Тойота авенсис как снять гбц

Обновлено: 11.02.2025

Попробую продолжить так.
Чтобы снять натяжитель ремня надо выкрутить вот этот болт. Он очень длинный и упирается в лонжерон. Для его снятия нужно поднять домкратом двигатель. Будьте осторожны не порвите переднюю или заднюю подушки двигателя.

Чтобы снять правую подушку двигателя его надо чуток поднять на домкрате вот так:

Затем удерживая ключом шток выкручиваем болт крепления подушки

Вот этот шток на подушке

Снимаем кронштейн подушки. Два болта с верху и одна гайка с низу.

Снимаем насос ГУР. Нижний болт упрется в шкив, но его вытаскивать и не нужно, насос и так снимется за счет вот этих прорезей в проушинах.

Вот как крепиться клапан VVTI

Снимаем коллектор и катализатор

Снимаем клапанную крышку

Затем снимаем переднюю крышку двигателя. Я очень долго мучился её вытаскивать, но в конце концов вытащил поворачивая в сторону генератора. Ставить обратно её надо с герметиком это ещё сложнее, пришлось дважды наносить герметик.
Снимаем ГБЦ

Заклеиваем скотчем блок, чтобы стружка не попала в него

Футорки мне изготовил знакомый токарь, он же дал два метчика для нарезки резьбы в блоке 1 и 2 номер. Размеры футорок: наружняя резьба 14, шаг 1,5 внутренний 10 шаг 1.25. длинна футорок 50мм. Болты взял на разборке от 3s-fe.
Резьба режется легко, только надо следить в начале за перпендикулярностью к блоку.
Вот, что получается.

Желательно использовать пылесос когда выдуваешь стружку из отверстий, без него получается вот так

После того как нарезал резьбу вкрутил футорки с каплей фиксатора резьбы на всякий случай.
Ну а дальше сборка в обратной последовательности.
Болты головки блока затягивал как написано в мануале для движка 3s-fe, насколько помню 100 Н/м и доворот на 90 градусов.
Проверяя болты на следующий день обнаружил, что два болта доворачиваются, пришлось их выкрутить и заменить на другие. На прокладку это никак не повлияло. Болты были не с краю.

– Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.

– Замените все прокладки и сальники на новые.

1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.

а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.

б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.

2. Заверните болты крепления головки

– Болты крепления головки блока затягиваются в два этапа (б) и (г).

– Если один из болтов поврежден или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.

а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки.……………49 Нм

Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.

в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.

г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.

д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.

3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.

б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.

г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки болтов крепрения опорных шеек распределительного вала:

№1……………………23 Нм

других.……………13Нм

5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов.

5. Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора, вывернув два болта и сняв две пружины. Снимите прокладку.

6. Снимите стойку выпускного коллектора, отвернув три болта.

7. Снимите выпускной коллектор.

а) Выверните четыре болта и снимите верхний теплозащитный экран.

б) Выверните три болта и две гайки, снимите выпускной коллектор и прокладку.

8. Снимите катушки зажигания (см. главу “Система зажигания”).

9. Выверните свечи зажигания (см, главу “Система зажигания”).

10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.

11. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. главу “Система впрыска топлива ).

12. Отсоедините жгут проводов двигателя от головки блока цилиндров.

а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

б) Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала.

в) Отсоедините разъем клапана системы VVT.

г) Отсоедините разъемы форсунок,

д) Отсоедините два заземления,

е) Отверните две гайки и отсоедините защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора.

13. Снимите впускной коллектор.

а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.

б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и прокладку.

14. Снимите датчик положения распределительного вала.

15. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

16. Снимите клапан системы VVT.

17. Снимите клапан системы принудительной вентиляции картера.

18. Снимите маслозаливную крышку.

19. Снимите крышку головки блока цилиндров.

20. Снимите форсунки (см. главу “Система впрыска топлива”).

21. Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел “Цепь привода ГРМ”).

22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов.

Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам. Примечание :
не разбирайте звездочку системы VVT.

23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ослабьте и выверните 19 болтов креп-пения крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рисунке. Снимите девять крышек подшипников распределительных валов.

24. Снимите головку блока цилиндров.

а) Отсоедините верхний шланг радиатора от соединительной муфты.

б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.

в) Равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке. Извлеките шайбы.

Примечание :
деформация головки блока может быть следствием несоблюдения последовательности снятия болтов.

г) Выверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров,

д) Снимите головку блока цилиндров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски.

Примечание :
если головка блока цилиндров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилиндров, а также прокладку головки блока.

Отчет по ремонту двигателя 3ZZ-FE ToyotaAvensis 1.6 2002г.в.

Тема посвящается ремонту двигателя 3ZZ-FE на TOYOTA AVENSIS 1.6 (2002 г.в.)
Планируется: снятие силового агрегата, разбор двигателя, диффектова ГБЦ, замена поршневых колец, замена маслосъемных колпачков и т.д.
На данный момент пробег машины составляет около 80 тыс.км. Основной причиной, в связи с которой будет проводится ремонт - это повышенный, за последнее время, расходом масла (до 1 литра в неделю. ). При этом дымности двигателя не наблюдается.

По некоторым данным эта проблема (повышенный расход масла) преследует всех (или почти всех) владельцев автомобилей с двигателями 3ZZ и 1ZZ.
Говорят после замены поршневых колец - проблема исчезает. Но мы на всякий случай поменяем и маслосъемные колпачки.

Неделю назад, в магазине, были заказаны поршневые кольца (1500руб.) и ремкоплект двигателя (8500руб.).
Итого: 10000руб.

Сегодня все получил!
Сам ремонт планируется на ближайшее время.

Ниже фотки купленных деталей.

Ну вот и закончился капитальный ремонт этого двигателя. Длившийся 6 дней (точнее вечеров)!

Теперь обо всем попорядку:
После подробного изучения конструкции автомобиля, двигатель было решено не выдергивать из моторного отсека, а ремонтировать прямо на месте!
Литература которая имелась под рукой (книга по а/м Toyota Avensis) давала лишь образные понятия о предстоящем ремонте. Ну благо опыт переборки двигателей уже не малый имеется - так, что за дело.

Внешне двигатель выглядит очень навороченным. Всмысле электронники там гора. Один вечер ушел только на то, что бы все отсоединить и выкрутить часть датчиков. К тому же еще успел снять впускной коллектор.
Уже сразу было видно, что во впускных каналах очень большой нагар. Что свидетельствует о неисправности маслосъемных колпачков.

Ниже выкладываю фотки самого процесса и описания к ним.

На второй день сняли клапанную крышку. Открутили выпускной коллектор! Сняли ГБЦ!
Нагар на камерах сгорания - просто огромный! Сразу стало видно куда масло девается.

На третий день - отмыли головку блока, рассухарили клапана (за что отдельное спасибо Konst'у и Zerkalo). Но то, что мы там увидили разочаровало нас еще больше.
Маслосъемные колпачки были просто "деревянными". Резина совершенно потеряла упругость. На седлах выпускных клапаннов, а так же части впускных, виднелись микро-раковины - следы прогара!

Поэтому недолго думая на четверый день я увез ГБЦ к специалистам (в Академгородок). Где был произведен полный ремонт. Расшарошены седла. Заного притерты клапана. Выстовлены тепловые зазоры. Сразу-же установлены маслосъемные колпачки. Отшлифована посадочная поверхность головки (сопрягаемая с блоком двигателя). Т.к. на этом двигателе установлена многослойная металлическая прокладка ГБЦ, которая требует идеальной поверхности!

Так же в этот день были сняты поршни. После чего полностью очищены от нагара!
Для того, что бы вынуть поршни я снял поддон двигателя. И из под машины открутил болты шатунов.

На пятый день я забрал ГБЦ из ремонта.
Началась последовательная сборка. Которая была сильно осложнена тем, что при разборе двигателя мы не сняли лобовину, т.к. этого практически невозможно сделать не вынимая двигатель из моторного отсека (чего мне тоже не хотелось!).
Дело в том, что возникли трудности с установкой цепи ГРМ. Поскольку при снятии поршней, я несколько раз проворачивал коленвал, цепь на звездочке коленвала перескочила! И все мои метки сделанные при разборе оказались бесполезными! Пришлось все настраивать вручную, совмещая все метки на глаз. При этом установленная лобовина не давала возможности быстро менят положение цепи при неправильной установке. Уж слишком там тесно. Каждый раз приходилось откручивать распредвал впускных клапанов. Переставлять на один-два зубца и снова прикручивать, после чего прокручивать коленвал и смотреть сошлись ли метки. На эту процедуру (учитывая, что я проводил ее до последнего момента в одиночку) у меня ушло 3,5 часа! Что бы поймать этот момент!

Avensis 1AZ-FE. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об

У меня Toyota Avensis II (2006 г.в., 2000сс, АКПП, VVT-i, пробег около 230 000), меняли прокладку ГБЦ (вытянуло болты с резьбой, выдавливало антифриз).
При замене прокладки потребовалось нарезать новую резьбу для 8 из 10 болтов на блоке цилиндров. Также были заменены: ремень, помпа (подтекала), ролик натяжителя ремня. Ну и, конечно, масло, фильтр, антифриз. Вместе с этим мне почистили поршень и впускной коллектор от нагара. Все эти работы производились не мной. Сразу после почистил радиатор - вероятно, из-за него изначально начался перегрев "нежного алюминиевого блока цилиндров".

После замены прокладки ГБЦ выявилась новая проблема: в положении D, S или R АКПП ощущаю вибрации в диапазоне 1500-2500 оборотов, машина "плохо едет", после 2500 об - резкий хороший "подхват". Проявляется на любой передаче (специально в режиме S пробовал перебирать все 4 передачи + ездил задом в R). При заводе "совсем на холодную" (утром, после ночи) замечал те же вибрации в положениях АКПП P и N в районе 1000-1100 оборотов, в D и R в то же самое время вибраций нет (стоял на тормозе).

"Сервисмены", производившие замену прокладки ГБЦ сначала сказали "поменяй свечи". Я поставил новые Denso - не помогло.

Затем, сказали - мол, у тебя цепь вытянута. Я, конечно, понимаю, что за неделю цепь не может вытянуться и проблема, вероятно, не в этом, но - чтобы с моей стороны вопросы закрыть, купил рем.набор (две цепи, натяжители, успокоители, 5 звездочек). Они поменяли цепи, натяжитель, часть звездочек, но проблема осталась.

Примерно в этот момент я ездил на станцию Toyota, где мне провели комп.диагностику - по итогам сказали, что "ошибок нет, VVT-i работает (на х.х. принудительно включили клапан - мотор заглох)". В движении (или на подъемнике, в Drive) никто никакой диагностики не производил.

По случаю (друг коллеги приезжал) попробовал сам провести тест VVT-i - на холостых в программе нажимали кнопочку, на клапан подавалось 12 В, машина глохла. Пробовал отключать VVT-i (скидывал разъем с электромагнитного клапана) - на панели загораются три лимпы (check, TRC и ESP)? но ничего не меняется - плохая тяга и вибрации + подхват с 2500-3000.

Те ребята, которые производили замену прокладки ГБЦ, говорят, что они нашли Авенсис 2.4, попробовали отключить клапан VVT-i на нем и проехаться - мол, те же примерно симптомы, как у меня - следовательно, у меня не работает либо клапан, либо муфта VVT-i.. И тот факт, что у меня при снятии разъема с клапана ничего не изменилось - еще одно подтверждение тому. Предлагают, давай менять - сначала клапан, потом муфту.

Я в сомнении - я им не очень доверяю (я уже поменял свечи и цепь по их указке, без особой причины) + они, как никто другой заинтересованы в плохой диагностике (чем больше узлов поменяют - тем больше заработают на замене).

Кроме всего, я понимаю, что заменить клапан и муфту я всегда успею, но остается еще один узел - компьютер, который на основании данных с датчиков управляет муфтой через клапан. По данным мануала, расчет производится на основании показаний след.датчиков: дат.положения распредвала, дат.положения коленвала, дат.температуры двигателя, дат.положения дроссельной заслонки, расходомер(MAF), датчик скорости авто. Кроме того, для определения текущих фаз газораспределения, блок управления двигателем обрабатывает сигналы с датчиков положения распределительного и коленчатого валов, обеспечивая управление с обратной связью для достижения расчетных фаз газораспределения).

Если бы какой-то датчик не работал - вылезла бы ошибка, но у меня check не горит. Найти программу, которая бы в real-time показывала бы % открытия (или любой другой параметр, которым управляется клапан), не могу.. Пробовал кучу софта, строил графики, но не нашел на них никаких особых скачков/провалов в момент вибрации. На след. неделе на работе будет коллега с цифровым осциллографом - попробую снять график управляющих напряжений на клапане.

У меня есть мааааааленькая надежда, что проблема все же в клапане - может, он засорился (прилетело что-нибудь с маслом - мне же чистили впускной коллектор и поршни от нагара). К слову, в Avensis II (1AZ-FE) я не нашел на схеме копеешного фильтра перед электромагнитным клапаном VVT-i - если кто-то знает, где он - откликнитесь, плз.

Из других версий:
- в мануале, в разделе EG-52, в пункте "Гидравлический клапан регулирования фаз" есть такое: "После установки требуемой фазы, гидравлический клапан регулирования фаз занимает равновесное положение, сохраняя установленную фазу до изменения условий движения. Таким образом, обеспечиваются требуемые фазы газораспределения, и предотвращается ненужное в данный момент вытекание моторного масла."
Возможно, у меня по какой-то причине (как вариант - тот же засор после чистки) не устанавливается равновесное положение и масло начинает вытекать из муфты. Система (помним про обратную связь) "ловит" отклонение фазы от установленного значения и снова дает команду на клапан, создается давление, муфта подворачивается, управляющее напряжение с клапана снова снимается - и так много раз, отсюда, возможно и вибрация - фазы впуска постоянно сдвигаются.

Может быть, кто-то сталкивались с чем-то похожим или есть какие-то мысли? Может, кто-то достоверно знает, как именно работает VVT-i (в смысле - VVT-i улучшает прием на низких или на высоких оборотах)?

Я очень хочу практически проверить догадку - снятием разъема отключить VVT-i буквально на 10-15 минут и покататься - чтобы сравнить симптомы.
Процедура безопасна (в памяти ничего не остается, чек и прочие ошибки на панели погаснут сами через 5 заводов двигателя или можно сразу их погасить - у меня есть сканер ELM327) и не займет дольше 30-40 минут (вместе со скидыванием разъема с клапана и возвращением всего в нормальное состояние).

Читайте также: