Трехуровневый регулятор напряжения на ниву шевроле установка
Еще с самого приобретения ШНГ и после установки на нее бортового компьютера Штат Спикер, я наблюдал на нем показания пониженного напряжения. Обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В, а при повышенном потреблении — обогрев зеркал, печка, фары дальний\ближний, да еще и при включении обоих вентиляторов на полную силу — так вообще крутилось около 12В, а иногда проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное верещание БК. Когда руки доходили, я с переменным успехом пытался бороться с этим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккумуляторе — и тестер показывал приемлемые 14,2В, проверял состояние клемм аккумулятора — отличное, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно показывал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. Единого понимания проблемы и ее решения на тот момент у меня не было. Но однажды я что-то делал возле аккумулятора (снимал\ставил его, что-то там в том районе моторного отсека колхозил) и после этого, через несколько дней, рецидивы недостаточного напряжения довольно существенно усилились — вплоть до того, что в частых пробках БК при включении вентиляторов стал так часто верещать о пониженном напряжении, что уровень травматизма моей нервной системы был очень быстро и критически превышен. Я решил неотложно заняться кардинальным решением проблемы (тем более в свете предстоящей установки лебедки).
Первым решением была замена генератора ПРАМО 100А на ПРАМО 120А, 100амперник отправился в ЗиП. Были мысли поставить 135амперного китайца, но его надежный ресурс вызывал вопросы, как и ремонтопригодность (как понимаю, диодный мост на него найти — это редкость), в итоге остановился на отечественном ПРАМО в 120А. Некоторым минусом его является, на мой взгляд, необходимость при замене диодного моста отпаивать его контакты (благо в машине есть инвертер на 800Вт и паяльник), но гаечное соединение тут более удобно при ремонте в полевых условиях. В общем, сразу в дорожный ЗиП купил и диодный мост на него.
генератор ПРАМО 120А
Вторым решением была установка на новенький генератор модной штуки — трехуровневого регулятора напряжения. Он имеет три уровня регулировки напряжения — высокий, средний и низкий. При повышенном потреблении (зимой или при активном использовании лебедки, например) выставляется высокий уровень, при ежедневной гражданской езде выставляется средний уровень напряжения, а в жарких летних условиях предполагается установка низкого уровня. При установке лебедки меня более интересовал как раз-таки верхний уровень напряжения. Купил сразу два — один на установку, один в ЗиП.
Имеем заднюю крышку генератора:
задняя так сказать часть генератора
Снимаем ее и получаем вот такую обнаженку — диодный мост и штатный регулятор напряжения (РН) в ответственном винтовом сочленении:
Выводим штатный РН из сочленения путем принудительного откручивания двух гаек и винта, невозбранно изымаем его:
на этой картинке исчез штатный регулятор напряжения
Внедряем на его место новый модный РН путем прикручивания ранее открученных двух гаек и одного винта (для отдельных любителей надежных соединений гайки и винт можно посадить на фиксатор резьбы):
модный трехуровневый регулятор напряжения
В крышке генератора делаем отверстие и без страха вставляем туда проводок, предварительно усаженный в гофру:
дырочка в крышечечке
Внедряем генератор на штатное место и подключаем оставшиеся провода:
Для надежности решил вскрыть блок управления РН и промазать там герметиком для отсутствия там влаги в течении срока эксплуатации. как оказалось производитель позаботился об этом за меня — внутрянка надежно залита лаком:
внутренности блока управления
тулим блок управления на ближайшую шпильку:
блок управления на штатной ближайшей шпильке
ставим на место ему соседом воздушный фильтр:
Как видим, доступ к поставить\снять\переключить имеется свободный:
доступ к ремонту\упралению
Занимаясь установкой генератора и устанавливая на шпильку блок управления, я решил посмотреть, как там все организовано с точки зрения плюсов и минусов, и массы. Решил проследить массу с генератора — она идет соответственно на двигатель. Думаю — как же она с двигателя попадает на аккумулятор — да по проводку рядом со штатным креплением модуля зажигания. И тут мне пришла светлая мысль — а как же собственно тогда минус с генератора и аккумулятора попадает на кузов и до других потребителей (в т.ч. и до массы на болт контроллера который измеряет напряжение в бортовой сети и показания которого отображает БК. Напомню, они-то у меня и заниженные)? Слежу по минусовой клемме и, оказывается, масса с аккумулятора на кузов приходит по довольно тонкому проводку на шпильку на боковине рядом с аккумулятором. Трогаю соединение пальцем — соединение совсем разболтано, не затянуто и покрыто коррозией!
масса на кузов с аккумулятора приходит на эту тайную шпильку
В качестве четвертого решения — зачищаю, обтягиваю, ставлю вторую гайку для надежности. проводок жиденький, хорошо бы было заменить его на более толстый, но решаю проблему по-другому — прокидываю как у меня было на моей 21й ниве дополнительный провод массы косичкой с двигателя непосредственно на кузов:
найди косичку на картинке
Пятым решением была установка нового аккумулятора 75Ач (в свете использования лебедки, да и свой старый отдал оперативно отцу, взамен его внезапно кончившегося). итого по напруге на аккумуляторе в результате манипуляций:
Без лирики. Нужда заставила установить трех режимный регулятор. Как известно решнивские гены оснащены приоромостами(диодными мостами от приоры), и регуляторы напряжения на них тоже не простые, а как все пишут "нового образца", соответственно и "новой ценовой политики" аж 550 руб по сравнению с 10ми регуляторами с ценой в 300 руб. Поменял я две таких интегралки, но счастья хватало на месяц, а с приходом морозов гена отказывался работать. Трех режимники для приоромостов в наши края не возят, да и жизнь родного моста была под вопросом. Приобрел новый 10 мост и трех режимник к нему. С установкой справится даже школьник, все делается прямо на автомобиле, времязатраты составляют один час, с перекурами. 10й мост встает как родной(корпуса одинаковые у генераторов), щетки трех режимника подходят без доработок. Все ставится и работает. Ниже немного фото процесса и результатов.
P.S. Тем кто будет менять мост. Обратите внимание болты держащие мост имеют тексталитовые шайбы изолирующие контакты обмотки от корпуса, НО, эти шайбы имеют только три болта, т.к выводов обмотки три, а один болт не имеет такой шайбы. Изза своей невнимательности я замкнул одну обмотку этим болтом на корпус. При запуске напряжение показывало 11,9 вольт, на всех трех режимах, еле тускнела лампа аккума на доске приборов. Подробный осмотр выявил причину и все исправил, все стало работать как положено. Будьте внимательны!
Запчасти
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 15
Заряд не идет((( поставил трехуровневое реле, модель генератора на фото, 2007г.в. Машина, почему ж?
Проблема всем известная, это постоянный недозаряд АКБ, из за падения напряжения с генератора при включенных потребителях. Пытался я вылечить это чисткой контактов, добавление масс, установкой регулятора 845.3705 (отдавал 700руб.) вместо 844.3705. Не помогало. Под нагрузкой напряжение падало до 12.4 В. Надоело ((
Купил диодный мост БВО3-105-01(иначе не поставить регулятор) от ВАЗ 2110 и трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 "Энергомаш"
Далее разбираем, снимаем штатные регулятор и диодный мост (пойдут в ЗИП).
токосъемные кольца ещё вполне хорошие
Устанавливаем новый диодный мост и щёточный узел, собираем всё в зад. В крышке просверлил отверстие на 8мм. для выхода жгута к регулятору. Сам регулятор установил под капотом на пластину в районе бачка сцепления.
Завёл и оооо чудо при включенном ближнем свете + габариты + печка на 4+обогрев зеркал и заднего стекла.
За регулятор отдал 650 руб. за диодный мост 600 руб.
Моя довольна. Всем полных баков.
Запчасти
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 21
(иначе не поставить регулятор)
Почему не поставить?
Потому что диодный мост шнивы другой в плане подключения. Т.е вы просто не подключите его.
Сделал всё как написано всё отлично работает 👍
Когда заводишь, лампа возбуждения сразу гаснет или подгазовывать надо?
Все ставят регулятор 2123, а вы наоборот))
Все поголовно ставят интегралку от 2123 на 21214, приоры, я вот тоже собираюсь ставить такую же, ибо с допдиодами это шляпа
Поверьте, наигрался. Вот как поставил так и забыл. АКБ 75 А.ч делал с задело на лебедку, остальное деньги на ветер. ИМХО.
Есдил 3 года с таким нормально, пока не купил лебёдку.👍👍
И что, изменилось от лебёдки?
Потребление 80а не хватает гене для зарядки акб у меня 75а, а так его с регулятором хватало за глаза, был доп свет, рация и доп птф.
АКБ заряжается током примерно 10%от ёмкости аккумулятора. Т.е. примерно 7,5-8 ампер. 80 амперного генератора, мне кажется, за глаза хватит заряжать батарейку. Другой вопрос- когда лебедишься. Но лебёдка в основном работает от аккумулятора. А генератор пытается его поддержать. У меня стоит 130 амперный генератор. Но после 20 минут работы лебёдки, бортовик начинает истерить, про "аварию бортсети" Ниже 11,5 вольт. Приходится устраивать перекур, подбухиваешь и т.д. А тем временем АКБ заряжается.
У меня на прошлой машине был Стартвольт 135а бывало тоже ругалась машина, сейчас стандарт Бош 110 тянет, но тоже ругается и бухаешь… и всё норм.
АКБ заряжается током примерно 10%от ёмкости аккумулятора. Т.е. примерно 7,5-8 ампер. 80 амперного генератора, мне кажется, за глаза хватит заряжать батарейку. Другой вопрос- когда лебедишься. Но лебёдка в основном работает от аккумулятора. А генератор пытается его поддержать. У меня стоит 130 амперный генератор. Но после 20 минут работы лебёдки, бортовик начинает истерить, про "аварию бортсети" Ниже 11,5 вольт. Приходится устраивать перекур, подбухиваешь и т.д. А тем временем АКБ заряжается.
Акб заряжается таким током только в стационарном заряде зарядкой, а гена хуячит на все деньги больше ампер.
Потребление 80а не хватает гене для зарядки акб у меня 75а, а так его с регулятором хватало за глаза, был доп свет, рация и доп птф.
в общем предыстория такая — еще с самого приобретения ШНГ и после установки на нее бортового компьютера Штат Спикер я наблюдал на нем показания пониженного напряжения. обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В. а при повышенном потреблении — обогрев зеркал, печка, фары дальний\ближний, да еще и при включении обоих вентиляторов на полную силу — так вообще крутилось около 12В, а иногда проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное верещание БК и как следствие травму моей нервной системы. когда руки доходили я с переменным успехом пытался бороться с этим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккумуляторе — и тестер показывал приемлемые 14,2В, проверял состояние клемм аккумулятора — отличное, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно показывал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. в общем единого понимания проблемы и ее решения на тот момент у меня не было. и тут судьба сделала ход конем)
чего-то я делал возле аккумулятора, снимал\ставил его, что-то там в том районе моторного отсека колхозил как обычно… ну и в общем после этого, через несколько дней рецидивы недостаточного напряжения довольно существенно усилились — вплоть до того, что в частых пробках БК при включении вентиляторов стал так часто верещать о пониженном напряжении, что уровень травматизма моей нервной системы был очень быстро и критически превышен и я решил неотложно заняться кардинальным решением проблемы (тем более в свете предстоящей установки лебедки и поездки на кольский).
первым решением была замена генератора ПРАМО 100А на ПРАМО 120А, 100амперник отправился в ЗиП. были раздумья поставить 135амперного китайца, но его надежный ресурс вызывал вопросы, как и ремонтопригодность (как понимаю диодный мост на него найти — это редкость), в итоге остановился таки на отечественном ПРАМО в 120А. некоторым минусом его является на мой взгляд необходимость при замене диодного моста отпаивать его контакты (благо в машине есть инвертер на 800Вт и паяльник), но гаечное соединение тут на мой взгляд более удобно при ремонте в полевых условиях. в общем сразу в дорожный ЗиП прикупил и диодный мост на него.
вторым решением было установка на новенький генератор модной штуки — трехуровневого регулятора напряжения. сия модная хрень имеет три уровня регулировки напряжения — высокий, средний и низкий. при повышенном потреблении (зимой или при активном использовании лебедки например) выставляется высокий уровень, при ежедневной гражданской езде выставляется средний уровень напряжения, а в жарких летних условиях предполагается установка низкого уровня. собственно в свете установки лебедки меня более интересовал как раз таки верхний уровень напряжения. купил как обычно сразу два — один на установку, один в ЗиП))
и так сия модная хрень устанавливается таким образом — имеем заднюю крышку генератора:
снимаем ее и получаем вот такую обнаженку — диодный мост и штатный регулятор напряжения (РН) в ответственном винтовом сочленении:
соответственно выводим штатный РН из сочленения путем принудительного откручивания двух гаек и винта, невозбранно изымаем его:
внедряем на его место новый модный РН путем прикручивания ранее открученных двух гаек и одного винта (для отдельных любителей надежных соединений гайки и винт можно посадить на фиксатор резьбы):
в крышечечке генератора делаем дырочечку и без страха всовываем тудась проводочичек, предварительно усаженный в гофру:
внедряем генератор на штатное место и подключаем оставшиеся провода:
для пущей надежности решил вскрыть блок управления РН и промазать там герметиком для отсутствия там влаги в течении срока эксплуатации. как оказалось производитель позаботился об этом за меня — внутрянка надежно залита лаком:
тулим блок управления на ближайшую шпильку:
ставим на место ему соседом воздушный фильтр:
как видим доступ к поставить\снять\переключить имеется свободный:
и тут случилось ВНЕЗАПНО) возясь с установкой генератора и примастыривая на шпильку блок управления, я решил посмотреть как там все организовано с точки зрения плюсов и минусов и массы. решил проследить массу с генератора — она идет соответственно на двигатель. далее думаю — а как же она с двигателя попадает на аккумулятор — да по проводочечечку рядом со штатным креплением модуля зажигания. и тут мне пришла светлая мысль — а как же собственно тогда минус с генератора и аккумулятора попадает на кузов и до других потребителей (в т.ч. и до массы на болту контроллера который измеряет напряжение в бортовой сети и показания которого отображает БК — напомню они-то у меня и заниженные)? слежу по минусовой клемме и… оказывается масса с аккумулятора на кузов приходит по довольно тонкому проводочку на шпильку на боковине рядом с аккумулятором… затаив дыхание я трогаю соединение пальцем… и моей радости и неприличным словам нет придела — соединение нахрен разболтано, не затянуто и покрыто коррозией! вот она где собака зарыта!
таким образом, в качестве четвертого решения — зачищаю, обтягиваю, ставлю вторую гайку для надежности. проводок жиденький, хорошо бы было заменить его на более толстый, но решаю проблему по другому — прокидываю как у меня было на моей 21й ниве дополнительный провод массы косичкой с двигателя непосредственно на кузов:
ну и пятым решением была установка нового аккумулятора 75Ач (в свете использования лебедки, да и свой старый отдал оперативно отцу, взамен его внезапно кончившегося). итого по напруге на аккумуляторе в результате манипуляций:
Чем меня привлек трехуровневый регулятор напряжения и зачем я его решил установить? Дело в том, что после установки данного регулятора напряжение в бортовой сети можно будет настраивать вручную, а не автоматически. Минимальный режим предполагает работу при повышенной температуре окружающей среды, когда тепле 20 градусов по Цельсию.
А еще этот режим применяется при предельно нагруженной работе машины, например, во время перевозки грузов, движения в заторах, долгих подъемах на возвышенность. Нормальный режим - функционирование при температуре от 0 до 20 градусов по Цельсию. Третий режим максимальный, его запускают при минусовой температуре или при разряженной аккумуляторной батарее. Заказал регулятор, мне его привезли, теперь нужно произвести замену, буду делать это самостоятельно.
Аккумулятор отключаем в обязательном порядке, это обязательное условие, иначе могут наступить печальные последствия, так что лучше потратить пару минут на снятие клеммы. Дальше тоже ничего сложного. Если генератор расположен наверху, то нам понадобится регулятор напряжения 67.3702-02, стоит он примерно 200 рублей. После этого берем гаечный ключ на 10 и отворачиваем контакты "D" и "В".
Удаляем пластиковый кожух, для этого надо будет отщелкнуть три фиксатора. Затем удаляем стандартный регулятор, он держится на двух винтиках, их мы отворачиваем отверткой с крестовым наконечником. Устанавливаем на его место трехуровневый регулятор напряжения. Правда мне не удалось вот так просто поставить его вместо штатного, пришлось немного расширить вентиляционную щель. Провода протягиваем через левую фару, потом заводим на шпильку. Получается так, как будто это было задумано производителем, никакого колхоза.
Устанавливаем переключатель. Проверьте, хороший ли контакт на массе. Если контакт слабоват, то регулятор будет работать плохо, а то и вовсе функционировать не будет, так что лучше еще раз потом все перепроверить. Старый регулятор далеко убирать не стал, потому что я пока еще не уверен ,что он будет работать долго, все зависит от качества нового элемента. Пока что регулятор выполняет возложенную на себя миссию исправно.
Читайте также: