Уаз патриот датчик включения вентилятора где стоит

Обновлено: 21.04.2025

Это еще зависит от чистоты радиатора и исправности термостата. У меня зимой они на трассе вообще не припомню чтоб включались, хотя температура 80 держится стабильно. В лесу, в снегу и говнах . святое дело. А летом при движении на скорости 80 - 90 включаются примерно раз в 20 - 40 минут и гудят минут 5. Ну а летом в говнах молотят почти постоянно.

У меня висит через предохранители и рылюхи прям со щётки генератора! И то така не хватает, на холостых стрелка зарядки иногда падает до вольтов! НАДО СРОЧНО 90 гену

Запитал прямо с акума. Когда выключаеш зажигание один вентилятор (верхний датчик) молотит пока не остынет тосол до температуры отключения(недолго). Сначала напряги были, но в "за рулем" нечто подобное на волге смастерили и обьяснили сей эффект - (примерная цитата) предохраняет голову двигателя от термо удара. Зимой такой байды не замечал(только если в сугробе),но остыват мухой.

А раскажет ли кто-нить по поводу датчика включения карлсонов. куда его разумнеее поставить.
или все ставят куда удобнее. Думаю должно быть определенное место.

ИМХО целесообразней тумблер в салон вывести, паралельно датчику. ох уж эти датчики залезешь по самое некуда а он и накроется.

Обычно датчик подводит по двум причинам- или окисление клемм (следить иногда нужно), или из-за того, что иногда ставят датчик не на управление реле, а на сам электровентилятор. В принципе он и без реле работает нормально определенное время, но т.к. ему очень тяжело, он долго не живет. А тумблер в салон- святое дело, как писалось уже много раз- автомат (через датчик)- принудительно выключено- принудительно включено. И неплохо-бы еще светодиодик, оповещающий о том, что в данный момент электровентилятор включен (выключен).
Место расположения датчика уже обсуждалось и не раз, единого мнения достигнуто не было. Работают разные варианты, и все считают, что его вариант работает хорошо. Но я поставил бы в верхний патрубок, чтобы измерять и корректировать реальную температуру на выходе из двигателя, в связи с тем, что разница между температурами на входе и на выходе из двигателя не постоянна, а меняется в зависимости от режимов работы и нагрузок. По камасутре нормальная рабочая температура двигателя 80-90 градусов, соответственно датчик 92-87. Если система охлаждения исправна и чиста, а электровентиляторы установлены грамотно, перегрева не дождешься ни в каких условиях. Выше написал "поставил бы" так как у меня все несколько иначе. В принципе ищи в поиске, информации море.

Информации действительно море. но как-то она в единое правильное мнение не сведена.
Дело вот в чем, вкорячил на днях, после кончины пластмасовой мясорубки, от какого-то форда двойной ветилятор ( в смысле два рядом). Подошел фактичеки идеально. Однако думаю что както датчик не правильно включается. Датчик 2141 стоит в правом нижнем углу. Ставил по сооброжению полного прогрева радиатора, да и уномарок так расположен. Получается на момент включения датчиком температура уже супер критическая. А тогда когда вродебы должно включиться низ радиатора ещё не дошел до кондиции. Вот я и думаю, кудаж ентот датчик переставить. Вроде бы если он будет стоять в верхнем патрубке, то включаться будет когда в радиаторе ещё нет столько горячей воды. А оставлять в низу -все горячее , а до датчика ещё не дошло.
Может что и не правильно мыслю. но после недельной езды с дёрганьем тумблера уже хочется к чему-нить прийти.
И к стати есть ли уномарошный датчик вклбючения с нашим рабочим диапазоном?

Датчик можно ставить и в верхний патрубок радиатора и в нижний, только . на разную температуру срабатывания. Объясняю почему: охлаждающая жидкость (ОЖ) водяной помпой гоняется по замкнутому контуру: помпа - рубашка охлаждения - термостат - верхний патрубок - радиатор - нижний патрубок - помпа. В рубашке охлаждения ОЖ отбирает тепло у двигателя (сильно нагреваясь при этом), а в радиатое отдает отобранное тепло в окружающую среду (охлаждаясь при этом, естественно ). Таким образом в верхнем патрубке мы имеем температуру равную рабочей температуре двигателя (по букварю она не должна быть выше 90 гр), а в нижнем - температуру охлажденной жидкости, причем температура должна быть такой, чтобы охлажденная жидкость, отбирая тепло у двигателя, нагрелась точно до рабочей температуры (у двигателей разной мощности и на разных режимах эта температура разная, ее значение можно поискать в справочниках, или провести расчеты для ее определения, или просто замерить ее на работающем на средней нагрузке двигателе).
Вот и все. Если и сверху и снизу температура в норме - "пусть так и будет, ничего не трогай. " как говорят программисты, если же внизу температура повышается, ясное дело она тут-же повысится и вверху, значит нужно включать вентилятор. Вывод: Для верхнего патрубка ставим датчик на 90 +/- 2 гр, для нижнего - такой же как на иномарках аналогичной мощности (не могу сказать сейчас температуру, просто ее не знаю, но думаю минимальная разница с верхним патрубком градусов 10 - 15 должна быть).

Прошёл всего лишь год с тех пор, как я менял датчик включения электровентилятора на 92-87℃. И вот, в один прекрасный день, стоя в заторе, замечаю, что включилась повышенная скорость. Значит, датчик пониженной снова умер. Ничего страшного, для движения в плотном потоке есть тумблер для включения фоновой скорости вентилятора. Но заметил ещё одну особенность: повышенная скорость вентилятора не отключилась даже тогда, когда температура закрытия термостата была пройдена. Оппа! Ладно, поездка уже была, практически, завершена. Остановился, отключил клеммы с датчика температры 87-82℃, вентилятор выключился. Значит, это не залипшее реле, а тоже датчик помер, т.е. заклинил в сработанном состоянии. Потом, после остывания двигателя, в гараже, вернул клеммы обратно на датчик, он уже был отпавшим обратно в несработанное состояние. Так и проездил большую часть выходных, разъездов много, а времени разбирать систему мало :) И лень, праздники же.
В итоге, дождавшись открытия магазинов, заглянув в них по пути и прикупив новых датчиков, собрался, таки, на замену.

Первым делом, не нашёл шланг, который делал год назад для слива ОЖ из радиатора. Пришлось топать в хозмаг. Вторым делом, оказалось, что термостойкий герметик засох в тубе, пришлось потопать в соседний автомаг. Третьим делом, помня опыт с бракованными датчиками, проверил их в кипящей воде до установки.

Метод проверки, конечно, так себе… Ничего он не показал, только то, что датчики срабатывают и отпускают. Но делать нечего, приступил к замене.
Верхний датчик откручивается на раз-два, с его заменой проблем нет.

Нижний же датчик, вкрученный с помощью черенка лопаты, можно снять только с его же помощью. Пришлось снимать патрубок целиком.

Кстати, заметил, что из-под крышки нехило прёт масло.

А состояние антифриза очень даже приличное после проведённой полтора года назад промывки системы.

Залил жижу обратно, долил недостачу. Снятые датчики не стал выбрасывать, а притащил домой для испытания кипятком. Всё же, интересно, что с ними не так?
Первый опыт с нижним датчиком. Сработал и … отпал обычным образом. Потом ещё раз проверил, и ещё. Срабатывает и отпадает без залипания. Чьорт побьери! Что это было? Почему в системе его клинило, а теперь перестало? В задумчивости отложил его в ЗИП.
Вторым пошёл верхний датчик. Кипяток, не работает, не работает, и сработал. Сначала не чётко, с дребезгом, потом всё чётче и чётче с каждым циклом нагрева/охлаждения. В итоге, разработался, стал щёлкать как часики. Тоже, в задумчивости положил его в ЗИП. Что с ними было?
И вот, очередная поездка. В душЕ я надеялся на этот сюрприз и он не заставил себя ждать. Датчик на 92-87℃ (Челябинский) опять не в своём диапазоне. Быстрее срабатывал нижний датчик включения полной скорости вентилятора, чем верхний включения пониженной. Что ж делать-то с ними, а? Доехал до места, достал из ЗИПа снятый датчик и за 5 минут вернул его на место.

Поехал обратно, система работает как ни в чём не бывало… Что это и зачем — не понял. Ясно одно: датчики узкое место в электровентиляторе.

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 53

"не отключилась даже тогда, когда температура закрытия термостата была пройдена."
Всё правильно, большой круг закрылся а температура возле датчика упасть не успела. (циркуляции то нету…)

Так датчик дополнительно врезан на выход из радиатора. Обычно там холодней, чем в двигателе.

Заехал в брод и крыльчатка от "BMW" (внеш. Ø 420мм на 11 лопастей) сама отключится!
Вискомуфта работает от нагрева, т.е. чистая механика. Пока радиатор теплый свободно крутится, с повышением температуры плавно увеличивается зацеп.
Т.е. получается что работа муфты зависит от термостата.
Виска срабатывает мягко, нет ударных нагрузок, не нужно сильно натягивать приводной ремень, нет ЛИШНЕГО шума от вентилятора.
Также в случае чего не замкнёт мотор в электро вентиляторе.
Да и на "гену" больше нагрузка.

4) видос на "УАЗ"е

9) крутой видос:

Всем доброго времени суток! Я от вискамуфты отказался уже больше года (причина "выход из строя подшипника крышки на 3500 км") Написать блог всё руки не доходят. Себе я собрал схему которая работает изумительно.
1- термостат TAMA WV64MC-88
2- выписал контрактный радиатор TOYOTA WISH один винт 1164руб.+500руб. пересылка + 500руб. обрешетка из Красноярска в Челябинск.
Можно использовать TOYOTA OPA двух винтовой.
Размер диффузора один в один.
3- купил приблуду (Силичъ борей) и установил.
Силичь желателен "КВ с собственным датчиком" температуры который должен быть врезан в МАЛЫЙ КРУГ системы охлаждения.
В магазинах Силичъ не продаётся.
----------------------------------------------
Про термостат написано много (миллиметр по кругу, и он родной).
С радиатора демонтируем (диффузор с вентилятором) обрезаем уши крепежа и он тоже родной.
В инете набираем "Силичъ борей" и читаем что о может, и решаем покупать или нет.
Про свой датчик температуры: "после остановки ДВС начинается догрев" (включается вентилятор и электро помпа (при наличии)) сгоняет излишки температуры.
"Силичъ КВ без датчика" запитан от штатного патриотовского ДТОЖ который замолкает через 30 секунд после выключения зажигания, и он вам более не помощник.
Вот по этому нужен свой ДТОЖ.
Мой Силичъ настроен на начало работы "90" градусов.
Всё зависит от региона, если вы на ПМЖ на юге то термостат родной трогать не надо хватит 85-87 градусов начало работы Силича.
Моя схема этим летом ходила в Краснодар за бортом бывало +44, температура патриота +95-97 (ELM-327 + смартфон) Силичъ на тот момент был настроен 93гр.
Надеюсь мой опыт будит полезен.
Если нужны фото пишите, сделаю у себя блог. (а то собраться не могу)))
Всем удачи!

Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

minor Участник форума Повідомлення: 149 З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13 Звідки: Одесса Машина: Патриот

minor написав: Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

Вентилятор включает ЭБУ.

На радиаторе аварийный.

Это понятно, но ЭБУ не может догадываться о температуре жидкости, ему об этом должен рассказать искомый датчик. Насколько я понимаю, датчик должен быть двухконтактный, т.е. биметаллический выключатель. А датчик на радиаторе - это одноконтактный переменный резистор. В букваре пишут, что это должен быть датчик ТМ-108 82-87. Вот такой:

minor Участник форума Повідомлення: 149 З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13 Звідки: Одесса Машина: Патриот

Voditel написав:
Вентилятор включает ЭБУ.

На радиаторе аварийный.

аналогично считаю, что на 409 ЭБУ берет данные с датчика температуры ОЖ и включает вентилятор когда нужно. Датчик этот расположен на корпусе термостата (левый, если смотреть со стороны левого крыла).
ПС: а ТМ-108 82-87 случайно не на 406 устанавливается?

Патровод написав: аналогично считаю, что на 409 ЭБУ берет данные с датчика температуры ОЖ и включает вентилятор когда нужно. Датчик этот расположен на корпусе термостата (левый, если смотреть со стороны левого крыла).

В общем, какая-то неведомая хрень, а не датчик.

minor Участник форума Повідомлення: 149 З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13 Звідки: Одесса Машина: Патриот

На УАЗ-3163 устанавливались разные датчики в зависимости от типа ЭБУ. Если МИКАС 7.Х то датчики соответствовали ему, не важно на какой машине он установлен. Если ЭБУ МИКАС 11 или БОШ то свои.

ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?

На моделях с Микас 7,2 ЭБУ берёт данные с двухконтактного датчика температуры, расположенного на корпусе термостата. При 93* вентилятор включается, при 90* выключается. На моделях с Бошем датчик один, параметры включения-выключения не знаю, честно, но принцип управления вентилятором тот же.
Датчик на радиаторе - аварийный, включает лампочку на приборке при перегреве.

Voditel написав: На УАЗ-3163 устанавливались разные датчики в зависимости от типа ЭБУ. Если МИКАС 7.Х то датчики соответствовали ему, не важно на какой машине он установлен. Если ЭБУ МИКАС 11 или БОШ то свои.

minor Участник форума Повідомлення: 149 З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13 Звідки: Одесса Машина: Патриот

По УАЗу натыкаться не надо,нам повезло, есть один сайт (uazbuka) со всеми ответами. А так пожалуйста.

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Снятие и проверка датчиков управления двигателем УАЗ Патриот

Датчики СУД снимаем для проверки и для замены.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик типа 19.3828 представляет собой термистор.

Сопротивление датчика изменяется в зависимости от температуры.

Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 вольт через резистор 2 кОм.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Электронный блок управления рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.

На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом двигателе – низкое.

Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Чтобы заменить датчики температуры охлаждающей жидкости, и температуры во впускном трубопроводе нужен ключ на 19.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем часть охлаждающей жидкости из радиатора.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок

Выкручиваем датчик из корпуса термостата

Таким же образом снимаем датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе.

Чтобы проверить датчики, нужно собрать схему:

Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 устанавливаем ток в цепи 1-1,5 мА.

При температуре + 25°C вольтметр 3 должен показать напряжение 2,957-3,022 вольта.

Изменяя окружающую температуру датчика, измеряем значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы:

- при температуре +40° С – 2,287-2,392 В;
- при температуре +90° С – 3,642-3,737 В.

Неисправный датчик заменяем.

Для изменения температуры датчика используем емкость с водой.

Замеряем сопротивление датчика при различных значениях температуры воды

Устанавливаем датчики в обратном порядке.

При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смазываем резьбовую часть датчика герметиком.

Проверка и замена датчика положения коленчатого вала

Датчик положения коленвала типа DG-6 0261210113 фирмы BOSCH или 23.3847 индуктивного типа.

Датчик определяет угловое положение коленчатого вала двигателя, для синхронизации работы всех систем двигателя.

Датчик коленвала представляет собой стержневой магнит 3 (рис. 7), на котором установлена обмотка 1.

При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для ЭБУ о частоте вращения коленвала.

Два зуба на диске отсутствуют.

При прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому ЭБУ определяет, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке.

Если неисправен датчик. Двигатель перестает работать.

Предварительно датчик можно проверить на двигателе.

Для окончательной проверки датчик снимаем с двигателя для этого:

Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Нажимаем на пружинный фиксатор колодки и разъединяем колодку датчика.

Подсоединяем один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу.

Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом.

Для окончательной проверки снимаем датчик.

Отгибаем хомуты крепления жгута проводов датчика к впускной трубе и блоку цилиндров

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя

Присоединяем к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения

Быстро подсоединяем к сердечнику датчика металлический предмет.

Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, то датчик неисправен и его следует заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

После установки датчика проверяем зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Зазор должен быть 1-1,5 мм.

Проверка и замена датчика распредвала

Тип датчика PG-3.1 0232103006 Bosch или 406.3847050-05 или ДФ-1. Действие датчика основано на эффекте Холла.

Установлен датчик в левой задней части головки блока цилиндров.

По информации датчика ЭБУ определяет момент установки поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для расчета последовательности впрыска топлива по порядку работы цилиндров.

При неисправности датчика фазы контроллер включает сигнальную лампу в комбинации приборов и переходит в резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме возрастает расход топлива и будет плохой запуск двигателя, особенно первый запуск, после простоя.

Для снятия датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отстегнув пружинный фиксатор, разъединяем колодки проводов датчика фазы

Снимаем с металлического держателя колодку проводов датчика

Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

Собираем схему для проверки и подсоединяем провода к клеммам аккумулятора. При этом светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть.

Перемещаем вблизи стержня датчика металлический предмет (например, отвертку).

Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен, его необходимо заменить.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

На двигателе устанавливается датчик типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01. Устанавливается между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.

В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха.

При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.

Например: при температуре в ноль градусов сопротивление 5,5 Ом; при температуре -20° сопротивление 13,9 Ом; при температуре +20° сопротивление 2,4 Ом.

Если датчик температуры воздуха неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. Контроллер при неисправном датчике, меняет показания датчика на фиксированное значение в 33° С.

Для замены датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отжимаем снизу отверткой или пальцем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика массового расхода воздуха

Ослабляем затяжку хомутов крепления

Снимаем шланги с датчика и снимаем датчик с автомобиля

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Обращаем внимание на состояние резиновой прокладки, повреждение ее приводит к перебоям в работе двигателя.

Снятие и проверка датчика положения дроссельной заслонки

Устанавливается датчик типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch

Датчик представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем от датчика колодку проводов

Измеряем сопротивление между выводами 1 и 2 колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм.

Подключаем тестер к выводам 2 и 3.

При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении – 2,6 кОм.

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки выкручиваем два винта его крепления

Устанавливаем новый датчик в обратном порядке.

Проверка и замена датчика детонации

Датчик детонации 02612311046 Bosch, или 18.3855 устанавливается на блоке цилиндров с правой стороны под впускным трубопроводом около четвертого цилиндра.

Датчик представляет собой пьезоэлектрический прибор, который воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами при детонации в цилиндрах двигателя.

При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом детонационных ударов.

Электронный блок (контроллер) по этим импульсам регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

При выходе из строя датчика загорается лампочка неисправности, и контроллер переходит на резервный режим работы с более поздним углом опережения зажигания. При этой неисправности увеличивается расход топлива и уменьшается мощность двигателя.

Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора

Выводим шланг отопителя из держателя на болту датчика

Отсоединяем разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Откручиваем гайку, снимаем кронштейн шланга отопителя со шпильки, вкрученной в стенку головки блока цилиндров, и снимаем со шпильки датчик.

Присоединяем к выводам датчика тестер, в режиме напряжения. Постукайте по корпусу датчика твердым предметом, например отверткой – напряжение должно меняться. Если напряжение остается неизменным, то датчик неисправен.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд)

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью.

Для корректировки расчетов длительности впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах. Эту информацию выдает управляющий датчик кислорода.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика.

Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе системы выпуска до каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300° С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

По выходному напряжению датчика кислорода ЭБУ определяет, какое количество смеси подавать на форсунки.

Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение; если смесь богатая (высокая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.

На автомобилях с двигателем Евро-3 в выпускной трубе после нейтрализатора дополнительно устанавливается диагностический датчик концентрации кислорода. Он работает по такому же принципу, что и управляющий датчик и взаимозаменяем.

Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков.

Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.

Греется двигатель и не работает вентилятор охлождения

Всем привет! Помогите новичкам, полгода назад купили патрик 2006 г. Сейчас заметили, что на холостых оборотах греется до 80, при движении стрелка добегает до красного деления. И не работает вентилятор, что может быть? Предохранители сегодня посматрели, один заменили, может что-то с реле?

Команду на включение электровентилятора даёт мозг через реле. У вас, я так понял, Евро2. Значит температура включения ЭВ - 93 градуса, температура выключения - 90 градусов по Цельсию.

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

Что смотреть и куда лезть, чтоб вентилятор заработал? Завтра попробуем, термостат заменить. Но это не решит проблему вентилятора.

elena1980 писал(а): Что смотреть и куда лезть, чтоб вентилятор заработал? Завтра попробуем, термостат заменить. Но это не решит проблему вентилятора.

Сами то откуда будете?

На что термостат менять и зачем, если он рабочий?

А вискомуфта работает?

По электровентилятору:
- предохранитель (смотрели-заменили);
- реле включения ЭВ;
- проводка (маловероятно, но всё же);
- разъём к ЭВ (из за слабого контакта мог обгореть. Такое уже встречалось);
- сам мотор ЭВ тогось.

А ь вискомуфту как проверить, это которая стоит на вентиляторе?
Предохранитель поменяли.
А где смотреть реле, тоесть где находиться?
И разъем тоже можно поподробнее

добрый день! я извиняюсь если дам порядок действий который уже проверили,попробуйте снять клемму с датчика температуры ОЖ, по идее ЭБУ должен дать команду на включение ЭВ приняв датчик за не рабочий. если ЭВ не сработал проверьте есть ли плюс на вентиляторе.

Люди можете считать меня блондинкой, но я не нашла не одного провода идущего от вентилятора, или я слепая курица. Где тогда поискать провода от вентилятора?

:lol: :lol: :lol:
По существу.

Предохранитель ЭВ и реле его включения находятся в монтажном блоке, который находится в моторном отсеке (под капотом), у левого крыла машины, в глубь за аккумулятором (чёрная коробочка). На крышке этого монтажного блока нарисовано схематично где какие релюшки в этом блоке.
Разъём ЭВ находится между радиатором и решоткой облицовки (пластмассовая морда). Надо снять эту облицовку (четыре самореза вверху, и могут быть два болта по краям в низу), и предстанет взору ЭВ и его разъём.

Выход из строя датчика температуры, как у mudman, тоже тема. На Евро2 стоит два датчика, один (с одним контактом) для указателя температуры на комбинации приборов. Второй (с двумя контактами) для мозга. Оба вкручены в корпус термостата.
Либо показометр завышает температуру, либо датчик на мозг её занижает.

elena1980 писал(а): Люди можете считать меня блондинкой, но я не нашла не одного провода идущего от вентилятора, или я слепая курица. Где тогда поискать провода от вентилятора?

а вы часом не путаете виску (такой большой вентилятор стоит прямо перед мотором и к ней проводов не должно идти) и непосредственно сам электровентилятор (стоит перед радиатором)?

[/quote]
а вы часом не путаете виску (такой большой вентилятор стоит прямо перед мотором и к ней проводов не должно идти) и непосредственно сам электровентилятор (стоит перед радиатором)?[/quote]

Может, он как бы соединен с мотором, тобиш к мотору передом, а заним радиатор,я так поняла? А за радиатором,если смотреть от мотора к переднему бамберу, то у нас там пусто, такое может быть? Тоесть за решоткой радиатора, должен идти вентилятор, потом радиатор, а потом виска, так?

elena1980 писал(а): . Тоесть за решоткой радиатора, должен идти вентилятор, потом радиатор, а потом виска, так?

Там у нас пусто, тогда подскажите какой покупать и как его установить, в пятницу правду сниму решетку радитора и посматрю если там вообще места для крепления вентилятор,а то сверху, от радиатора к решетке радиотара пластина железная прикручена. И не видно что там, но когда тросик капота меняла, там не было вентилятора. Вот что значит женщина, надо было ее сразу снять и посматреть, что там.

И еще может кто ответит сколько надо литров масла, при полной замене старого и тасола. И какой марки, тоесть кто каким пользуется, плиз

Вдовесок. Провод массы бы посмотреть. На предмет окисления или плохово соединения. Преимущественно в том месте, где он крепица к 409-му.

mudman писал(а): Вдовесок. Провод массы бы посмотреть. На предмет окисления или плохово соединения. Преимущественно в том месте, где он крепица к 409-му.

И про термостат, ну чтоб в одной кучи.Сегодня сняла термостат, а там один датчик сломан, точнее на соплях был, ну и заодно и сам термостат заменю на новый (продовец посоветовал, купить при температуре 70, сказал на лето хорошо), а то видать бывший хоз. уже мучился, только зачем он герметиком все проходил не понятно. сегодня поставить не успела, как поставлю отпишусь.

elena1980 писал(а): Там у нас пусто, тогда подскажите какой покупать и как его установить, в пятницу правду сниму решетку радитора и посматрю если там вообще места для крепления вентилятор,а то сверху, от радиатора к решетке радиотара пластина железная прикручена. И не видно что там, но когда тросик капота меняла, там не было вентилятора. Вот что значит женщина, надо было ее сразу снять и посматреть, что там.

его точно там нет?

Ну конечно, в Уазе я полная пока дура, но со зрением пока все впорядке :D Ну в пятницу отпишусь есть или нет точно, а вобще такое может быть. Просто патрик купила в ноябре и как то вентилятор не требовался, до сих пор.

elena1980 писал(а): И еще может кто ответит сколько надо литров масла, при полной замене старого и тасола. И какой марки, тоесть кто каким пользуется, плиз

Интересно!? Если ампутирован штатный эл.вентилятор . то что установлено в машине. Не Шнивская спарка, случайно? Нет?.
Чё, в кошки-мышки играть? Живу в трёх остановках от "Бухареста", давай подъеду вечером и загляну под капот . А там уже чё нить придумаем. :)

Читайте также: