Установка актуатора тойота сурф

Обновлено: 11.02.2025

Ремонт актуатора раздаточной коробки Surf 215 Multimode

Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.

Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки

Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.

Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.

Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.

Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.

Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.

С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.

В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.

Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.

Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое - диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.

Вопрос к модератору. Кончилось свободное место выделяемое для закачки картинок, а материал я выложил только наполовину. Куда можно разместь вторую часть материала.

Прикинув, 2 недели назад я был на рыбалке и пересекал брод с пол метра глубиной, понял что искать дальше врят ли имеет смысл. Мои сомнения подтвердились сразу же, как я начал откручивать верхнюю крышку актуатора. Те самые винты которые рисунок 001. Из актуатора полилась ржавая водица.

Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.

Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.

Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.

Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.

Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.

Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.

По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.

И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.

Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.

Сухари на рисунке 020.

Шарики фиксаторы рисунок 021

Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.

Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.

Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.

Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.

В процессе установки актуатора мы должны наклонить его таким образом, чтобы полушестерня указанная на рисунке приняла положение до упора уперевшись в отлив на корпусе, куда закручивается винт крепления нижней контактной площадки. На рисунке указано синей линией. Визуально вы этого не увидите потому, что будет установлена нижняя контактная площадка, но услышите стук от соударения полушестрни с корпусом. После этого крепите актуатор к корпусу раздатки. Шток надавит на полушестерню и введет ее в зацепление с большой шестеренкой. Положение маленькой шестеренки привода от двигателя не имеет значения.
Далее после установки в правильном положении нижних шестеренок ставим на место нижнюю контактную площадку. Закручиваем винты и устанавливаем верхние шестеренки. И выставляем индикатор бегунка верхней контактной площадки в нужное положение.
Здесь отвлекусь и скажу, что именно на регулировку положений верхней контактной площадки я потратил почти целый день. Там сказалось несколько факторов. Дело в том, что я не учел того факта, что механизм может не включаться без движения машины. Чтобы шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н смог перевести муфту зацепления шестеренок из одного режима в другой зубцы на валах должны синхронизироваться в одинаковом положении. На движущемся автомобили это достигается (я не уверен но думаю так) путем помощи системы датчиков АБС. Когда у всех колес равные угловые скорости компьютер дает команду на переключения режимов.
Поэтому перед сборкой верхней части актуатора пробуем в ручную при помощи большой шестеренки передвигать шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н. Если включается тяжело покрутите хвостовик вала заднего моста до момента, когда шток будет свободно двигаться с небольшим усилием. После этого задвигаем шток до упора в раздатку и начинаем устанавливать шестеренки.

Сегодня снял актуатор, вылил из него воду, почистил, смазал. И тут понял, что 100% сбил синхронизацию штанги переключения 4wd и актуатора.
Господа, кто знает, как это сделать — поделитесь опытом пожалуйста.
И еще — поворачивается вокруг оси рейка переключения 4WD- это нормально?
Нашел по синхронизации на мультимоде. Кто знает — есть ли различия?

"Поступил к нам Сурф с моргающим индикатором 4WD, режимы не переключаются, очевидна ошибка в системе.
Прозваниваем датчики, на раздатке есть актуатор, это моторчик с червячным механизмом и рейкой включения режимов раздаточной коробки, на нём два датчика прикручены сверху. Ближний к коробке это датчик 4WD, дальний это датчик блокировки дифференциала. Принцип их работы такой:

когда рейка полностью выдвинута из раздатки, это положение 2WD, оба датчика разомкнуты.
рейка в среднем положении, это режим 4WD с блокировкой дифф. И в этом положении оба датчика замкнуты.
рейка полностью задвинута в коробку, дальний датчик разомкнут, ближний датчик замкнут, это режим 4WD без блокировки.

Подобраться к ним тестером было неудобно, да и вцелом состояние механизмов решили посмотреть, короче решили этот актуатор снять.
Присмотрелись как было бы удобнее его снимать, открутили 4 болта балки поперечной на раме, которые держат раздатку, примайнали её. Отцепили все разьёмы. Открутили три болта на крышечке реечного механизма, там увидели рейку и шестерёнку. Поскольку механизм не работал, на моторчик во избежание рисков подавать напряжение не стали, просто вытащили узкими зубчатыми щипцами шестерёнку и отвёрткой втащили рейку в раздатку, чтобы она стала покороче. Далее открутили три болта актуатора и вытащили его.
Действительно, прозвонкой тестером датчиков, обнаружили, что один контактик на дальнем датчике отгнил и едва держится. Выкрутили датчик из актуатора, я ножовочным полотном отрезаю пластмасс, ножом вокруг срезаю всё лишнее, чтобы остатки от контактов выглядывали на достаточную для пайки величину, напаял два проводка с достаточными по размеру штекерами "папами". Всё замазываем герметиком, сматываем изолентой.
Проверка всех остальных систем и механизмов показала норму. Собираем всё на место.
Устанавливаем корпус актуатора на раздатку, наша задача синхронизировать червячную передачу с положением зубчатого штока – рейки. Устанавливаем шестерёнку реечного механизма на место. Перемыкаем на фишке ближнего датчика контакты, рычаг положения раздатки в режиме 2wd-4wd, с отжатой кнопкой, тоесть включен режим 2wd, включаем зажигание, механизм заурчал, раздатка тихо щёлкнула каким то режимом и затихла, быстро выключаем зажигание. Если не заурчал, значит как вариант он уже в крайнем положении. Следуем дальше. Снимаем перемычку с фишки ближнего датчика, на рычаге раздатки в салоне врубаем режим 4wd, вынимаем шестерёнку из реечного механизма, включаем зажигание, механизм заурчал и затих, выключаем зажигание. Вставляем шестерёнку рейки, вставляем перемычку в фишку ближнего датчика, включаем 2wd и зажигание, рейка ещё вышла с характерным щелчком переключения режима раздатки, выключаем зажигание. Короче наша задача штатным механизмом добиться полного выхода штока или по другому сказать зубчатой рейки из раздаточной коробки. Затем снимаем шестерёнку рейки, перемыкаем фишку ближнего датчика, включаем режим 2WD и зажигание. Если моторчик уркнул и тишина, значит у нас и рейка и механизм синхронизированы в режиме 2WD. Можно всё собирать и проверять в работе. Припаянные провода дальнего от раздатки датчика я просто папами вставил в фишку и смотал хорошенько изолентой. Понимаю, что ерунда, но работать будет, это недорогой вариант, ведь по отдельности эти датчики что то мы не нашли, а с коробкой покупать что то не резон.
Кстати, на форумах бывает пишут про шарики 4,5мм на червячной шестерне, у нас его не было и мы не ставили и всё отлично работает без них и не подклинивает."

сегодня в почту мне написал sazonOFF80 и добавил ссылку на еще один мануал.

"собираем актуатор в положении 2 WD:
1. на снятом актуаторе ставим большую шестеренку в крайнее правое положение, затем вручную в левую сторону переставляем 4-5 зуба. должно получиться так как на фото. Нажмите на изображение для увеличения.

2. не теряя шарик закручиваем крышку. для проверки можно прозвонить контакты 1 и 6

собираем актуатор в положении 2 WD:
1. на снятом актуаторе ставим большую шестеренку в крайнее правое положение, затем вручную в левую сторону переставляем 4-5 зуба. должно получиться так как на фото.
2. не теряя шарик закручиваем крышку. для проверки можно прозвонить контакты 1 и 6(есть проводимость) в остальных случаях нет. 2 и 3 провода электромотора для ориентирования.
3. на раздатке рукой полностью выдвигаем шток. передний кардан свободно крутиться. кнопка на рычаге отжата, рычаг в положении 2WD.
4. ставим актуатор на раздатку, после того как полностью его задвинули ставим маленькую шестеренку. ну и далее закручиваем крышку подключаем фишки и одеваем шланг.
как то так.
летом буду менять резиновые колечки на актуаторе, попробую снять видео от и до.

Шток двигается в ручную, если не получается то попробуйте немного проехать вперед-назад, возможно придется приложить усилие

На сколько он примерно выдвигается?что бы не переусердствовать с усилиями.(думаю актуально для всех будет)

Вопрос такой: недавно двигаясь задним ходом на 2WD пытался плавно залезть на невысокий (сантиметров 8) бордюр. Колёса упёрлись в бордюр, я стал плавно поддавать газку, чтобы туда забраться. Машина вроде поднапряглась, а затем я ощутил резкий сброс крутящего момента с колёс и раздался громкий жужжаще-визжащий звук. Короче полное ощущение, что что-то где-то проскальзывает, причём, т.к. я был на заднем приводе, проскальзывает скорее всего в автомате.
Такое было потом неоднократно, даже на маленьких бордюрах и бугорках. На ровной поверхности при любом нажатии на газ такого нет. Забыл только проэкспериментировать, как оно будет с нажатой педалью тормоза.
Ну и два извечных русских вопроса: кто (точнее какой узел) виноват и что делать?
Неужели я редкий счастливчик, угробивший Сурфовский ватомат?

P.S. Жижу в автомате менял недавно.

На сколько он примерно выдвигается?что бы не переусердствовать с усилиями.(думаю актуально для всех будет)

да не получится переусердствовать!! подергайте туда сюда (почувствуйте переключения), всего три положения:
1. полностью выдвинут 2 WD.
2. среднее положение 4 WD +дифлок.
3. полностью задвинут 4 WD диф не заблокирован.

Ок.я понял.Еще вопрос раз уж такое дело,читал что зачастую актуатор выходит из строя по причине попадания в него воды.У него нет сапуна?не понятно почему он так не герметичен.И нужна ли смазка шестеренкам?(солидол,масло)

смазка нужна большой шестеренки, к маленькой шест. которая двигает шток попадает масло с раздатки.
но у меня, так как видимо хана сальнику, масло падает и на большую шестеренку.
шланг который идет от крышки актуатора, это и есть сапун.
+ к этому я вырезал резиновую прокладку под треугольную крышку.

Дела такие промучился целый день результата нет все выставлю с тавлю ничего не моргает как положено вкл4 вд моргает но включается а затем сука не выключается ставил 3 раза результат один и тодже потом пробовал на снятом ; подовал напрягу на моторчик и его клинет в каком нибудь положение; и так до часа ночи; вал обмазал герметиком а над этой злой штукой буду колдовать завтра после работы, еще у меня вал выходит очень тяжко особенно что бы вкл 2 вд

Дела такие промучился целый день результата нет все выставлю с тавлю ничего не моргает как положено вкл4 вд моргает но включается а затем сука не выключается ставил 3 раза результат один и тодже потом пробовал на снятом ; подовал напрягу на моторчик и его клинет в каком нибудь положение; и так до часа ночи; вал обмазал герметиком а над этой злой штукой буду колдовать завтра после работы, еще у меня вал выходит очень тяжко особенно что бы вкл 2 вд

L.S.V.

BAZUKA15 автор

zakharov

BAZUKA15 автор

Nogliki--

sus

BAZUKA15 автор

sus

BAZUKA15 автор

Nogliki--

sus

Эльгранд

sus

Эльгранд

sus

Эльгранд

sus

Эльгранд

2 дня читаю темы про кольца, в шоке от того сколько же долбаных "профессионалов" у нас на дорогах, а ещё не когда бы не мог подумать что я буду считать ответы от serg0205 самыми одекватными в этих постах! я ведь сам его не раз слал лесом.

ENUFFZNUFF

sensor66 автор

LDM

lektor7979

sensor66 автор

lektor7979

sensor66 автор

lektor7979

sensor66 автор

lektor7979

sensor66 автор

lektor7979

sensor66 автор

otomary

sensor66 автор

Очень нужен совет. Собралась покупать машину, деньги накопила. Примерно знаю, что хочу, варианты в голове крутятся.. но куда идти не знаю, от слова совсем. Нет рядом мужчины (и даже женщины), которые могли бы со мной пойти и быть рядом поддержкой, советчиком. Вот с чего начать, куда идти?? (с юмором нормально).

Читайте также: