Установка активатора двери на газель
Ну вот, наконец-то показалось окончание "Малярных страстей" (см. предыдущие записи в БЖ). Сегодня — приятный "выходной"! Нынешней ночью машина ночевала на СВОЁМ законном месте под окнами. Поставил поздно вечером, место у дома все эти три недели пустовало, соседи-автомобилисты свято сохраняли законное волго-место и, как мне рассказывали, даже гоняли приезжих-гостей, пытавшихся занять его по незнанию. Мелочь, а приятно, когда к тебе по доброму и уважительно относятся.
Поставил машину всю чумазую, запыленную с расчетом, что с утра посетим автомойку с полной чисткой салона.
Сегодня "помылись", даже сфотографировались, правда погода испортилась, пошел долгожданный (наконец-то после 34-градусной жары) дождик.
На втором снимке — супруга — профессиональный художник (с дипломом) на осмотре.
Ну ладно, это — лирика! А теперь обещанная проза.
Поставив "новые" двери с донора, решил сменить моторчики замков — активаторы, поскольку штатные (как, видимо, у всех Волг) работали нечетко, один вообще заедал, блокируя собой весь замок. Купил в автомагазине общеизвестные, возможно "китайские", но нареканий на них нет. Фото не сделал. так, что вставляю из инета
Начал с передних дверей, туда идут "пятипроводные". Т.е. два провода (синий и зелёный) — моторчик Черный, белый и коричневый — переключающая группа контактов. Причем, черный — общий (перекидывающийся контакт), белый — замкнут с черным при втянутом штоке активатора, коричневый замыкается с черным при выпущенном штоке. Схема подключения активаторов передних дверей у Волги сделана четырехпроводной.
Синий и коричневый — провода к моторчику, причем, синий соответствует синему на новом активаторе, соответственно — коричневый от бортсети соответствует зеленому на активаторе. Два провода к контактной группе (белый и желтый борта) соответствуют черному и белому активатора. Бортовая схема работает на замыкание контактов при блокировке замков, соответственно, разблокировка — размыкание.
Таким образом, получается соединение:
Первым будет цвет провода нового активатора, вторым, соответствующий ему провод от бортсети машины (напоминаю, ГАЗ 31105)
синий — синий
зелёный — коричневый
черный — белый (именно так, с учетом возможной будущей модернизации с переходом на пятипроводную схему, при которой общий провод активатора посажен на массу)
белый — желтый
Коричневый провод активатора остается свободным.
Необходимо отметить, что данная "таблица" справедлива для передних дверей.
Демонтируем замок, предварительно отцепив от него тяги, идущие от ручек, личинки (для левой двери) и от кнопки.
Как сказал бы ослик Иа :"Душераздирающее зрелище!"
Оранжевый провод случайно попал в кадр.
Поскольку, точки крепления новых и старых активаторов не совпадают, то ампутируем кронштейн старого от замка при помощи болгарки.
Далее — замок бросаем в керосин, трём кистью, полощем, продуваем воздухом и получаем вполне красивый механизм.
После этого его обильно смазываем "Литолом" и водружаем на законное место.
Как ни странно, но для нового активатора производителем уже предусмотрены отверстия во внутренней стенке двери.
Вставляем приложенную к активатору тягу и прикручиваем активатор, приложенными саморезами. Соединяем при помощи, опять же, приложенного зажима тяги нового активатора и оставшуюся от старого.
Соединяем провода. согласно вышеописанной схеме.
Абсолютно аналогично "делаем" вторую переднюю дверь.
У задних дверей всё несколько сложнее. Сложность в том, что тяги от внутренней ручки и кнопки блокировки к замку крепятся какими-то дополнительными креплениями.
Я не стал с ними разбираться и замок не демонтировал, тем более. что "подготовленных" отверстий в районе замка не наблюдалось и старый замок с кронштейном не "мешал". Отверстия обнаружились посреди двери, в районе большого проёма для установки агрегатов внутрь двери.
В том же проёме виднеется тяга от кнопки блокировки.
Моем замок на месте, обдирая руки и произнося специальные технические слова. аналогично его смазываем.
Монтируем активатор, соединяем тяги.
Вот тут-то и появляется разница в работе передних и задних активаторов.
Вновь установленный активатор должен втягиваться для разблокировки замка и наоборот, выпускаться при блокировке. Для соблюдения этого условия надо подключить моторчик активатора в противоположной полярности, относительного переднего. То есть синий провод от активатора к коричневому борта и зеленый к синему.
Старый активатор "отключаем" от его тяги путем ломания (пиления, скручивания, и т.п.) его пластмассового уха. Болтающаяся, оставшаяся не у дел тяга, работе замка не мешает.
Проверяем — всё четко работает.
Ввиду лимита фотомест, антикоррозионную обработку опишу в продолжении.
Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.
Принцип работы центрального замка
Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.
Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.
Закрепляем актуатор внутри двери
Как самостоятельно снять обшивку
Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.
- Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
- Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
- Демонтируют стопор и розетку.
- Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.
Результат всех стараний будет выглядеть так:
Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.
Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.
Демонтаж основного механизма замка
Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.
Все способы установки актуатора
Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:
С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.
Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:
Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.
Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:
В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).
Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.
Разновидности блоков управления ЦЗ
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Перечислим особенности третьей схемы:
Центральный замок Volkswagen, пневматика
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Типы и виды актуаторов
Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.
Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:
Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.
Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).
В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!
Подключение и настройка сигнализации
Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.
Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:
Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.
Программирование основного блока, проверка
Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.
Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.
Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!
Ну в общем т.к. Был вопрос как поставить электропривод блокировки дверей вот рассказываю и показываю.
1. Снимаем обшивку.
2. Выковыриваем заглушку из стойки, если ее нет, то придется сверлить еще одно отверстие.
3. сверлим отверстие в двери.
берем кембрик, не знаю почему но у нас в магазине №20, брал потолще вдруг чего еще в дверь захочу поставить.
Подрезаем его по месту т.к. длинный может упереться, во что ни будь не понятное, подрезаем примерно на 2-3 см. больше чем он полностью выходит при открытой двери.
Протаскиваем провода.
Далее берем электропривод, и комплект для его монтажа.
Из этого комплекта нам не понадобится планка и два самореза.
Устанавливаем замок, и прикрепляем его к штоку, только сразу зафиксируйте его в том положение в котором находится шток, в открытом или закрытом.
Подключаем к сигнализации, проверяем и радуемся.
Попутно с замком установил концевик с отрицательным выходом.
Для его установки нужно высверлить отверстие 10 мм и подключить его, да незабудте обрезать лишнее.
а если ставить отдельно просто центральный замок без сигнализации
гденибудь можно приобрести пульт и приемник переключатель отдельно?
ктонить сталкивался такие бывают?
Если без сигнализации, то можно ее поставить самую дешевую.
или обратится к наборам мастер кит, но сразу скажу, что скорее всего окажется дороже.
ruslan3421 писал(а): а если ставить отдельно просто центральный замок без сигнализации
гденибудь можно приобрести пульт и приемник переключатель отдельно?
ктонить сталкивался такие бывают?
А я гофру как на зубилах поставил.
На задних дверях замок цепляется за горизонтальную тягу.
Самая дешевая сигнализация задолбает глюками, по-моему мнению. Кстати, а как на 105-й ЦЗ реализован, может оттуда можно приспособить?
Mortis писал(а): Самая дешевая сигнализация задолбает глюками, по-моему мнению. Кстати, а как на 105-й ЦЗ реализован, может оттуда можно приспособить?
там дерьмовые активаторы стоят их все на сатурн меняют проще сатурн поставить и не пареться 3месяца полет номаный)))
доброго времени суток. Ставлю себе ц.з. в 24-ку, и вот возникло 2 вопроса. 1) обычные приводы с тяговым усилием в 5.5 кг тянут нормально? Я вот поставил, и видимо еще не дорегулировал все до нормального состояния, потому что не хочет срабатывать, хотя ставил всё так же как на фото выше.
2) на задних дверях, спицы приводов крепятся с горизонтальным тягам, потому что там силы надо меньше прилагать?
pareil писал(а): доброго времени суток. Ставлю себе ц.з. в 24-ку, и вот возникло 2 вопроса. 1) обычные приводы с тяговым усилием в 5.5 кг тянут нормально? Я вот поставил, и видимо еще не дорегулировал все до нормального состояния, потому что не хочет срабатывать, хотя ставил всё так же как на фото выше.
2) на задних дверях, спицы приводов крепятся с горизонтальным тягам, потому что там силы надо меньше прилагать?
Да тянут, хотя конечно с запасом небольшим. Если все замки работают хорошо(смазаны и отрегулированы), тогда хватит с лихвой.
По второму вопросу: За горизонтальную тягу просто намного удобнее цеплять, а возить замок все равно будет весь механизм.
У меня например на двух дверях (по левой стороне) замки сразу заработали, на пердней пасажирской пришлось подрегулировать, а на задней правой вообще пришлось весь механизм перебирать и смазывать. Так что если замки уже куплены, отвертку и смазку в зубы и вперед. :sm3:
спасибо за советы, уже приготовил отвертку:) завтра как раз доводкой займусь. Если возникнут вопросы, то напишу еще. :sm36:
к сожалению вопросы всё таки возникли. Сегодня провозился в гараже с 11 и почти до 5 часов, но так и не смог заставить замки работать. Снял с пассажирской передней двери полностью механизм замка: все перебрал и смазал, поставил на место. Тяга стала ходить легче, привод дергается, но закрыть не может. Открыть может, а вот потянуть тягу вниз до упора как ни пытается, ни при каких вариантах не получается. Не знаю в чем подвох - руки вроде из того места растут, и все вроде ставил так как надо, чтоб тягового усилие шло параллельно тяге замка. вобщем без понятия. Думаю может это особенность какая-то замка - пружина мелкая которая фиксирует тягу сильно тугая или что-то в этом роде.
Читал, что есть активаторы с тяговым усилием в 10 или 14 кг. Думаю купить один и посмотреть, что будет. Но вот в нэте искал и нигде таких активаторов в продаже не увидел. Если кто знает - может примерную цену сказать, и вобще есть ли такие активаторы в природе действительно? :)
Както интересовался на рынке ЦЗ, сказали на волги и газели надо ставить не менее 8кг. Себе взял на 8кг но пока неставил, жду когда потеплеет.
pareil писал(а): к сожалению вопросы всё таки возникли. Сегодня провозился в гараже с 11 и почти до 5 часов, но так и не смог заставить замки работать. Снял с пассажирской передней двери полностью механизм замка: все перебрал и смазал, поставил на место. Тяга стала ходить легче, привод дергается, но закрыть не может. Открыть может, а вот потянуть тягу вниз до упора как ни пытается, ни при каких вариантах не получается. Не знаю в чем подвох - руки вроде из того места растут, и все вроде ставил так как надо, чтоб тягового усилие шло параллельно тяге замка. вобщем без понятия. Думаю может это особенность какая-то замка - пружина мелкая которая фиксирует тягу сильно тугая или что-то в этом роде.
Читал, что есть активаторы с тяговым усилием в 10 или 14 кг. Думаю купить один и посмотреть, что будет. Но вот в нэте искал и нигде таких активаторов в продаже не увидел. Если кто знает - может примерную цену сказать, и вобще есть ли такие активаторы в природе действительно? :)
И еще. Закрывать сложнее чем открывать, поэтому можно отрегулировать так что бы замок закрывал на самом начале хода моторчика, потому что с рывка сил всегда больше.
Тут как раз немного иначе. Моторчик-то крохотный, и ему нужны хоть пара миллиметров свободного хода, чтоб разогнаться .
Есть ещё 15 килограммовые. Не буду врать, не видел. Вот есть ещё с Мазды старой, там другой принцип. Здоровенные. В смысле, сильные.
Никогда не ломаются, потому на разборках и цены обычно не имеют ( мне отдавали полведра за пиво) по приципу "неуловимого Джо".
Хотя мне думается, лучше разобраться-таки с механизмами. Если тугие - так и 20 кг рано или поздно сгорит. Или порвёт механику.
Одинокий Лис писал(а): Активаторы вроде еще по мощности разные. Может кто расскажет чем они различаются.
Мощность указывается на активаторе в круге. На против какой цифры стоит метка, столько и мощность.
Обычно в круге указавается дата изготовления.
Тяговое усилие указывается в мануале актуаторов. Актуаторы разных усилий выполняются как правило в разных корпусах ибо разные по конструкции. Усиленных актуаторов типа "пистолет" вроде вообще не существует.
WheelNuts писал(а): Обычно в круге указавается дата изготовления.
Тяговое усилие указывается в мануале актуаторов. Актуаторы разных усилий выполняются как правило в разных корпусах ибо разные по конструкции. Усиленных актуаторов типа "пистолет" вроде вообще не существует.
Ну если 5.5/7.5/10/12 (Вроде так) это год выпуска тогда я Балерина. :sm146: Активаторы на 10 кг у нас выглядят также только чуть более массивные. Что видел то и говорю. :sm112:
Тем более там 2 круга, возможно в одном дата а в другом тяга. :sm115:
Усиленный актуатор, сделанный по типу обычного "пистолета" будет создавать такое сопротивление ручному открыванию и закрыванию, что запаришься пальцами таскать. Поэтому усиленные делают совершенно по другой схеме, соответственно и в другом корпусе. А то, что ты видел (если видел) скорее всего очередное китайское гуано.
Никаких намеков на мощность. Работает нормально уже 3 года на передних дверях в моей Волге. В задние двери ставить впадлу - редко когда много народу ездит.
всем добрый день, эт снова я с вопросами по поводу ц.з.)) в связи с проблемами в универе и со здоровьем (собака с*ка за ногу грызанула), в гараж толком не ходил и с машиной не возился, но вот на днях выбрался к своей ласточке, которая так до сих и стоит с разобранными дверями. Вобщем в который раз убедившись, что тяги в двух передних дверях ходят чуть ли не легче чем в иномарках подключил я два передних активаторы к акуму. и каково же было мое удивление, когда при нажатии на кнопку тяги с водительской стороны замок на пассажирской сразу же защелкнулся. я в недоумении сидел минут 5 честно говоря. Пощелкал систему туда сюда - работает!
Короче говоря я обрадовался неописуемо - решил подключить задние двери для проверки: выяснилось, что задние все таки не тянут замки и надо доводить до ума. Отключил задние приводы, и тут произошло самое обидное - передние активаторы после этого опять вернулись в старое состояние: не закрывают двери хоть убей - щелкаешь, а тяга тоолько на 5мм вниз уходит и дальше не тянет.
После этого завел машину - при заведенном движке после пары минут работы замки опять стали срабатывать, но с небольшим напрягом. По логике вещей я так понял, что проблема с аккумулятором - такое впечателение, что активаторам при неработающем генераторе не хватает тяги. Вобщем кто что думает выскажите плз:проблема скорее всего в аккуме или это все же бока электрики самого ц.з.?
Знаю что иногда жалуются мол в замках таких предохранитель тупит - из за контактов слабых, но там я все проверил и поджал. А аккум вроде новый - не больше года, зарядка по показаниям в норме, правда зимой я не часто выезжал: кто живет в Кривом знает какие у нас зимы подлые: выехал утром по солнцу и сухому, а потом в обед пошел дождь и морозо сразу до -5. бесплатные тренинги по дрифту проводить можно. :)
Читайте также: