Тойота хайлендер v6 замена цепи грм

Обновлено: 11.02.2025

Подскажите кто менял. Что входит в ремкомплект ГРМ, ( желательно заводское наименованием каждой детали ), что нужно менять и где это можно подешевле приобрести через Инет. Двигатель 2 AZ FE, пробег по одометру 72 тыс. При работе движка есть металлическое пощелкивание, шум, в районе цепи ГРМ. Заранее признателен.

По идее там ни чего не нужно менять. при таком пробеге тем более.
Очень часто звук исходит от натяжителя приводного ремня. Сначала сними его(ремень) и заведи двигатель без него.

"Дядя" на СТО постоял, послушал. сказал что вытянулась цепь ГРМ и окромя ее нужно сменить еще ролики, звездочки, гидронатяжитель и что то еще. Сумму обозначил 10 рубликов детали, 8 работа. Получается - развод ?

Меня всегда поражал термин "вытянулась цепь".
Цепь стальная. длиннее она становится только из за выработки в сочленениях. а это бывает либо при диком пробеге либо если вместо масла лить в двигатель автол.
Может банально не работать гидронатяжитель.
Но определить это просто открыв капот сложновато.
А мастеру то все понятно. вскрытие покажет. тем более когда оно за Ваш счет.

Если не трудно, подскажите. Нормальную работу гидронатяжителя можно определить только визуально добравшись до него, или как то еще ? И каковы симптомы работы двигателя при "не нормальной" работе гидронатяжителя, (шум, звон, стук) ?

На будущее - обходи таких "дядей". Если растянута цепь , сразу выскочит ошибка. Я не знаю, что надо сделать с ДВС с таким пробегом, чтобы растянулась цепь. Как советуют, начни с роликов, гидронатяжителя ремня.

Какого "гидронатяжителя", какого "ремня", если там в ГРМ цепь ? А с ДВС ничего не делал, в гонках не участвовал. Сам слушал звон идет из под клапанной крышки в районе шкива распредвалов. Завтра буду скидывать ремень, заодно и клапанную крышку, посмотрю что там, далее опять к вам.

Если уж ты так уперся на цепи, то там тоже прсутствует натяжитель. Вскрытие крышки мало что покажет. Лучше сделай диагностику VVTI. А скорее всего гидронатяжитель или ролик ремня. Может ошибаюсь.

"Дядя" на СТО постоял, послушал. сказал что вытянулась цепь ГРМ и окромя ее нужно сменить еще ролики, звездочки, гидронатяжитель и что то еще. Сумму обозначил 10 рубликов детали, 8 работа. Получается - развод ?

вот специально позвонила в автолайн. дала номер своего кузова. выдали вот такие цены-рем 1375р ориг, 740р неориг
ролик 710р и 910р..для других мало отличаются.

Пощелкивает немного гидронатяжитель, цепь ОК. Решил пока туда не лезть вообще. Ремень генератора заменил, начал немного отслаиваться. Вопрос, если залить масло 10w30, вместо залитого сейчас Toyota SL 5w30, станет ли двигатель менее шумным, и повлияет ли это как то на сам гидронатяжитель.

Пощелкивает немного гидронатяжитель, цепь ОК. Решил пока туда не лезть вообще. Ремень генератора заменил, начал немного отслаиваться. Вопрос, если залить масло 10w30, вместо залитого сейчас Toyota SL 5w30, станет ли двигатель менее шумным, и повлияет ли это как то на сам гидронатяжитель.

Первая цифра в вязкости влияет только на низкотемпературную вязкость. важна только при холодном пуске. ВСЁ.
Не понятно как может пощелкивать гидронатяжитель цепи. (ты ведь про него?).
Эксперименты с маслом не к чему.

Сняли клапанную крышку. При надавливании на цепь между шкивом и звездочкой распредвалов ощущается легкий звук, похожий на "щелк", слабо слышный, но сама цепь продавливается при нажатии слегки и сразу встает на место. Подозреваю что этот "щелк" и есть тот щум на заведенном двигателе. Только что это ?
Плохо когда сам "дуб" в технике.

Выкладывю фото. То что обведено красным это весь механизм натяжения цепи. То что серым это именно гидронатяжитель.
Все просто завел двигатель,масло давит на гидронатяжитель,он давит на колодку,она натягивает цепь.
По идее в гидронатяжителе должна быть гребенка которая не дает ослабнуть цепи когда движок не работает.
Честно сказать есть ли она именно на этом двигателе не знаю. Не разбирал.
Не чему там вроде щелкать.
Тупо может не работать гидронатяжитель. и ослабленная цепь издает звуки.

Выкладывю фото. То что обведено красным это весь механизм натяжения цепи. То что серым это именно гидронатяжитель.
Все просто-завел двигатель,масло давит на гидронатяжитель,он давит на колодку,она натягивает цепь.
По идее в гидронатяжителе должна быть гребенка которая не дает ослабнуть цепи когда движок не работает.
Честно сказать есть ли она именно на этом двигателе не знаю. Не разбирал.
Не чему там вроде щелкать.
Тупо может не работать гидронатяжитель. и ослабленная цепь издает звуки.

Миниатюры

Что бы снять гидронатяжитнль цепи ДВС разбирать не надо. Но помучаться придется, больно уж он неудобно расположен. Неисправность гидронатяжителя - редкость, а вот башмак возможно.

Двигатели

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

сама цепь привода газораспределительного механизма;
автоматический гидронатяжитель;
успокоитель;
башмак натяжителя;
шестерня распредвала (выпускных клапанов);
шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
шестерня коленвала;
сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
из-за неисправности натяжителя;
изношена либо оборвана успокоительная пластина;
в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

зафиксировать авто противооткатными средствами;
отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
слить моторное масло;
демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

прокладка под крышку ГРМ;
прокладка для помпы;
новые уплотнительные кольца из резины;
новый гидронатяжитель;
башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Цепь привода ГРМ 2AZ-FE. 1 - ремень привода навесных агрегатов, 2 - проводка двигателя, 3 - натяжитель цепи привода ГРМ, 4 • прокладка, 5 - крышка цепи привода ГРМ, 6 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - передний сальник коленчатого вала, 9 - цепь привода ГРМ, 10 - башмак натяжителя, 11 - ротор датчика положения коленчатого вала, 12 - катушка зажигания, 13 - шланг системы вентиляции картера, 14 - датчик положения коленчатого вала, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - генератор, 18 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 19 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 20 - успокоитель цепи привода ГРМ, 21 - направляющая цепи привода ГРМ, 22 - звездочка коленчатого вала, 23 - масляный поддон.

Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Слейте моторное масло.

4. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра.

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите кронштейн воздушного фильтра.

7. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя.

8. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

9. Снимите генератор.

а) Отсоедините разъем,

б) Снимите вывод "+В".

в) Отверните 2 болта и снимите генератор.

10. Отсоедините расширительный бачок тормозной жидкости.

Примечание: не сливайте тормозную жидкость. Установите расширительный бачок прямо и накройте его тряпкой.

11. Отсоедините расширительный бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.

12. Снимите тягу опоры двигателя.

13. Снимите кронштейн центральной опоры двигателя.

14. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.

15. Снимите катушки зажигания.

16. Отсоедините шланг системы вентиляции.

17. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.

18. Снимите крышку головки блока цилиндров.

19. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

20. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.

21. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку.

б) Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя.

в) Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя.

г) С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).
Примечание: при подсоединенном

кронштейне правой опоры двигателя извлеките болт (А).

д) Отверните болты (В) и гайку, снимите кронштейн правой опоры двигателя.

е) Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

ж) Отверните болт крепления крышки цепи привода ГРМ.

22. Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя.

23. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя.

24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

25. Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

26. Снимите шкив коленчатого вала,

а) С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта.

27. Снимите датчик положения коленчатого вала.

28. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон.

29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

31. Снимите башмак натяжителя цепи.

32. Снимите успокоитель цепи.

33. Снимите цепь привода ГРМ.

34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта.

Момент затяжки. 9 Н-м

35. Установите цепь привода ГРМ.

а) Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.

б) Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ.

36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт.

Момент затяжки. 19 Нм

37. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F" вверх.

38. Установите крышку цепи привода ГРМ.

- Очистите и обезжирьте прилегающие поверхности.

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Болты должны быть затянуты в течение 15 минут после установки.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

а) Нанесите валик герметика диаметром 2 мм в места, показанные на рисунке.

б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке, и установите крышку цепи привода ГРМ.
Момент затяжки:

39. Установите масляный поддон. Нанесите валик герметика диаметром 4 мм в места, показанные на рисунке, и установите масляный поддон. Момент затяжки. 9 Н-м

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

40. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Положите деревянный брусок между пятой домкрата и масляным поддоном, поддомкратьте двигатель и снимите кронштейн правой опоры двигателя.

б) Заверните болт крышки цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 21 Н-м

41. Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Заверните болт и гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя. Момент затяжки:

- При установленном кронштейне правой опоры двигателя установите болт (А).

- С помощью спецприспособления затяните болт (А).

42. Затяните крепление кронштейна правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 54 Н-м

43. Затяните крепление амортизатора передней опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

44. Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки. 9 Н-м

45. Установите шкив коленчатого вала.

Затяните болт, зафиксировав шкив спецприспособлением от проворота. Момент затяжки. 170 Н-м

46. Установите натяжитель ремня привода генератора.

Момент затяжки. 59 Н-м

47. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки. 43 Н м

48. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

49. Установите крышку головки блока цилиндров.

50. Установите катушки зажигания.

51. Установите кронштейн №2 правой
опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

52. Установите кронштейн центральной опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н-м

53. Установите тягу опоры двигателя. Момент затяжки:

54. Установите генератор.

55. Установите ремень привода навесных агрегатов.

56. Установите стойку №2 правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н м

57. Установите кронштейн воздушного фильтра.

58. Установите воздушный фильтр.

59. Установите воздуховод.

60. Установите правое колесо.

Момент затяжки. 103 Н-м

61. Залейте моторное масло.

62. Убедитесь в отсутствии утечек моторного масла.

1. Снимите цепь привода ГРМ

2. Снимите звездочку коленчатого вала.

3. Снимите цепь привода масляного насоса.

а) Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, совместив отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.

б) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и отверните гайку крепления.

в) Отверните болт крепления, снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной.

г) Снимите звездочку и цепь привода масляного насоса.

4. Установите цепь привода масляного насоса,

а) Установите коленчатый вал шпонкой влево.

б) Установите вал масляного насоса вырезом вверх.

в) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками и метки на звездочках.

г) Установите звездочки на валы.

д) Временно заверните гайку крепления.

е) Установите пружину и натяжитель цепи привода масляного насоса.

Момент затяжки. 12 Н-м

з) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и заверните гайку крепления. Момент затяжки. 30 Н м

Читайте также: