал провода управления от 5-ти контактного активатора(это белый и коричневый). Меняю местами, всё стало как надо — при закрытии(толкании активатора вниз) двери закрываются, а при открытии — открываются. Далее подключаюсь к сигнализации(это контакты 5 и 7 на блоке ЦЗ) — снова перепулал провода, переставляю наоборот и так же стало всё как надо. Но появилась небольшая проблемка, а именно — после закрытия вручную водительской двери двери закрываются как и должно быть, но если открыть водительскую дверь, то открывается только она одна. В чем может быть косяк подключения, кто знает?
На этом замена пневматического ЦЗ на электрозамки завершена. Чтобы не жужжал больше моторчик насоса ЦЗ в блоке комфорта просто так и не напрягал АКБ, я отрезал ему питание (внутри самого блока ЦЗ).
Теперь есть желание подключить блок ЦЗ к штатной кнопке блокировки дверей (в салоне которая находится на водительской двери), но кто подскажет как?(заодно см. вопрос чуть выше) и вот фото разъёма кнопки блокировки:
Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен обходчик иммобилайзера, который конечно же я не ставил в первое время(примотал колбочку иммо к замку), решил установить и его. Был куплен обходчик TOMAHAWK BP-02 который с легкостью заинсталлировал по инструкции: "плюс" был взят от замка зажигания, "где появляется +12В при положении ключа "зажигание Вкл" и не пропадает в положении ключа "стартер", а "минус" взял с соответствующего провода в сигналке "(-) активируется при дистанционном запуске двигателя и предназначен для активизации модуля обхода иммобилайзера"
Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.
Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.
Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.
2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
Защитная трубка проводки дверей
Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери
Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.
Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.
Давным давно пришла мне посылочка из Китая с дистанционным центральным замком за 500 р. Долго лежала эта коробка на полке и вот пришло время для установки:
Заранее извиняюсь за качество фото — снимал на тапочек без автофокуса :)
Первым делом снял обшивки и подготовил двери — насверлил отверстия с торца дверей и кузова. Также прикрутил соленоиды, соединив их с тягой защелок и пустив от них провода в подкапотное пространство:
Резиновые трубки в местах сгиба применять не стал т. к просверлил мелкие отверстия. Обошелся лишь термоусадкой которая отлично скользит и не переламывает провода
При закрытии/открытии дверей машинка должна уведомлять об этом морганием аварийной сигнализацией (1 раз — закрыто, 2 раза — открыто). Вывел еще 2 провода от кнопки аварийной сигнализации (синий и синий с черной полоской) под капот. Но я решил немного модернизировать оповещение установив "колокол" от сигнализации, чтобы было не только видно, как машина закрылась, но и слышно. Взял самую дешевую сирену за 180 р.
Подключил сирену к проводу идущему от аварийной сигнализации к блоку центрального замка, а сам блок установил недалеко от коммутатора:
Пока обшивки сняты, а пару дней назад я купил набор из замка задней двери и личинок водительской и пассажирской дверей, то и их установил заодно:
Чтобы от всех дверей был один ключ, то и передние замки снял, вынул старые личинки (которые какой-то хулиган в прошлом году расковырял отверткой) и поставил новые. Заметил лишь одну странность — с водительской стороны ключ вставляется как и ранее, а с пассажирской его приходится засовывать наоборот. Проточки для пружинки в личинке лишь с одной стороны, а не с двух — как было на старых. Либо мне попались 2 левые личинки, но это не беда — теперь ведь двери у меня открываются с пульта! :)
В гараже все работало как надо, но конкретно протестировал лишь на следующий день.
Я был рад центральному замку, ведь так необычно открывать свою табуреточку не ключом, а с пультика. Окунь при этом моргает тебе и пафосно крякает, но вот что случилось.
Когда я выгнал машину из гаража и начал движение, включив поворотник, моя сирена завыла на всю улицу. До меня не сразу дошло, что при включении поворотников и аварийки напряжение подается на колокол. Пришлось возвращаться в гараж и кумекать.
Решение было таким — отпаять диод от старого блока питания ПК и врезать его между колоколом и блоком ЦЗ, чтобы напряжение не подавалось от проводов аварийной сигнализации:
После таких манипуляций все встало на свои места. При использовании ЦЗ сирена крякает, а при включении указателей поворота нет.
Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.
Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ
Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.
Что в базовом комплекте?
Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.
Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:
- Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
- Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
- Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
- Брелоки, планки, шурупы и т.д.
Необходимые инструменты для работы
Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.
Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.
Установка центрального замка
Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.
После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.
Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!
Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.
Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.
Монтаж кнопки управления ЦЗ
Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.
Схема подключения кнопки управления ЦЗ
Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.
К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.
Практически все автомобили производства девяностых годов уже давно сняты с конвейера, однако на российских дорогах они все еще присутствуют в большом количестве. Такие машины чаще всего достаются по наследству или приобретаются как первый автомобиль. Конечно, комфортность этих транспортных средств отстает от иномарок. Но если вы стали счастливым обладателем такого авто, не стоит отчаиваться. Например, современный электрический замок ВАЗ 2108 автолюбители уже давно устанавливают своими руками, даже не обращаясь в сервис. Более того, если вы управляете именно таким автомобилем, то, помимо всего прочего, его можно также оснастить сигнализацией, бесшумными замками, а к системе центрального замка добавить багажник, ведь автомобиль трехдверный, почему бы сразу не убить двух зайцев.
Первый вопрос, которым должен задаваться любой автомобилист, это безопасность машины, по крайней мере, от угона. Конечно, электрозамки не дадут вам стопроцентной уверенности, что машину не уведут, но процесс вскрытия они затруднят точно. Однако сигнализацию в будущем все-таки стоит поставить.
Выбор запчастей
Вы не найдете центральных замков, выпущенных именно для этой марки авто, поэтому можно смело устанавливать их универсальные аналоги. Времени на работу уйдет меньше, чем при установке на пятидверку. Также работу облегчит наличие подготовленной электрики на багажнике. Это так, если у вас есть дворник заднего стекла.
Итак, в комплект электрозамков должны входить:
- Блок управления;
- Два брелока;
- Инструкция;
- Активаторы (четыре, но нам понадобятся только три);
- Планки, провода и еще несколько мелких деталей.
Для того чтобы выполнить работу также нужно подготовить инструменты. Установка центрального замка ВАЗ 2108 потребует наличия дрели со сверлами, молотка, крестовой отвертки и шуруповерта, резиновые трубки для изоляции, изоленты, паяльник, возможно дополнительный набор проводов.
Важно! Дополнительные провода, а также изолирующая лента, которую мы используем для перемотки мест соединений, нужно подбирать под цвет электрики автомобиля!
Если на вашем автомобиле уже установлена сигнализация, и вы хотите подключить к ней систему электрозамков, то тогда нужен еще один прибор – пробник. Он используется для определения нужных пар проводов, которые потянутся к блоку управления сигнализацией.
Самостоятельная установка системы
Понятно, что перед тем как начинать активные действия, нужно подготовиться, а точнее, удалить ненужные элементы: обшивку дверей и некоторые панели. Когда вы это сделаете, будет ясно нужно ли сверлить двери или нет. Возможно, в некоторых моделях, более позднего года выпуска, подготовка для крепежа ЦЗ есть.
К сожалению, вы можете столкнуться с тем, что вам придется поменять сами замки. Для старых вариантов может быть недостаточно силы сопротивления активатора, на современных аналогах уже предусмотрены удлиненные тяги для крепежа движка.
Сама установка центрального замка ВАЗ начинается с монтажа движков двери. После этого монтируется центральное реле, которое принято устанавливать в левой нижней части двери водителя. И только потом мы начинаем пробрасывать провода, пока только намечая, где они будут проходить.
Чтобы с нажатия брелока срабатывали не только двери, но и багажник, нужно также снабдить его активатором и добраться до пучка проводов у заднего стекла, оттуда потянется провод к главному блоку.
Важно! Перед тем как начинать работу с электрикой, снимите клемму на минус с аккумулятора.
Подключение проводов
Во-первых, в коробке с центральным замком обязательно есть инструкция и схема подключения, во-вторых, некие рекомендации можно получить у продавца техники, в-третьих, обязательно поинтересуйтесь каким импульсом или способом управляется именно ваш центральный замок. В нашем примере разберем ЦЗ, управляемый положительным импульсом.
Для того чтобы правильно подключить провода руководствуемся схемой, но при подключении системы к сигнализации, если таковая имеется, используем положительные провода. Чтобы определить, какие из них какие, берем пробник и проверяем их при открытой и закрытой двери. Нужны те, при которых загорится лампочка.
Подключение двери багажника
Ранее упоминалось о том, что замок багажника также необходимо снабдить своим активатором и подготовить провода, если их там нет. Разберем этот процесс подробнее. Процесс крепежа моторчика отнимет некоторое количество сил и времени, так как для него придется изготовлять дополнительный крепеж. Провода, так же как и в случае с пассажирскими дверьми, прокладываются к блоку управления, но в безопасных местах. Используйте прорезиненные трубки, чтобы обезопасить их от внешних факторов. А подключение соответствует подключению обычных дверей, также как и выполняли с движками в салоне автомобиля.
Если есть желание воткнуть кнопку удаленного управления, нужно подготовить отверстие на торпеде или приборной панели, куда мы эту кнопку воткнем. В качестве нее можно использовать любую, обычно берут от стеклоподъемников. Подключение выполняем по схеме.
Существует другой вариант подключения, когда вы устанавливаете дополнительный блок управления центральным замком. В таком случае вышеприведенная схема не подойдет, можно использовать эту.
Завершение работы
Перед тем как начать радоваться успешному завершению дела, возвращаем все элементы автомобиля по местам, провода должны быть хорошо спрятаны и заизолированы и только после этого возвращаем минусовую клемму аккумулятора на место. При этих действиях система автоматически сработает, так что не забудьте брелоки управления положить внутри автомобиля. Проверьте исправность работы опции. Если что-то вызывает сомнения, начните искать проблему с проверки правильности подключения плюсов и минусов. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с неправильно подключенной электрикой.
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Алгоритм работы выглядит так:
Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.
Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.
Подключение к сигнализации силовых выводов
Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:
Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.
Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.
В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.
Читайте также: