Субару трибека замена термостата

Обновлено: 11.02.2025

Долго и порой бессмысленно искать моменты затяжек и списки запчастей для некоторых автомобилей. На сайтах и профильных форумах много мусора, пока через дебри найдешь нужную информацию, уйдет много времени.

Для себя, хочу собрать все здесь, в одном месте, чтобы не искать в неподходящее время.

Subaru 21236-AA010 - прокладка термостата (EJ152).

Subaru 21200-AA170 - термостат (EJ152).

Как определить неисправный термостат.

1. Если ваш автомобиль очень долго прогревается по утрам, то, скорее всего термостат мог заклинить в открытом или приоткрытом положении.

Заведите автомобиль после ночной стоянки или после того как двигатель полностью остыл, и положите руку на верхний патрубок системы охлаждения. Вы будите чувствовать, как он будет постепенно нагреваться, затем прикоснитесь к нижнему патрубку, идущему от радиатора к термостату, если он нагревается вместе с верхним, то значит, что термостат открыт, его нужно заменить (и зимой и летом машина будет греться гораздо дольше обычного).

2. Если в жару постоянно включаются вентиляторы (обычно при закрытом термостате они включаются очень часто), или стрелка температуры ползет вверх, а на современных автомобилях на панели вылезет ошибка, связанная с перегревом, то вероятней всего термостат заклинил в закрытом положении.

После поездки откройте капот и аккуратно потрогайте верхний патрубок, идущий к радиатору охлаждения, он должен быть очень горячим, затем потрогайте нижний патрубок, идущий от радиатора к термостату, он тоже должен быть горячим, если он чуть теплый или холодный, это значит, что термостат закрыт, и его нужно срочно менять, особенно летом.

Вообще термостат может заклинить в любом положении, но промежуточные заклинивания, как и неполное его открытие, диагностировать сложнее, точно определить неисправность возможно только при снятии термостата и кипячение его в кастрюле с водой, но в этом случае нужно сливать антифриз с системы охлаждения. Без слива антифриза можно проверить только способы, описанные выше, но они работают только при заклинившем термостате в открытом или закрытом положении.

От себя советую менять термостат вместе с антифризом, это не настолько дорогая запчасть, что бы на ней экономить, но последствия от неисправности могут быть фатальны.

На днях выйдя из машины почувствовал запах антифриза на улице. Заглянул под капот, а там плевок из расширительного в подкапотное пространство. Ну все, думаю, п…ц прокладкам ГБЦ. Решил все же не паниковать сразу, а провести наблюдение за уровнем ОЖ. В общем долил ОЖ и ездил дальше. Вроде бы и уровень на месте оставался. Так ездил до выходных. В выходные была запланирована поездка 350 км в одну сторону и столько же обратно. На полпути стал замечать, что температура двигателя стала плавать( . Так и доехал с повышенной температурой, которая периодически поднималась на три деления выше нормы. Когда добрался на место открыл капот, а там все залито антифризом. Думал, думал, что делать, в итоге решил начать с термостата, т.к. прокладки ГБЦ на коленке не заменишь, ну а термостат это одна из причин закипания ОЖ. Нашёл в наличии термостат с открыванием на 78 градусах и купил обычный антифриз G12. Слил ОЖ через патрубок термостата. Для проверки работоспособности старого термостата решил закинуть новый и старый термостат в кастрюлю, так вот когда новый был открыт почти на 100%, то старый только начинал открываться, а на 100% открылся только в кипящей воде ( термометра под рукой не было, поэтому без цифр). Старый должен был открываться при температуре 82 градуса, но субъективно открылся он позднее этой цифры. Установил новый термостат, залил ОЖ. Завёл авто, прогазовал немного, долил ОЖ, ещё погазовал и ещё долил, но блин температура снова пошла в красную зону…сначала расстроился, но после остывания двигателя завёл машину и температура стала держаться на уровне 90 градусов. Делаю вывод что где-то осталась воздушная пробка, которая потом ушла. Обратно ехал 350 км с застывшей стрелкой температуры двигателя и даже на долгих спусках температура снижалась до 83 градусов (ниже нормы по прибору авто), что не могло не радовать), да и уровень ОЖ остался на месте. Теперь думаю можно выдохнуть, но все равно пока повышенное внимание буду уделять системе охлаждения.
Что касается антифриза, то закипал у меня Motul inugel ядовито оранжевый. Я его слил в ведро и так он простоял ночь, утром я его решил слить в канистру, ну думаю свежий антифриз, да ещё и дорогой такой, в общем утилизировать не стал, НО когда я его стал заливать в канистру, то заметил, что его цвет стал практически прозрачным! А на дне ведра плавала какая то коричневая кашица( к сожалению не сфоткал, но картина удручающая… этой кашей всю систему охлаждения можно засрать, так вот у меня теперь открыты вопросы:
1. Мотюль был куплен поддельный?
2. Это нормальный эффект для мотюлевского антифриза так разлагаться при кипении? Всего он отслужил 5 месяцев, вместо 5 лет(
При этом во вторую машину лью тоже Мотюль, но синий и с ним такого никогда не было.

Что касается АКПП с китайским соленоидом (али экспресс), то пробег в 700 км показал четкие мягкие переключения передач, так что соленоиды алиэкспресс работают) и не плохо. Ресурс только не известен.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Subaru B9 Tribeca технические характеристики , Subaru B9 Tribeca технические характеристики двигателей , Subaru B9 Tribeca комплектация , Subaru B9 Tribeca цена

1. Технические данные

Система охлаждения				Электрический вентилятор + Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости в системе
Общий объем охлаждающей жидкости в системе, л				приблизительно 7.2
Насос системы охлаждения	Тип			Центробежный насос
	Рабочие параметры	Производительность, л/мин		320
		Частота вращения насоса – давление нагнетания		5500 об/мин – 176.5 кПа
		Температура охлаждающей жидкости		80°С
	Диаметр крыльчатки, мм			73.2
	Число лопастей крыльчатки			6
	Число зубьев звездочки насоса			22
Термостат	Тип			С восковым наполнителем
	Температура начала открывания			80 – 84°С
	Полное открывание			95°С
	Подъем клапана, мм			9.0 или более
	Диаметр клапана, мм			35
Вентилятор радиатора	Мотор		Главный вентилятор, Вт	160
			Дополнительный вентилятор, Вт	160
	Диаметр вентилятора / Количество лопастей		Главный вентилятор	320 мм / 5
			Дополнительный вентилятор	320 мм / 7
Радиатор	Тип			Поперечного обтекания, под давлением
	Размеры		Ширина × Высота × Толщина, мм	674.2 × 478.6 × 27
	Диапазон давления, в котором клапан крышки открыт, кПа			Верхнее: 108±15 Нижнее: атмосферное давление или ниже
	Ребра			Гофрированного типа
Расширительный бачок	Емкость, л			0.45

Насос системы охлаждения

Насос системы охлаждения в сборе
Уплотнительное кольцо
Термостат
Прокладка
Крышка термостата

Радиатор и вентилятор радиатора

*3.8 Н∙м 2.6 Н∙м 6.3 Н∙м 7.5 Н∙м 12 Н∙м*

Нижняя подушка радиатора
Сливной кран охлаждающей жидкости двигателя
Радиатор
Верхняя подушка радиатора
Верхний кронштейн радиатора
Хомут
Шланг радиатора А
Шланг радиатора В
Крышка радиатора
Кронштейн шланга радиатора
Шланг радиатора С
Шланг радиатора D
Дополнительный вентилятор радиатор
Кожух вентилятора радиатора
Управляющий узел вентилятора радиатора
Мотор дополнительного вентилятора радиатора
Мотор главного вентилятора радиатора
Главный вентилятор радиатора
Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости
Перепускной шланг
Расширительный бачок охлаждающей жидкости

Обслуживание системы охлаждения

Слив охлаждающей жидкости

1. Поднять транспортное средство.

2. Снять нижнюю защиту.

3. Отвернуть и снять сливную пробку, чтобы слить охлаждающую жидкость в за ранее подготовленную емкость.

Снять крышку радиатора, чтобы охлаждающая жидкость сливалась быстрее.

4. Установить сливную пробку.

Залив охлаждающей жидкости

1. Залить охлаждающую жидкость кондиционера через заливную горловину.

2. Залить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину в верхней части радиатора.

Охлаждающая жидкость для автомобилей SUBARU содержит антифриз и антикоррозионные компоненты, специально сделанную для двигателей, которые имеют алюминиевый картер двигателя. Всегда использовать специальную охлаждающую жидкость, т.к. другая охлаждающая жидкость может привести к коррозии.

3. Открыть клапан для прокачки со стороны шланга обогревателя.

4. Если уровень охлаждающей жидкости падает, добавить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину.

5. Если охлаждающая жидкость выходит через клапан прокачки со стороны шланга обогревателя, закрыть клапан.

6. Открыть клапан для прокачки системы охлаждения со стороны радиатора.

7. Если уровень охлаждающей жидкости падает, добавить охлаждающую жидкость в радиатор через заливную горловину.

8. Если охлаждающая жидкость выходит через клапан прокачки со стороны шланга обогревателя, закрыть клапан.

10. Закрыть крышку радиатора и запустить двигатель. Поднять обороты двигателя не менее чем 3000 об/мин 5 – 6 раз, затем остановить двигатель. (Завершить эту операцию в пределах 40 секунд).

11. Подождать одну минуту после остановки двигателя, открыть крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал, добавить охлаждающую жидкость в радиатор в заливную горловину.

12. Выполнить процедуру 10 и 11 снова.

13. Установить надежно крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

14. Запустить двигатель и включить обогреватель в максимально жаркое положение и обороты вентилятора в положение “LO”.

15. Запустить двигатель при 2000 об/мин или меньше, до срабатывания и остановки вентилятора.

Будьте осторожны, следите за температурой охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев.

16. Остановить двигатель и подождать пока температура охлаждающей жидкости двигателя не опустится до 30°С.

17. Открыть крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал добавить жидкость в радиатор и расширительный бачок до уровня “FULL”.

18. Установить крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

19. Включить обогреватель в максимально жаркое положение и обороты вентилятора в положение “LO” и запустить двигатель. Разогнать двигатель до 3000 об/мин. Если звук потока слышен в это время, выполнить процедуры начиная от 15 снова.

kotram писал(а): Привет всем,братьям по несчастью.
У меня Трибека 2006 г.в. 7 мест.
Столкнулся с такой же проблемой двигатель нагревается в пробках.
Помыли радиаторы,заменили жидкость,а проблема осталась.
Поставил в очередной сервис ,замерили СО в радиаторе (кстати не долгая процедура),
И обрадовали меня ,что СО присутствует ,соответственно надо шлифовать и менять прокладку
я конечно ещё к пару спецам обращусь, если не развод то попандос.
И так вопрос.
Помогите советом, есть ли смысл шлифовать ,менять прокладку или лучше продать?
Продавать ну совсем не хотелось бы,она мне очень нравится
Насколько это критично и как повлияет на двигатель?

Имею совершенно аналогичную ситуацию. Но слова официалов на веру не принял.Сразу после посещения сервиса проехал 300 км. в разных режимах (город-20-60-80,трасса-160-180 км/ч) и никаких проблем с темпером. Более того, позавчера умышленно повторил ранее имевшиеся условия езды-пробежка по трассе при скорости 140-160-180, потом въезд в город с незначительными пробками, потом парковка с включенным на полную кондеем в течении 20 минут. В итоге-вентилятор маслает по полной, темпер не растет, вся жижа в бачке, и при остывании в радиатор возвращается только частично. Термостат новый, радиаторы новые,пробка новая,жижа поменяна,фреон заправлен, масло чистое,антифриз без масла. Логично было бы предположить, что официалы правы НО-как только начинаешь движение при перегреве темпер сразу падает, рост темпера наблюдается ТОЛЬКО после активной пробежки по трассе с последующим заездом в городские пробки, бурлений при прогазовках из радиатора без крышки и бачка не наблюдается, лишь пару небольших спокойных пузыриков в минуту, что можно списать на совсем другие причины, в прошлом году пару раз имел проявление этой проблемы в жару, но тогда НИЧЕГО не предпринимал и в итоге год не вспоминал ни разу. Как я понимаю, при пробое прокладки этот год я ну никак спокойно не протянул бы. проблема бы вылезла. Перепроверить диагноз официалов прибором в ином месте просто негде. Я в раздумьях. Имею соблазн как и в прошлом году просто забить, но не люблю недосказанности. У кого есть какие соображения?

И еще, как считает сообщество, может ли СО в каких-нибудь мили-мили пропорциях попадать при спортивной езде в антифриз и соответственно там диагностироваться, при этом никак не влияя на перегрев? Может быть у меня все в одном флаконе? СО в антифризе в мизерных пропорциях сам по себе, а перегрев-отдельная песня? Может я и туплю конечно своим вопросом, но ни на одной из машин до этого ни с чем подобным не сталкивался.

sashanil писал(а): форумчане подскажите плиз!курил поиск но так ничего и не нашел!на трибеке для замены термостата что нужно сделать?грм нужно снимать или просто поднять морду и просто 2 болта открутить?а то в сервисе позвонили и сказали что грм и в двигатель нужно залезать?сервисы у нас не алле!(((спасибо за помощь

ничего не нужно. поднять на подъемнике, скинуть патрубок, извлечь старый и установить новый. работы на 15 минут.

Сообщество молчит. Вероятно этим летом подобные проблемы разом отступили у всех, кроме меня. В таком случае попробую адресовать свой вопрос к Плеяде. ВАШЕ мнение. Хочу оговориться сразу-SSM в ближайшей округе днем с огнем. Убедительно прошу консультативной помощи! При въезде в пробки с трассы бизок к суициду.

Перегрев движка на B9

Добрый день. У меня Субару Трибека модель 2006-2007 года.
С не давнего времени начал перегреваться двигатель, а именно:
во время медленной езды (10-20 км/ч) или когда машина стоит (пробки). НА скорости температура держится в пределах нормы.

Был на многих станциях, выяснилось/сделалось следующее:
-замена термостата -не помогло.
-заменка крышки радиатора-не помогло.
-срезал трубочку в расширительный бочок под углом 45 градусов давно.
-приварили крыльчатку на помпе - не помогло.
-разобрали помпу, все в норме.
-заменил радиатор основной-не помогло.

Заметил следующее:
-на холостых температура подскакивает до 101 градуса и включается вентилятор, но температура продолжает рости до 114 градусов, при этом вентики оба работают на всю, но как только газонуть на пару секунд, температура за 2-3 секунды опускается до 95 градусов, и медленно опять начинает рости, и выростает в течении 3-5 минут опять до 114 градусов и так далее. Дольше не тянули чтоб не спалить движок.

при включении печки при перегреве, идет холодный воздух, как только газонешь-идет гарячий, и то с водительской стороны горячее чем с пассажирской.

Заменили термостат на не ориг. (температура закрытия не 82 градуса, а 78 градусов) сделав пару отверстий для постоянной циркуляции охлажд.жидкости. -проблему решило, двигло работает в норме , температура в норме, НО после того как притопишь (давая оборотов движку) в расширительный бачок выкидывает ТОСОЛ.-эту проблему решить не получается.
это понятно, не топить и так далее, но есть какаято причина.

После всего проделанного мотористы грешат на поведенные головки! ! !

Завтра утром посмотрю как много уйдет жидкости с расширительного бочка обратно.

Кто сталкивался с этой проблемой выкидывания жидкости в расширительный бачок при интенсивной езде??

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Читайте также: