Сузуки джимни замена цепи грм
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Недавно был препарирован двигатель М13 с пробегом 255 000км. Следов износа на перечисленных деталях замеченно небыло !
Диметр
Опытный сузуковод
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
присоединюсь а Владимиру.
Владимир.
Ветеран
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
abcom
Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo?
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
А для чего? В 98 присадок больше, а толку для нашего двигателя меньше, ибо он разаработан под 95-й, разве нет?
abcom
Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo?
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Pu1sat0r, давай не будем очередной "типа холивар" открывать?
Раз ты вопрос такой задал, значит нет смысла обсуждать эту тему. ОК?
Без обид только )
barbudo
Осваивающийся
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Андрей, двигатель твой, что ли?
Когда успел накатать 255 000 тысяч? Насколько я помню, у тебя достаточно свежая машина.
Зачем препарировали?
А разница между 95 и 98 бензином действительно хорошо заметна.
Владимир.
Ветеран
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Препарировали вот этот двигатель :
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Pu1sat0r, давай не будем очередной "типа холивар" открывать?
Раз ты вопрос такой задал, значит нет смысла обсуждать эту тему. ОК?
Без обид только )
Вова Федоров
Редкий гость
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как проверить состояния цепи ГРМ ,замена ГРМ , если можно с фото . Где купить.
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Ответ: ЦЕПЬ ГРМ.
коста
Бывает здесь
Пришла пора менять ремень,ролик,сальник кв.На экзисте долго ждать,а нужно побыстрее.Кто нить может сказать сколько зубьев на ремне грм .Мотор G13B,есть вариант подобрать от какой нибудь Тоетки,
С УЗИ
Осваивающийся
Ответ: замена ГРМ?
Самое сложное в замене ремня на G13 - открутить гайку на коленвале. Радиатор по-моему снимать не надо, если открутить вентилятор вместе с вискомуфтой (4 маленьких гаечки) и снять кожух вентилятора, там будет достаточно места что бы подлезть к ремню.
Тоже уже пора менять, надо как нибудь собраться наконец и сделать )
SimonFin
Местный
Artrom
Старожил
9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Считается, что на 150 тык., а так если нет никаких симптомов, то я бы не лез на этом пробеге, к 200-м бы задумался.
LiliYa54
Бывает здесь
Доброго дня! Читаю все про цепи, пытаюсь понять. Помогите . Джим 2002, 1,3 , пробег около 300 тысяч, уже с год машинка подергивается на малых оборотах, например на светофорах, и на холостом ходу, бессистемно, иногда больше, иногда меньше. Цепь не звенит, машина тянет, на сто поменяли даже лямбду, датчик синхронизации коленвала, ничего не поменялось, и видимо на всякий случай, все сайлентблоки ))) денег содрали, я уже не верю и как мне убедиться, что это не катушки например с проводами косячат?? и сколько стоит купить и поменять цепь ту. Чую, дурят меня. Скажите умное, пожалуйста.
Иван33
Джимозависимый
LiliYa54
Бывает здесь
Иван33
Джимозависимый
Нужно снимать катушки и визуально проверять на наличие пробоя. У меня было что то подобное - на холодную все более менее работало, но с потряхиваниями,а на горячую при разгоне начинались затупы. Когда снял катушки визуально было видно как они пробивали. Поменял катушки и забыл о проблеме
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Приводные валы и раздаточная коробка
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь
Старт производства четвертого поколения, теперь уже легендарного, Suzuki Jimny был дан в 2018 году. Брутальный стиль и впечатляющие показатели геометрической проходимости отражают стилистическое наследие предыдущих поколений модели. Так, радиаторная решетка и фары головного освещения напоминают Jimny первого поколения, а простота пластикового обвеса кузова очень похожа на внедорожник второй генерации (SJ30). Интересным можно назвать решение о включении в линейку моделей с двухцветной окраской кузова. Новый Jimny сохранил все конструктивные особенности настоящего внедорожника. Абсолютно все версии— с подключаемым полным приводом. Вместо прежнего 85-сильного 1,3-литрового мотора автомобиль оснастили более мощным и современным бензиновым двигателем объемом 1,5л (102 л.с., 130 Н∙м).
Салон нового Jimny сделан практичным и простым. Передняя панель изготовлена из черного пластика— и никаких декоративных вставок, щиток приборов разделили на два колодца с хорошо читаемыми циферблатами, между которыми установлен дисплей бортового компьютера. Над центральной консолью разместили дисплей мультимедийной системы.
Продвинутые системы на борту Suzuki Jimny четвертого поколения помогают не только бороться с бездорожьем, но и повышают безопасность. Система управления тяговым усилием Jimny LSD имитирует блокировку межколесного дифференциала, автоматически подтормаживая буксующие колеса, чтобы перераспределить крутящий момент на нужную сторону и улучшить сцепление с дорогой. Со сменой поколений впервые доступна система безопасности Safety Support с монокулярной камерой и лазерными сенсорами— она распознает препятствия впереди и в экстренных случаях автоматически тормозит. Система работает в диапазоне от 5 до 100 км/ч, но пешеходов она распознает в диапазоне 5—60 км/ч. Система также включает слежение за разметкой, считывание дорожных знаков и переключение дальнего света.
Компактный и экономичный, Suzuki Jimny остался тем же аутентичным внедорожником, достаточно прочным, чтобы выдерживать самое суровое бездорожье, и достаточно комфортным, чтобы до этого бездорожья доехать.
srv89
Проходил мимо
День добрый, очень прошу совета! На этих "длинных" выходных решил наконец поменять цепь, т.к. уже 102500 км, по регламенту давно положено, купил всё что необходимо, плюс свистел не то ремень не то подшипник на гене, также поменял, причём на генераторе и передний и задний. Ну так вот, всё по книжке, кроме снятия водяного насоса, только шкив скинул (пришлось головку на 10 к полоске железа приварить, типа ключ сделал). Разбирал два дня, собирал день, плюс ждал пока герметик высохнет ещё день. Все фишки на местах, болтов лишних не осталось, инструмент нигде не потерял, жижи залил. НО! Не заводится. До этого заводился всегда отлично, хоть с брелка, хоть с ключа. Топливо есть, на входе в двигатель есть, давление в системе есть, свечи отличные, метки совпадали, прокрутил двигатель, снова совпали, новых лампочек на приборке не загорается, с аккумулятором всё ок. Датчики положения коленвала и распредвала поставил как и были, закрутил на те же болты. Нашел в книге про доп. сопротивление, вспомнил, что какой-то проводок был на стяжки примотан, ровно на то же место вернул его. Что делать дальше? Где именно в ногах пассажира разъем для самодиагностики?
P.S.: чуть не забыл, развалился при разборке датчик аварийного давления масла, примотал на место, не помогает. Живу в *опе мира, поэтому найти такой же на пробу сложно. И может ли он повлиять на завод двигателя?
Pooop
Бывает здесь
ну от простого - не попал в метки - на нем на шкиве есть же метки угла? выставь на глазок вмт в первом и проверь - стреляет ли в ноль.
а так - проверь искру ( проверишь датчики колена)\
проверь форсунки - проверяем что мозг работает ( ну например массу не зацепил какую нибудь важную)
там загадок нет - искру, бенз, воздух - магия свершится.
srv89
Проходил мимо
ну от простого - не попал в метки - на нем на шкиве есть же метки угла? выставь на глазок вмт в первом и проверь - стреляет ли в ноль.
а так - проверь искру ( проверишь датчики колена)\
проверь форсунки - проверяем что мозг работает ( ну например массу не зацепил какую нибудь важную)
там загадок нет - искру, бенз, воздух - магия свершится.
всё давно сделал, пришлось снова разобрать, при сборке на один зуб на шкиве коленвала проскочила цепь
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Эксплуатация и обслуживание
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Приводные валы и раздаточная коробка
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь
Старт производства четвертого поколения, теперь уже легендарного, Suzuki Jimny был дан в 2018 году. Брутальный стиль и впечатляющие показатели геометрической проходимости отражают стилистическое наследие предыдущих поколений модели. Так, радиаторная решетка и фары головного освещения напоминают Jimny первого поколения, а простота пластикового обвеса кузова очень похожа на внедорожник второй генерации (SJ30). Интересным можно назвать решение о включении в линейку моделей с двухцветной окраской кузова. Новый Jimny сохранил все конструктивные особенности настоящего внедорожника. Абсолютно все версии— с подключаемым полным приводом. Вместо прежнего 85-сильного 1,3-литрового мотора автомобиль оснастили более мощным и современным бензиновым двигателем объемом 1,5л (102 л.с., 130 Н∙м).
Салон нового Jimny сделан практичным и простым. Передняя панель изготовлена из черного пластика— и никаких декоративных вставок, щиток приборов разделили на два колодца с хорошо читаемыми циферблатами, между которыми установлен дисплей бортового компьютера. Над центральной консолью разместили дисплей мультимедийной системы.
Продвинутые системы на борту Suzuki Jimny четвертого поколения помогают не только бороться с бездорожьем, но и повышают безопасность. Система управления тяговым усилием Jimny LSD имитирует блокировку межколесного дифференциала, автоматически подтормаживая буксующие колеса, чтобы перераспределить крутящий момент на нужную сторону и улучшить сцепление с дорогой. Со сменой поколений впервые доступна система безопасности Safety Support с монокулярной камерой и лазерными сенсорами— она распознает препятствия впереди и в экстренных случаях автоматически тормозит. Система работает в диапазоне от 5 до 100 км/ч, но пешеходов она распознает в диапазоне 5—60 км/ч. Система также включает слежение за разметкой, считывание дорожных знаков и переключение дальнего света.
Компактный и экономичный, Suzuki Jimny остался тем же аутентичным внедорожником, достаточно прочным, чтобы выдерживать самое суровое бездорожье, и достаточно комфортным, чтобы до этого бездорожья доехать.
Читайте также: