Установка 16 клапанного двигателя на иж ода 2126

Обновлено: 11.02.2025

То-то я смотрю мой дрыг 2112 ацки узам напоминает, в части обвеса особенно.

Эхххх. а представьте такой автомобиль — 21261 4х4, дрыг 21124(1,6-16). Прошивка под 92 бензин. Колеса от 2141.
Но тогда бы никто не брал бы ТАЗы. Хотя ща может вот автоваз ляжет — а ИЖМАШ возродится. Но это фантастика кмк.

Таз всё-таки лучше но для объективности надо прокомментировать.
ТАЗ.
Плюсы.

я никогда не гадаю заведется или нет. просто поворачиваю ключ.
Не завелся в 2х случаях — сгорел мозг, и плавающий отказ втягивающего.
У ИЖа часто глючил карб, причем он лучше заводился когда ваще не было пускового (просто дырка), а пусковое постоянно глючило (когда поставили). А карб я ремонтировать не умел 🙁 Ну и с б/н были трахи постоянные.

Надо сказать что если забуксовал — на ПерП всё же больше шансов. Хотя ИЖ просто шлифовал, а таз моментально закапывается, плюс тяга на низах мала, почти нереально внатяг тронуться на грунте.

Барахла в таз можно положить ГОРАЗДО больше, ну сарай на то и сарай, и грузить конечно удобнее.

Кресло лучше, и задний диван моим пассажирам удобнее.
Хотя вцелом эргономика места водителя ужасна, я цепляюсь за всё что можно, + ноги задраны, педали близко 🙁

ТАЗ объективно тише. Потому что ремень. Несмотря на то как гудит трансмиссия. На пятой на 3000 оборотов движение ваще бесшумное.

Плюсы ИЖа.
Рулевое и передняя подвеска. Исключительно четкое руление и вцелом его надёжность. Неубиваемость даже. На ТАЗу я что-то очень часто плачУ за тот или иной ремонт в подвеске-рулевом. А ещё ТАЗ не держит сход-развал, это для меня ваще загадка, т.к. конструктив практически идентичный. И у ТАЗа очень тяжелый руль, т.е. кручение на месте требует просто ненормальных усилий, иногда даже плечо тяну слегка. При том что все регулировки в норме, и кастер не очень большой.

И опять подвеска.
По бетонке к моей даче я еду на ТАЗу и всё трясется и дребезжит — скорость 40.
Александр627 вез меня на своей раздолбаной фабуле — так на 60 км/ч ничего особенно не колотится, так, чуть встряхивает на стыках.

ЗЫ. Был бы серийно описанный мно аппарат — ИЖ21261 4х4 с мотором 21124 — тазы не покупались бы вообще.

мэ. > но для объективности надо прокомментировать.
> ТАЗ.
> Плюсы.
>
> я никогда не гадаю заведется или нет. просто поворачиваю ключ.
> Не завелся в 2х случаях — сгорел мозг, и плавающий отказ втягивающего.
> У ИЖа часто глючил карб, причем он лучше заводился когда ваще не было пускового (просто дырка), а пусковое постоянно глючило (когда поставили). А карб я ремонтировать не умел 🙁 Ну и с б/н были трахи постоянные.

сход развал+нормальная резина — 175 по трассе Москва-Тула.

> Надо сказать что если забуксовал — на ПерП всё же больше шансов. Хотя ИЖ просто шлифовал, а таз моментально закапывается, плюс тяга на низах мала, почти нереально внатяг тронуться на грунте.

прикинь, братан с прицепом по таким гэ ездит и не садится.

> Барахла в таз можно положить ГОРАЗДО больше, ну сарай на то и сарай, и грузить конечно удобнее.

> Кресло лучше, и задний диван моим пассажирам удобнее.
> Хотя вцелом эргономика места водителя ужасна, я цепляюсь за всё что можно, + ноги задраны, педали близко 🙁
>
> ТАЗ объективно тише. Потому что ремень. Несмотря на то как гудит трансмиссия. На пятой на 3000 оборотов движение ваще бесшумное.
>
> Плюсы ИЖа.
> Рулевое и передняя подвеска. Исключительно четкое руление и вцелом его надёжность. Неубиваемость даже. На ТАЗу я что-то очень часто плачУ за тот или иной ремонт в подвеске-рулевом. А ещё ТАЗ не держит сход-развал, это для меня ваще загадка, т.к. конструктив практически идентичный. И у ТАЗа очень тяжелый руль, т.е. кручение на месте требует просто ненормальных усилий, иногда даже плечо тяну слегка. При том что все регулировки в норме, и кастер не очень большой.
>
> И опять подвеска.
> По бетонке к моей даче я еду на ТАЗу и всё трясется и дребезжит — скорость 40.
> Александр627 вез меня на своей раздолбаной фабуле — так на 60 км/ч ничего особенно не колотится, так, чуть встряхивает на стыках.
>
> ЗЫ. Был бы серийно описанный мно аппарат — ИЖ21261 4х4 с мотором 21124 — тазы не покупались бы вообще.
>

У тебя иж был поломатый)) > У ИЖа часто глючил карб, причем он лучше заводился когда ваще не было пускового (просто дырка), а пусковое постоянно глючило (когда поставили). А карб я ремонтировать не умел 🙁 Ну и с б/н были трахи постоянные.
>

Ну и по остальному тоже можно прокомментировать. Ты лучше скажи вот что: ты как-то говорил, что больше 25 литров не удается тебе скормить жигулятине? Это в каком режиме? Ибо наша десятина при разгоне на первой в пол до 50 литров и более кушает, а у БК-10 предел еще выше. У калины БК штатный только до 19,9 могет казать — поэтому частенько и висит на данных показаниях)))

И насчет просвета. Я имел ввиду тогда калину. У нее 180 мм под защитой, а балка еще выше. И ижа у меня сейчас под передней балкой тоже 180, а вот мост чуть ниже кажется. Но не фатально. А до порогов в задней части 240 мм =)

Чисто внешне иж мне нравится больше вазовских машин (у меня со стеклопластиковыми бамперами =))

Вывод: как я уже упоминал, калина вполне могла бы стать вторым поколением оды, но недостатков у нее куча. В десятке кроме 16-кл движка (и большого багажника — но это на любителя) ничего хорошего нет. Да и 1,6 16 кл. не идеален, но лучшее из имеющегося. И главное он отлично вписывается под капот ижика. А ежик — это машина на все времена)))

Так что ответ на вопрос: да, еж гораздо лучше матрехи. Мое субъективное мнение.

приоромотор на Оду 😉

То-то я смотрю мой дрыг 2112 ацки узам напоминает, в части обвеса особенно.

Таз всё-таки лучше но для объективности надо прокомментировать.
ТАЗ.
Плюсы.

Барахла в таз можно положить ГОРАЗДО больше, ну сарай на то и сарай, и грузить конечно удобнее.

ЗЫ. Был бы серийно описанный мно аппарат — ИЖ21261 4х4 с мотором 21124 — тазы не покупались бы вообще.

сход развал+нормальная резина — 175 по трассе Москва-Тула.

прикинь, братан с прицепом по таким гэ ездит и не садится.

> Барахла в таз можно положить ГОРАЗДО больше, ну сарай на то и сарай, и грузить конечно удобнее.

Чисто внешне иж мне нравится больше вазовских машин (у меня со стеклопластиковыми бамперами =))

Так что ответ на вопрос: да, еж гораздо лучше матрехи. Мое субъективное мнение.

TUNING SPORT Форум: ИЖ-2126. 16-дырый. — TUNING SPORT Форум

ИЖ-2126. 16-дырый. Ода с мотором 21124. Оценка:

1 Голосов

Всем привет, принимайте новичка!
Думаю, стоит рассказать о том, как строился мой мотор. А строился он очень долго.

Далее. Заказали лайт-шатуны 121мм, поршнекомплект 82,4 21124 г.Кострома (откуда были выкинуты кольца и заменены на Мале), закинули в блок. Вварил я по старой традиции датчик температуры в поддон — уже до этого стоял у меня датчик температуры масла. Очень полезная штука, скажу я вам! Во время отжигов ясно дает понять, что пора бы передохнуть — это когда масло уже за 110* шкалит Нахлобучил поддон на блок, в заранее отмеченном месте подбил молоточком — вуаля! Накинул сцепу, коробку, установил в кузов. В таком виде мотор пару-тройку месяцев ждал башки.

Остается дело за проводкой, охлаждайкой и выпуском. Как переделывал турбовую проводку рассказывать не буду — ну, ДМРВ обратно вернул, дроссельные фишки нарастил, лямбду, все вроде бы. Для охлаждайки сварили основной тосольный тройник, стоящий в задней части ГБЦ. Это просто кусок обычного термостатного тройника, обрезанный и заваренный — остается штуцер на печку и толстый штуцер для термостата. Который в свою очередь очень кстати разместился возле радиатора. Просто и гениально, я считаю. Затем сварили подающую трубу помпы, собрали охлаждайку на отрезках труб и шлангов. Эта фигня работает. Правда, текло местами — как же без косяков. Все посажено по новой на герметик, теперь все ок.

сложного нет не в одном не в другом случье !кпп бмв не сложно поставить не много манипуляцией с аргоном и все и диск сцепление тоже от бмв ставишь !

Дорогая только аргоновая сварка будет если нет знакомого аргонщика)))

у меня нивовская была кпп я туда просто пятую поставил и все !

Да так проще намного а найти мне от нивы ходовую это нереально. А вот как раз тюнинг ряд Р1 что продают и воит да и качество у них не айс может и зубья слизать

с бмв там уши переваривать надо

я себе собрал все норм не воет !

Ты из старой нивовской собирал или брал комплект Р1

И так как сделать спортивный ряд r1 из штатных запчастей, продающихся в магазине!
Для начала немного теории:
До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач-2101, которую ставил на всe “жигули”.
Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106.
В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства.
Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все “жигули” и “Ниву.
А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году.
Однако запчасти к ним делали очень долго. Поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений.
В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 — 19 зубьев.
А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев. Средняя розничная цена — 550 рублей.

Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный.
У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи — 15.
У 2121 — 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!).
Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14.
Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105.
Единственное отличие — резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода.
Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.

Вторичные валы в сборе у всех “четырехступок” взаимозаменяемы.
Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две — универсальная для 2101 и 2121 и уникальная — для 2105.
Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 — 96,8 мм, 2105 — 98,8 мм.

И так имея у себя 5тиступку с 18ти зубами мы хотим сделать первые 3 передачи немного длиннее и приблизить их к 4ой передаче!
Идём в магазин и покупаем 3 вещи:
1) Первичный вал 19 зубов (есть почти везде).
2) Промежуточный вал к первичному в пару с 28и зубами на шестерне постоянного зацепления и 15ю зубами на привод шестерни 1ой передачи
вал дожен быть с резбовым соединением под 5ую передачу!
3) Шестерня 1ой передачи от 4ёх ступенчатой коробки (сейчас очень редко встречается в магазинах)

всё вместе около 1200р

Лучший вариант — как сделал я: Имея штатную 5тиступку и 4ёхступку, купил пару первичного и промежуточного вала…
в корпус 5тиступки запихнулвновькупленную пару промежуточного и первичного вала, взял все шестерни из 4ёхступки,
поскольку старое СССР-овское много лучшего качества чем детали выпускающиеся ныне, и оставил все шестерни в хвостовике
коробки без изменения от 5тиступки.

Что имеем! — получили спортивный ряд r1 всего за 1000р (вместо 7500р — как он лежит в тюнинг магазине
Первая передачка стала длиннее и подтянулась ближе ко второй, соответственно тоже самое сделали 2ая и 3я передачи
— исчезли провалы при переключении на последующею передачу! Единственный ощутимый недостаток такой коробки это
"неподъёмная" 5ая передача (это уже зависит от двигателя — может и потянет) — то есть она только для поддержания скорасти
— не для разгона!
Зато первые 4ыре передачки вне конкуренции! Наслаждаемся и гоняем!

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно :(

Затраты:

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Николай Одинцов
запись закреплена

Ода в строю
16рь сила узом могила

Сергей Максимов

Николай Одинцов

Сергей Максимов ответил Николаю

Николай, самое то трусы девкам рвать и пагораду боком))
По чем обошлись пириделки ??

Николай Одинцов ответил Сергею

Сергей, обменял на айфон ее троила не ехала. а дело было в форсах и не правильной топливной системе. Низкое давление. 3 очка было стало 4.2.
Ну если все посчитать то вложений 3кеса и бричка на ходу

Николай, подскажи как поставил шеснарь, именно то что переделывал после узама.
Щас тож собираю шеснарь, купил опоры двигателя для 06 мотора, но одни ребята говорят что нужно двиг вперёд переносить с опорами переваривая их на подрамнике, у меня узам 1.8 умирает походу, я хз че с ним на холодную звенит немного, летом случайно перегрел немного лопнул бачек с тосолом, сцепа буксует на 3,4 передаче коробка тоже умирает понемногу 1 и 2 иногда не втыкаются и не вытыкаются и как реализовывал подачу бенза, с родным баком или нет подгрудным или выносным

Иван Марков ответил Виталию

встанет и будет походить на родной только BMW M10
ну если есть желание переварить немного кузов то 1jz

ой забыл TOYOTA 1JZ .
а вообще смысла сильной переделки нет!
на учёт не поставишь Т.О не пройдёшь да и вообще сильно уж много заморочек ! проводку щитай всю поменняешь да и чтоб сам огрегат поставить дохуя делов будет!

Алексей, не путайте человека. С f3r просто так не поставишь, так как не было ижей с ним. Можно искать двиг от Хёнде(двигатель "бета" объем 1.8), но он ставился только поперечно, и с коробкой его придется сращивать всякими умными методами. Но модификация была -050 называется. Джейзет совать в ижа не резонно, он почти в упор к телевизору встанет и развесовка будет страдать. А так как регистрировать и так и так придется через НАМИ, то проще ставить двиг SR20DE с ниссана и коробкой от ниссан сильвия. и влазит нормально и развесовка нормальная.

И да, колокола под нашу коробку или даже под классическую с двигом Рено F3R не бывает. Значит придется искать еще и коробку, а двиг этот ставился на лагуны, в которых он поперечно и машина переднеприводная. И не стоит забывать, что двиг морально устаревший.

Алексей, да ладно я примеры привёл!
а чтоб поставить без проблем и переделок токого варианта даже нет!

Алексей, ну про бумажки даже смысла говорить нет!
так что про техническую часть! вообще можно поставить что угодно но как это сделать с меньшеми затратами? а на счёт 1JZ-GTE . двиг то почти вечный да и сил у него 280 в стоке!! но тут каждый при своём мнение останется!

Алексей, про бумаги, доступные двиги: серия Узамов, вазовские под классику и ниву, и Двиг хёнде. А джейзет хорош, никто не спорт, но не под нашу развесовку, 6котлов в машине весом в тонну это западло. а можно поставить ср20дет и у него тоже будет 280 сил в стоке, только вот он 4х котловый, что лучше для нашей развесовки. по причине неправильной развесовки прибился 2141 с двигом в6 от ауди, его жопу просто снесло, а уж москвич тяжелее намного нашей машинки.

он полторы тонны почти!
я стобой согласен но спросили то про иномарошную движку!!
а как тебе 3s-ge .
которые на alteze стоят ! там тоже четыре горшка и 210 кабыл!

да, хороший атмосферный двиг, но дорог, он же ставился на редкие альтеззы, и коробка на альтеззу стоит тоже дорого. ведь надо понимать рациональность, я сам рассматривал вариант альтеззы. но сейчас к лету подумываю о именно ср20дет. считаю это разумным.

Алексей, твоя идея более бюджетная!
я вообще хочу двиг 2112!
и турбинку ! и выхлоп на 70 продумать! короче ешё много всяких мелочей!
я считаю что узам самый лучший для этого кузова и привода!

я ездил на иже с 2112ым двигом. хозяин от него уже воротится, потому что движок стремный, хоть и лучше классического сильно. при бюджетах постройки ижа с двигом от 2112 проще постороить с иномарошным. мы не говорим про злые корчи, мы говорим о постройке шустрой городской машинки. а узам уже старое Гэ без будущего. да, есть экстималы которые суют поршневую с вольво и делают 2.3 литра. но это очень сложно, ибо нужно искать редчайшее колено. а узам не стоит того, он дико уже отстал. просто постройка мало того что должна быть разумна по цене, так еще и быть современна и хорошо ехать.

ты прав . но я всё же рад своему двигу! за то всё просто без лишних заморочек!! да и я не лютый фанат ежа! да нравится да езжу да ремонтирую да и похер кто что говорит!;)

эт правильно. но меня просто уже иж заебал, чисто только движком и коробкой. двиг не едет, не крутится, орет. дрочение подсоса каждый день. просто у меня еще и второй машин есть, и сразу видно культуру производства.поэтому я летом надеюсь что заменю двиг и будет меня ижак радовать да радовать

Алексей, вот я второй авто продал!(
да мне как то от ижа не тепло не холодно есть да есть да и продовать нет смысла! просто возьму вторую и будет так же как и раньще!)

ну а у меня да, я на иже ездил как права получил, потом купил второй авто, но ижа не продал, тк за него мало дают и не сделает он погоды в бюджете. и вот сейчас обдумываю как его правильно затюнячить. но у каждого разный подход к авто. у меня сейчас скорее ижак просто как идея, и воплощение каких-то технических мыслей.

Да Лёха такая же хрень но иж меня не подводит(переплюнул),купил ниву полгода назад новую,у нас на них тока и ездить,но больше на иже езжу и тоже по тихоньку тюнячу.

Андрей, таже беда! когда в гораж прихожу не интересно а вот когда поехал на нём так сразу появляется интерес тишины и переделок!)))

Читайте также: