Тойота королла 2007 замена сцепления
Поводом для замены сцепления служит выработка диска и корзины сцепления.
При переключении передач стрелка тахометра будет подскакивать, по утрам вы будете замечать толчки (бодание, пробуксовку) и неуверенное начало движения.
При полном износе сцепления и отсутствия подводок механизма LCC (Load Controlled Clutch Cover), машина и вовсе может перестать ехать.
Если на вашей корзине сломалась лапка механизма LCC, корзина не сможет выполнить подводку, сцепление медленно, но верно, будет изнашиваться. Временным решением может послужить ручное выставление актуатора, для обеспечения правильного натяга штока. Информация о механизме LCC есть тут.
Количество подводок механизма LCC можно увидеть через кабель и Techstream, но, узнать состояние сцепления и количество реальных подводок, можно только сняв корзину. Количество подводок которые видно через сканер могут не совпадать с реальными. Так же, инициализация ЭБУ стирает данные о количестве подводок, и прописывает новую базовую нагрузку. Поэтому, делать ини ЭБУ надо только убедившись в том, что актуатор выставлен правильно.
Фотографии изношенного сцепления есть тут.
Была сломана лапка механизма LCC (Load Controlled Clutch Cover).
Подробно про сломанную лапку написано тут.
Если сцепление уже порядочно изношено, рекомендую сделать его замену.
Для замены сцепления вам нужно купить:
• Комплект сцепления AISIN KT-316A — код для заказа KT-316A. Комплект включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник. Используйте именно этот выжимной подшипник, подробности тут. Фото сцепления есть тут. Цена около 7 000 рублей.
• Сальник привода левый 90311-34042, сальник привода правый 90311-34023 — менять или нет надо смотреть по месту, если сухо то можете не менять. Так же можно брать NOK K9031134042 и NOK K9031134023. NOK поставщик сальников и уплотнителей на Конвейер Тойота в Японии. Информация с форума. Цена около 600 рублей.
• Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л — 2 шт. Код для заказа 08885-81001. Так же хвалят масло RAVENOL MTF-3 SAE 75W (код для заказа 4014835719811). Цена около 2 000 рублей.
Общая стоимость запчастей ~ 9 600 рублей.
Сама работа по замене сцепления практически не отличается от замены сцепления на МКПП.
Особенностью является то, что нельзя ничем мазать направляющую выжимного подшипника, надо тщательно очистить направляющую, до блеска.
До начала работ нужно сделать "Регулировку положения сцепления" (или так называемый "Зажим").
После установки сцепления надо ослабить три болта крепления актуатора, сделать "Регулировку положения сцепления", выставить актуатор (кулачок штока актуатора без зажима и зазора к вилке), удерживая актуатор рукой в этом положении зафиксировать актутатор, закрутив 3 болта, сделать инициализацию ЭБУ.
Если у вас есть кабель MINI VCI, то инструкция есть тут.
Если у вас нет кабеля, то для выполнения данных процедур нужна скрепка и инструкция, которая доступна тут.
ВНИМАНИЕ: Невыполнение ВСЕХ пунктов инструкции, особенно НАСТРОЙКА, гарантировано влечет появление мигающей нейтрали. НЕ повторяйте чужих ошибок!
Стоимость работ по замене сцепления может быть от 2 500 до 12 000 рублей.
Разница может быть из за профессионализма или жадности сервиса.
Если вы меняли сцепление в сервисе или гараже, оставьте на форуме контакты, для остальных участников сообщества.
Замена сцепления Тойота Королла требуется при довольно солидном пробеге автомобиля с механической коробкой передач. Напомним, что на Toyota Corolla можно встретить как 5-ступенчатую, так и 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Основная сложность при замене сцепления, это до него добраться, для чего придется снять коробку передач. На этот процесс уйдет довольно много времени, ведь снять КПП на Королле не так просто. Однако, если вас есть много свободного времени, большой набор инструментов и желание сэкономить, то замена сцепления на Toyota Corolla собственными руками вполне по силам.
Что бы снять коробку передач на Королле потребуется яма, подъемник или эстакада. Так же необходимо будет подставить под двигатель регулируемую опору со стороны КПП. Под капотом необходимо снять АКБ, корпус воздушного фильтра, снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Откручиваем цилиндр сцепления от коробки. Снимаем массовый провод. Вытаскиваем фишку датчика заднего хода.
Далее начинаем работать вокруг (снизу) машины.
1 Срываем заранее гайки ШРУСов.
2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.
4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.
5. Откручиваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
7. Снимаем с тяги от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со шплинтом 2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
8. Сливаем масло с КПП Тойота Королла.
9. Вынимаем приводы колес из коробки передач.
10. Откручиваем от подрамника стабилизатор поперечной устойчивости.
11. Снимаем с 2 шпилек подрамник. Для чего нужна головка на 19, которой откручиваем 2 гайки.
10. Снимаем продольную балку.
11. Выкручиваем болты крепления картера коробки к блоку двигателя.
12. Откручиваем стартер.
13. Откручиваем МКПП от подушки, при этом под двигателем ближе к коробке должна быть установлена надежная опора. Коробку при снятии подушки крепления придерживаем на всякий случай.
14. Убеждаемся, что ничего не мешает снятию КПП и снимаем коробку отводя её от направляющих.
15. При снятии и тем более установке нельзя опирать первичный вал КПП на лепестки корзины сцепления, поскольку это может деформировать корзину.
Оправку для центрирования ведомого диска лучше найти заранее, без него установить коробку не получится.
Для замены сцепления необходимо проделать следующее.
Стоит отметить, что на роботизированных версиях Toyota Corolla сцепление также требует периодической замены, из-за износа корзины или диска, но это уже другая история.
Всем привет решил поделится своими переживаниями после ремонта своей короллки. После приобретения автомобиля с ней все было хорошо, но русский человек не может без проблем пользоваться автомобилем, и решил я (после прочтения некоторых форумов и статей) сделать инициализацию роботизированной коробки (якобы для более плавного переключения и короче будет все отлично) после проведенных манипуляций машина у меня стала ехать вернее почти не ехать как будь-то за ее зацепили прицеп без колес и еще и гружёный. Мучился я так около 2 месяцев пока в один прекрасный день вернее утро час пик в крутой подъем она (КПП) выкинула меня в нетраль, я сразу вспомнил всех тех которые в глобальной сети интернет пишут, что требуется проводить инициализации КПП каждые 40 тыс. км пробега (НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО) ну конечно не забыл себя какой я не хороший человек который повелся на все эти сказки. После проведенных раздумий и сделанных выводов я решил сделать инициализацию сцепления что бы не продолжать движение на эвакуаторе
(Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Перемкните в диагностическом разъёме контакты 4 и 13, после чего подождите 15 секунд.
Включив зажигание, быстро нажмите на педаль тормоза 7 раз (после этого должно прозвучать 2 сигнала).
Нажав и удерживая педаль тормоза, переводите селектор переключения передач в следующие положения N E M + M — M + M — E N.
Отпустите, а затем снова нажмите педаль тормоза (должно прозвучать 3 сигнала).
В течение 2 секунд нажимайте на педаль тормоза 3 раза. Если процедура выполнена успешно, должны прозвучать звуковые сигналы 2 коротких сигнала.
Выключите зажигание и отсоедините вставленную перемычку от диагностического разъёма.
Если зуммер не издает звуковые сигналы или промежуток между ними составляет больше 0,5 секунды, следует выключить зажигание, подождать не менее 15 с и начать все заново).
Принял решение заменить сцепление вернее только диск (Valeo TY-17) и выжимной подшипник (SACHS 3151 899 001) работы проводил по статье описанной ТУТ, но все это пошло не по плану, так как предыдущий владелец установил комплект сцепления от механической КПП и начались танцы с бубном в поисках комплекта сцепления который стоил адекватно и был в наличии. Варианты были такие: комплект сцепления оригинал Б\У с разбора цена 7500 руб.(для Б/У не оправданно дорого), новый комплект сцепления ASIN KT316R почти оригинал (поставляется на конвейер тойота с их шильдиком) цена 9500 руб., ну и конечно оригинал TOYOTA 31250-19095 (тоже самое что и ASIN но дороже))) маркетинговый ход) цена 14500 руб. Приобрел я ASIN.
Разница в корзинах визуально даже есть не говоря уже что от робота оно самоподводящее (устраняет зазор между диском и корзиной)
Ну конечно собрал все в обратном порядке. Сделал инициализацию ЭБУ так как это требуется для обнуления в памяти ЭБУ числа подводок сцепления (всего подводок 17). инициализация электронного блока управления проходит по алгоритму описанному ТУТ
Далее было сделана инициализация сцепления как описано в самом начале. Все вроде бы ничего, нормально поехало, но все же вызывало дискомфорт переключение передач, подумал притрется все и будет норм.
Ни тут то было проездил буквально 2 дня и снова та же беда с вылетом в нетраль. Грешить остальсь только на актуатор выжима сцепления. Машину на галстук и в гараж. Снимал не долго для это потребовалось снять АКБ и площадку под ней, далее две фишки от датчика и электродвигателя и 3 болта крепления актуатора. Вскрытие и модернизация актуатора показана ЗДЕСЬ , в моем случае вскрытие показало, что электродвигатель был забит пылью от щёток и подшипники его уже требовали замены в следствии этого мотор потерял необходимую мощность для вращения механизма актуатора и соответственно выжима вилки сцепления. Работы по описаны ЗДЕСЬ, и ВОТ ЗДЕСЬ в сам актуатор глубоко не лазил просто дополнительно нанес смазку и собрал обратно. Выполнил инициализацию сцепления. Машина поехала как буд-то стоит коробка автомат.
Всем кто столкнулся с такими же проблемами сделать как я описал и не сталкиваться больше))). Всем добра!
Вот ЗДЕСЬ указана не менее интересная информация по запчастям на наши роботы я уверен она очень полезна.
Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Тойота Королла робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.
Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.
Какое сцепление лучше выбрать?
Многие автовладельцы использующие китайские комплекты сцепления для КПП робот на автомобили 2007 и 2008 года выпуска положительно о них отзываются. Они неплохо показали себя в наших условиях эксплуатации, но вот стоимость их намного ниже. Установка комплекта сцепления робот китайского производства будет стоить значительно дешевле.
Инструкция по замене
Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.
Необходимые инструменты и материалы
- набор ключей;
- отвертка;
- комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
- емкость для слития масла.
Этапы
После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.
- В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
- Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
- Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.
Инициализация
Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Тойота Королла можно считать готовым к поездке.
Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.
Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.
- Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
- Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
- Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
- В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Тойоты Королла, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
- Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.
Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.
В этом видео показан процесс замены и ремонта сцепления на автомобиле Тойота Королла с коробкой роботом.
На автомобиль Тойота Королла (и Аурис) 2007-10 года устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной. Когда сцепление выходит из строя, рекомендуется менять сразу все его элементы: (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления). Это мотивируется тем, что замена сцепления Тойота Королла — не самая простая процедура, а если в сцеплении уже что-то сломалось, то и ресурс остальных деталей сцепления снижен. То есть, помучившись с заменой сцепления и поменяв только один неисправный компонент, не стоит удивляться, если после относительно небольшого проблема снова возникнут проблемы с сцеплением, но уже из-за другой детали.
Схема сцепления Тойота Королла
Причины неисправности сцепления Тойота Королла
Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.
Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.
Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.
Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.
Что понадобится для замены сцепления Королла:
ключ на 11 (торцевая головка будет удобнее);
оправка для центрирования ведомого диска.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ТОЙОТА КОРОЛЛА
Для замены придется снять коробку передач Тойота Королла. Далее как поменять сцепление поведает инструкция ниже:
Читайте также: