Тойота спринтер замена помпы

Обновлено: 11.02.2025

Вызвался помочь человеку с заменой помпы. Машинка спринтер 92 года, 4A-FE. Вчера смотрели, стоит помпа с надписью: AISIN и еще какие то цифры: 15110.
Можно как нибудь заранее(до разбора старой) узнать, подойдет ли туда новая половинка помпы GMB gwt-83A?
Понятно, что проще и без заморочек купить помпу в сборе, но так дороже. GMB половинки есть в наличии практически во всех магазинах. AISIN только под заказ и ждать 2 недели.

Да есть в аналах .
GMB GWT-83A Насос системы охлаждения 2 дн. шт. 968,00 р.(половинка)
GMBGWT-83AHНасос системы охлаждения 1
3 дн.
1 824,86 р.
Целый.

83А и 83АН чем отличаются? В эл.каталоге тойота заморочка: типА и типБ. Какой из них выбирать? По номеру кузова наверное? А если у чувака движок менянный и он сам про это не знает?

Думаю 83а это половинка , 83ан это целая .(по цене понятно ) асиан целый стоит 2т р. И помпа не кузову определяется , а годам ДВ .

Недавно менял правда на 4ефе. Взял половинку Аисин стоила примерно 1500. Хорошо когда собирал не затягивал а проверил не задевает ли. Она не то что задевала а просто упиралась на пару мм. Ночь, утром ехать надо и не охота ждать снова 2недели и лезть туда по новой. От старой отличалась ещё количеством лопаток. Крыльчатка недопрессована до конца вала как и на старой примерно на те же 2-3мм. Может это так специально было сделано. Допрессовал до конца головкой и поставил. 3000км проехал пока все норм. Только свистит после запуска иногда толи новый ремень опять вытянулся то ли старый аккум разряжается. А поставил бы не проверив потом опять антифриз сливать и ремень менять..

До субботы время еще есть, решил заранее подготовиться: разведал в магазине по ценам. Половинка помпы GMB gwt-83A( в комплекте картонная прокладка и резиновый уплотнитель) цена: 1 290 руб. со скидкой. Нет в наличии патрубка корпуса помпы, говорят только заказывать. Также нет в наличии прокладки между патрубком помпы и головки цилиндров.
Короче капец, надо вооружаться черным герметиком и патрубок подбирать в магазине с запчастями ВАЗов.

Toyota16347-15010Прокладка системы охлаждения
30,90 р.
Toyota16322-15050Трубка, впускной водяной канал
1 888,26 р. (металл)
Toyota16262-16030Патрубок системы охлаждения
389,10 р. (шланг резина )

У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))

я поставил себе половинку GMB и ничо езжу нормально всё . вот только прокладку заказывал оригинальную металлическую а ту которая в комплекте с помпой была картонная, повешал на гвоздик )))

Не знаю как сейчас, но раньше качество патрубков ВАЗ да и Волга тоже мягко говоря оставляло желать лучшего. Не думаю что сейчас намного лучше стало.

У меня Экзист выдает цену: 457,19 за резиновый патрубок 16262-16030
можно попытаться подобрать патрубок от ВАЗа, но потом ездить-бояться)) лопнет в самый неподходящий момент))

Сделали.
Может кому пригодится: половинка помпы GMB GWT-83A подходит к корпусу от AISIN по стыкам, болтам и изгибам. Есть одно большое НО! Крыльчатка AISIN больше по высоте. В своем родном корпусе, то есть лопасти крыльчатки почти вплотную, где то 1-1.5 mm прилегают к воронке её корпуса. Крыльчатка GMB имеет лопасти пониже. При измерении глубины - крайняя часть лопастей не достает до плоскости воронки - 4 mm. Сдается мне, что такая помпа будет в разы работать хуже с таким зазором: лопасть+воронка. Соответственно с такой помпой двигатель будет больше подвержен перегреву, особенно головки цилиндра. Зимой наверно вообще трудно представить, каким Макаром такая помпа будет снабжать печку.
Учтите опыт, не наступайте на те же грабли. Если задумали менять помпу - меняйте целиком корпус в сборе.
Может конечно я и преувеличил, но не зря же япы сделали такой маленький зазор между крыльчаткой и воронкой.

Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?

Тоже хочу ставить такую, а тут такое заявление:( Насколько все печально? Как у него двигло работает в данный момент?

Выясни что там у тебя стоит, залезь ототри надписи на корпусе помпы. Если заметишь буквы: GMB - бери смело половинку(хотя врят лиКогда сняли родную заводскую AISIN - крутилась руками не айс, как то пунктиром с еле уловимым закусыванием, так что замена была своевременной.
Половинка новой GMB 83-a не плохая по качеству. Так что лучше если когда выбираешь GMB - заказывать в сборе корпус целиком.
По-поводу того что ты спросил: работает пока отлично. Залили ОЖ, все подцепили, завели - при прогреве двигателя верхний шланг(патрубок) радиатора стал твёрдым как и полагается. Потом задрали морду машины, поставили передними колесами на высокие чурки - гоняли движок на холостых минут 15-20, заодно наблюдая нет ли где подтёков. За это время вентилятор раз 5 или 6 включался, короче все пока норм, с печки дует горячим, но неизвестно что в морозы будет.
Совет: будешь снимать помпу - не надо ничего домкратить и снимать двигатель с подушек. Только дурачкам мешает шкив помпы, якобы левый ланжерон кузова мешает. Япы умнейшие люди - шкив помпы половиниться. Выкручиваешь четыре болтика крепления шкива к помпе, двумя плоскими отвертками с разных сторон разъединяешь две половинки шкива и.. и вытаскиваешь эти две половинки без проблем. Извини, фото не делал, были грязные как два свинтуса по шею в грязи и масле в перемешку с антифризом.
Вроде все. Будешь менять, возникнут вопросы - пиши, спрашивай в личку - проинструктирую.

Всем ДВС!
И так, вот и подошёл черед к очередной записи о проделанной работе. Речь пойдет о замене ГРМ,помпы и ГУР.
Так как я никогда не менял ГРМ,то маленько почитал и посмотрел видео, а потом ещё и поинтересовался у знающих людей, в итоге общее представление о замене имел.
Фото конечно не все, но, что смог, то и сфотал т.к. руки тогда были "чернее ночи" ))) и мягко говоря не до фоток особо было.
Как двигатель был установлен с того момента я проехал 30 т.км.,а сколько он ещё по Japan проехал, одному только богу известно. Забегая вперёд скажу, что был приятно удивлён состоянием ремня ГРМ,когда он был снят, состояние было более, чем хорошее, но всё же под замену.
ГРМ, помпа водяного охлаждения.
Начинаем разбор.

-Слил весь антифриз и снял радиатор,
-Снял колёса передние и "задрал морду" для более удобного доступа под машинное пространство
-Сорвал болт шкифа коленвала, путем уперания трищётки в пол и чуть-чуть крутанул стартер, сняв в последствии сам шкиф
-Снял пластиковую защиту поддона двигателя и АКПП
-Выкрутил свечи(для облегченного вращения коленвала)
-Снял бачок омывателя
-Снял все ремни(генератора, гидроусилителя, кондиционера) и сам генератор
-Установил под поддон ДВС домкрат с досточкой, чтобы поднять маленько двигатель, дабы проще было снимать шкиф помпы.
-Открутил все болты с правой подушки ДВС и поднял домкратом двигатель
-Открутил шкиф помпы(4 болтика)
-Снял клапанную крышку и сразу же удалил весь герметик который был.

-Снял все защитные крышки ГРМ, прокрутил коленвал установив в положении ВМТ и совместил метки на шкифу распредвала с меткой на зубчатом шкифу распредвала, и выставил метки на ремне ГРМ (просто метка как стоял и стрелка указывающая в каком направлении стоял ГРМ), это я записал для тех кто будет ставить старый ремень обратно т.к. я купил новый ремень ГРМ, то соответственно мне эти метки на ремне не понадобятся

На ГРМ чирканул метки, чтобы в дольнейшем его так и поставить. Метка-как стоял, стрелка указывает направление в котором стоял ГРМ.

-Снял ремень ГРМ и открутил ролик натежителя.

-Снял помпу, поставил ролик натежителя, потом пришлось его снять на время для установки помпы

Всё это дело я конечно аккуратненько там протёр, навёл так скажем маленько чистоту

Передний коренной сальник не стал менять т.к. течи масла из под него, обнаружено не было.
-Установил новую помпу GMB

Перед тем как установить ГРМ, я прокрутил коленвал и совместил метку на зубчатом шкифе коленвала с меткой на блоке двигателя.

-Установил новый ремень ГРМ

Запись от 14.09.1017г.
Не думал, что придётся вообще когда-либо дополнять эту запись, но пришлось! Пришлось во многом потому, что всё-таки некачественные запчасти даже попадаются из ряда Японских.
Постигла меня учесть заменить тот самый ролик натежителя GMB-GT80-430 т.к. он стал издавать очень не приятный звук, не внушающий оптимизма и плюс ко всему к этому ещё и та самая помпа GMB-GT80-430 начала давать сбои в своей работе, да ещё и ГУР начал бежать со всех щелей ровно как и сальник коленвала.
Вот так я через 16605 т.км пришёл к замене этих запчастей.
Расписывать я не буду как разбирал и тд. потому, что выше и так всё расписано, просто лишь дополню эту запись.
Помпа.
Помпу я в этот раз купил фирмы Aisin.

Всё так же разобрал как и до этого и собрал (выше всё расписано как это делается).
Сальник коленвала.
Плохо всё-таки, что прошлый раз я его не заменил, а надо было. Был куплен оригинальный сальник коленвала Toyota, да и стоит он не так дорого.

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.

Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE

1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)

2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)

3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.

4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)

5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.

6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)

7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)

8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.

Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.

Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора:

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.

Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:

Отсоединяем два шланга вентиляции картера:

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:

Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):

Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:

Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):

После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.

Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.

Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.

Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):

Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?

Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:

Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):

Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.

Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:

Новая и старая прокладка:

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:

Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.

Окончательное натяжение ремня:

Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.

Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )

давно бежала помпа подливал антифриз по литру каждых два дня. все не мог решиться да собраться поменять! настал день решил поменять начал фоткать потом головняки начались забил на фото. но без инфы не оставлю есть инфа по которой все я делал)

Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE

1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 — 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 — 1200 руб.
GMB GWT-83A — 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)

2. В случае, если меняется только половинка помпы — нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 — 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)

3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 — 65 руб.

4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 — 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)

5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 — 16 руб.

6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 — 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)

7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 — 85 руб. (за 4 шт.)

8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 — 57 руб.

Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора:

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:

Отсоединяем два шланга вентиляции картера:

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:

Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Новая и старая прокладка:

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:

Окончательное натяжение ремня:

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК — глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )

Помпа Toyota Sprinter – элемент, который обеспечивает бесперебойную подачу охлаждающей жидкости, необходимой для стабильной работы двигателя. Если она течет или гудит, то нужна ее срочная замена. Запчасть может в любой момент выйти из строя, в результате этого двигатель начнет быстрее изнашиваться.

Цены на замену помпы Toyota Sprinter

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам