Уаз патриот замена бачка сцепления

Обновлено: 11.02.2025

ДА, ЕЩЁ КРИВАЯ РЕЗИНА КУМХО(НЕКСЕН) СТОИТ,МЕНЯЙТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.)И ПРИКУПИТЕ 'СКАЗОЧНЫЙ'МАГНИТ НА ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ-МАШИНА БЕЗ БЕНЗИНА ПОЕДЕТ!ПОЧАЩЕ НОСИТЕ ДЕНЬГИ СЕРВИСМЕНАМ,ОНИ ВАМ СКАЖУТ СПАСИБО.

привет,а такой вопрос..у меня была точнее есть проблемка с антифризом..после морозов сделаю..суть в том что отказал датчик уровня,не показывает на контролере уровень что упал..это скорее всего из-за релюхи?попробовал уровень отцепил на омывающей жидкости тоже не работает..прозвонил нет напряжения..а дверь открываю горит что открыта дверь..в чем проблема может быть? не думаю что лампочка то перегарела в контролере..а то печально будет

Скажите свое мнение о приспособлениях для снятия шаровых, сайлентблоков, рулевых наконечников, ступичных подшипников. Я заметил, что Вы только съемником воспользовались. Вопрос возник, поскольку несколько практиков меня предупреждали, что в ходовой ничего молотком лучше не делать, особенно если близко амортизатор. Скажу сразу - сам я не механик, просто изучаю чужой опыт

Хотелось бы, чтобы подробнее по педали сцепления на уазике посоветовал бы :) Доброго вечера! Тимофей, спасибо за подсказки в ремонте, обслуживании и установки фенечек по Вайбу! Очень помогает!

привет ты очень крутой это не мая мама а это я… Мне приятель сказал на 469 и без педали сцепления много чем заняться можно ;)

У моего другана и без педали сцепления на 469 куча чем заниматься ))) Не,ну если ты считаешь что мы сюда заходим музыку послушать,да ещё если за ней не слышно что говорит автор,то я даже и не знаю как ещё сказать.

Успел отходить 6 тык на новой машине и вот треснул и потек бачек ГТЦ фенокс (хваленый фенокс). Хорошо вовремя заметил покапывания и добрался до дома не набравшись воздуха. Пока езжу на скотче, а фирменный бачек отдельно в районе так и не нашел. Посмотрел на волговские боченки и показалось, что они в целом похожи, кто знает- они взаимозаменяемы или нет?

KirGin писал(а): Успел отходить 6 тык на новой машине и вот треснул и потек бачек ГТЦ фенокс (хваленый фенокс). Хорошо вовремя заметил покапывания и добрался до дома не набравшись воздуха. Пока езжу на скотче, а фирменный бачек отдельно в районе так и не нашел. Посмотрел на волговские боченки и показалось, что они в целом похожи, кто знает- они взаимозаменяемы или нет?

У меня "хваленый" треснул на 2500. Поменяли на ТО-0
Из какого же г. их делают ? Там ведь никаких нагрузок.

Фенокс Феноксу рознь. я уже тут рассказывал какой фенокс купил, рабочий цилиндр. правда он работает. а ГЦС поставил АДС, тож не плохой. А бачек точно лопнул. трещину явно видно?? у меня подбегало из под прокладки между бачком и корпусом.. а по поводу крепления - даже фенокс и тот вроде бачок так же крепит как и уаз, тока конфигурация помоему крепежного винта может отличаться. а размер отверстия в бачке один в один. 100% гарантию не даю, 99% точно.

zam79 писал(а): Фенокс Феноксу рознь. я уже тут рассказывал какой фенокс купил, рабочий цилиндр. правда он работает. а ГЦС поставил АДС, тож не плохой. А бачек точно лопнул. трещину явно видно?? у меня подбегало из под прокладки между бачком и корпусом.. а по поводу крепления - даже фенокс и тот вроде бачок так же крепит как и уаз, тока конфигурация помоему крепежного винта может отличаться. а размер отверстия в бачке один в один. 100% гарантию не даю, 99% точно.

Точно лопнул, 5 мм от днища с одного бока. сам не поверил что такое может быть, ведь снизу в качестве прокладки эластичная резинка. давление там 0 , капельки резво набирались! Обезжирил, скотчем бесцветным замотал, изнутри моментом проклеил, думаю до конца жизни самоделки хватит если что.. :lol: но хочется все же по-человечески сделать, а вообще такие косяки по мелочи при двойном контроле качества на заводе ну честно уже сильно достают!

Бачок тоже лопался 2раза. Причина была в том что он сильно был прикручен к цилиндру. Бачок стоит 20руб замена 5мин.

Купил буханку, за 3 месяца поменял 3 расширительных бачка поменял.
сосок главного цилиндра стоит по направлению к водителю, шланг 19см, бачки с новья. помогите, подскажите.

я уже несколько главных цилиндров поменял, толку нет, всё равно жидкость капает.
:)

Как в чем?! Человека же написал: "купил буханку. ":-)

весь геморрой в том что главный работает нормально, а добаный бачек в панели который, вот он лопается по впайке штуцера но не по щвам. Что я только не делал (как в басне про обезьяну и очки) короче меняю бачки раз в три недели железно.
парни HELP
СКОРО БУДЕТ ИСТЕРИКА

А что конкретно ты делал?

1) Шланга запас есть? Не очень большой? Если очень большой запас за счет изгиба может выламывать сосок.

2) Хомут ослабь на шланге к бачку. может ты его перетянул? там особенно затягивать не надо - не то давление (при нормальном режиме работы)

3) Поменяй крышку бачку, возможно сломан клапан в крышке и его (бачек) распирает и ломается в месте подвода соска

Наконец-то. Весь вечер вчера добивался ответа.
Это довольно легко лечится. Штуцер ГЦС разворачиваешь вперёд и чуть-чуть вправо по ходу движения автомобиля. Шланг меняешь на длинный (около 50см, посмотришь по месту). Запускаешь его так, чтобы образовалась широкая (см 10 примерно) петля, конец к штуцеру бачка выводишь наверх, влево и назад по ходу движения автомобиля. Проследи, чтобы шланг заходил как можно прямее. Соответственно штуцер бачка смотрит вперёд (от себя). Присоединяешь бачок, хомут не перетягивай - штуцер бачка может лопнуть, заливаешь, прокачиваешь, задвигаешь бачок в нишу и закрываешь крышку. И забываешь о геморрое:). При нужде бачок просто свободно вытягивается на себя
Кстати, пошарь поиском как прокачать сцепление на " буханке" в одно лицо - я недавно сбрасывал туда инструмент , которым прокачиваю, и помощник не понадобится.

Я сделал гораздо проще.
Взял стальную пластину длинной примерно 15 см и шириной 15, согнул буквой Г, короткую часть примотал изолентой к бачку, а длинную примотал к штуцеру и шлангу и забыл про этот бачек.

не понял. ширина 15мм. и как после обмотки всего этого "хозяйства" (бачек, шланг и штуцер, к стати штуцер бачка или ГЦС) все это вынимать от тель что бы, например, долить ТЖ?

В общем понятно, но есть вопросы:
1. изолента имеет свойство растягиваться или медленно ползти по клею особенно в жару, стало быть крепление ослабнет, что со временем может привести к повторению поломки.
2. насколько пластина будет тянуть штуцер на себя а шланг на себя?
3. может случиться, что пластина будет дребезжать о кронштейн.
4. неудобство обслуживания (при том , что окно итак узкое, так ещё и изолента мешать будет). Лично меня это доставало каждый раз при замене самого бачка и прокачке сцепления, ковыряй его каждый раз оттуда.
5. как подействует пролитая ТЖ на изоленту?
6. нужна ли лишняя деталь вообще.

а я на обоих буханках выкинул и главные и рабочие в чермет. поставил главный от 2121 а рабочий 2101 а бачёк под приборку на лёгкосъёмный кронштейн и шланг подлиньше. что такое привод сцепления забыл НУ НЕТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.первая буханка с такой модернизацией уже 5 лет ходит и нет проблем.один раз меняли рабочий цилиндр.информативность педали сцепления в разы лучше.

а что за "зверь"этот легкосъемный кранштейн? есть фотки? а если бачек на месте оставить? (под панелью в этом месте патрахов очень много и они иногда кашляют)

авто деталь,ели Ульяновская) то могу сказать коробка Российская,деталь китайская ну наверно кроме уплотнителя),на заводе станки уже все порезали на металл) и все детали из Китая заказывают.

Мне друг сказал на 469 с педалью сцепления пока проблем не было, Автор молодец!) спасибо за очередное полезное и познавательное видео! С праздниками) и разумеется лайк. Интересно, а какой цилиндр с завода стоит..может его и имеет смысл поискать и

Периодические геморрои с педалью сцепления начинают напрягать! Зарплата рабочих которые делают детали фирмы АВТОЗАПЧАСТЬ в Ульяновске 20000 рублей. Какого ВЫ от них качества хотите?

Бачок подходит родной от Москвича 2140 у него качества пластмассы лучше. Хотелось бы, чтобы подробнее по педали сцепления на уазе порекомендовал бы )))

С Рождеством! смотрел твои видео по работе с двигателем. очень полезно. слеза наворачивается, сколько ты с ним возился, терпения у тебя много. смотрю на это все и приходит мысль, что все верно, делаешь для себя, но вот какая ерунда, кузов ржавеет. бывает задумываюсь над этим. у меня тоже двигатель и веко, брал с нуля. менял только ремень грм. по сцепления, лопала пружина на главном цилиндре белорусского производителя. с длиной штоков также маялся) удачи тебе в новом году. Пусть патрик радует.

Уууу. ну понятно теперь что за лапти собрался Юлик ставить. По ходу мощная пиар-акция колес. Щас все блогеры 'вдруг' на них перепрыгнут.

Мне приятель сказал на 469 и без педали сцепления полно чем заняться можно ) Хорошее видео. Насчет меди. Обычные тонкостенные (стандартные 1 мм наверно) трубки точно подходят для тормозных? Давление максимальное ведь в системе 100 атм, может и повыше бывает. Не будет ли медь пластичная как бы немного вытягиваться, штуцера особенно. Да и в плане коррозии трубки надо чем-то покрывать или медь и так очень медленно разрушается?

Спасибо! Хотел брать Мультиван, но вы отговорили. С виду понравился, но столько надежности мне не хватает. Столько косяков на относительно свежей машине. Мотор, коробка, Подвеска, электрика., салон. Ещё все японцев поносят. Буду следующую Тойоту Сиенну брать. Там нет такого геморроя

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Неисправности

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Читайте также: