Субару форестер замена вилки сцепления
Комментарии к теме Снятие вилки сцепления Subaru Legacy
Don’t be a ricer and upgrade your ECU. I learned the hard way. Upgrade the ECU and fuel injectors first then the bolt on pieces like intake and exhaust. Then, a turbo kit
Был у нас Mark 2. 1987 года, самое первое поколение. Такая квадратная машина, на катафалк похожа) Но ведро. убитая.
У меня на холодном 750ом, при нагретом 960 ом, при этом появляется детонация(,искра слабая становится),хотя по данным должно быть 800ом. Такая разница говорит об умирании датчика? Стоит ли менять его? Месрседес m111 движек.
Пётр, привет! Что то смутили меня твои комменты по поводу ударов. У меня после замены на НИРФИ тоже стал замечать не то чтобы удары, но выборы зазоров стали более заметны про движении накатом. Еду, к примеру на 2-й передаче под горку. При сбросе газа есть небольшой ударчик, при подаче газа - опять. И вот так постоянно. Это в зимнем режиме. В летнем - всё менее заметно, но тоже присутствует. Паниковать?
Во первых всё правильно, но почему без перчаток, во вторых как узнать какой дот 4 или 5 в тормозной системе?
Подскажите пожалуйста, если не сложно, BMW e46 320D 2003 г.в. мотор 150 л.с. (common rail) Полетела турбина, купил востановленную с гарантией и со всеми поверками как положено, после установки на низах едет слабо, начинает 'подхватывать' после 2500-3000 оборотов, патрубки все перепроверили целые, егр заглушен, катализатор вырезан, на диагностике ошибок нет, буду весьма благодарен.
Молодцы однако все быстро и точно сделали у меня есть 2 разных карточки которые хотел выкинуть а для установки кабеля регистратора они подойдут просто идеально спасибо за совет ;-)
у меня тоже 2106 для забавы есть,три мотора,1,5, 1,6,1,7 ставь какой хочешь,пятиступку сделал на базе шестой коробки редуктор 3,9,с мотором 1,5 тяжело на пятой идет правда, электонное зажигание как на2108,счас буду микропроцесорное от 2108 ставить и испытывать буду, по расходу у меня получается пока 7,5л на 100 скорость 90-100 мотор при этом дает 2750-2900обр,вобщем когда есть время играюсь в свое удовольствие, до этого имел 013 жигуленок 1,2 мотор пять передач,редуктор 4,3 на сотню 6,5л при90км мнение на жигуле хочешь ехать меньше 3000 оборотов неопускай
Начну издалека — с месяц назад поставил передние привода с турбофоря, при этом вытекло немного масла из КПП. И через какое-то время стали менее четко включаться передачи. Думал на коробку, долил масла — проблема не ушла. Понял, что дело в сцеплении — оно не до конца выжимается. Прокачал его — помогло! Но лишь на пару дней. Подумал что проблема в главном цилиндре сцепления — поменял его, прокачал еще раз — помогло всего на день) Снял пыльник вилки, и увидел там такое:
Хорошо видно, что вилка протерлась и треснула, и была уже не в состоянии выжимать подшипник. Вернул цилиндр сцепления, и сразу узнал про вилку — мне поведали, что это расходник и его меняют они всегда при замене сцепления. Что у меня, очевидно, не было сделано. Вилку купить не проблема, в наличии есть, но вот отдавать за замену вилки стоимостью 1к за работу 5к как-то не хотелось) Поиск показал, что есть люди, которые меняли вилку, лишь сдвигая коробку. Но подробной инструкции я нигде не нашел. Поэтому пишу ее. Фоток не делал, но по тексту все будет понятно.
Всю замену проводил в гараже, без ямы, просто подняв машину на опоры — этого вполне достаточно.
Из инструментов также не надо ничего экзотического, обычный набор головок и ключей, монтажка, и приспособление для раскрытия коробки — им у меня выступил кусок ДСП, трапеция с основаниями около 4см и 8 см, и высотой 30 — клин, который вставлялся в щель между КПП и ДВС и фиксировал ее.
Итак, для замены вилки прямого выжима на атмосубаре нужно:
1. Снять клемму с аккума)
2. Под капотом — снять ресивер и корпус воздушного фильтра, открутить рабочий цилиндр сцепления, снять стартер. Я также снял диффузор с вентиляторами, чтобы было больше хода у двигателя.
3. Внизу — снять весь выхлоп, вместе с выпускным коллектором — это проще, чем расстыковывать его — 6 гаек на коллекторе и один болт крепит выхлоп к коробке. Подушку между КПП и выхлопом тоже снять — она может помешать сдвигу коробки. Отсоединяем два разъема двух лямбд. Затем снять с подвесов на банке, и готово(хотя, снимать банку удобнее, пока коллектор еще прикручен, и подвесы не так натянуты)
4. У меня между карданом и выхлопом стоял лист железа, видимо тепловой экран — снимаем его, 4 болта на 12.
5. Кардан снимать или откручивать сзади не нужно! В средней его части есть опорный подшипник — его снимаем, кардан переламывается в этом месте на шарнире, это позволит коробке сдвинуться.
6. Переходим непосредственно к коробке — симметрично креплению стартера, с правой стороны есть два болта — откручиваем.
7. В нижней части коробки есть также два болта, их снятию ничего не мешает. И две шпильки с гайками, которые расположены прямо между корпусом маховика и приводами — поворачиваем привода так, чтобы между ним и корпусом вошла головка, и откручиваем.
8. Коробка остается лежать на своих подушках, ничего подставлять под нее не надо. Также она стыкуется с двигателем двумя нижними шпильками и валом, что исключает необходимость потом как-то стыковать КПП и ДВС. Привода вроде не мешают, хода шарниров хватает, но я на всякий случай из коробки их отщелкнул — и где-то на 1-2см они выходят наружу, обеспечивая еще свободного хода коробке. Отсоединять тяги к ручке в салоне и к ручке понижайки тоже не надо.
9. Теперь аккуратно монтажкой раздвигаем коробку и двиг — сверху, снизу, места достаточно. И вставляем в образовавшуюся щель подготовленный заранее клин.
10. Теперь ничего не мешает рукой изнутри отщелкнуть пружинки крепления вилки к выжимному подшипнику, отщелкнуть пружинку крепления вилки к опоре, которая ее и протерла, и вынуть вилку.Если пружинки в процессе падают вниз — не очень страшно, проваливаются до низу.
11. Берем новую вилку, ставим на нее пружинки — я их притянул нейлоновыми стяжками, чтобы они не выпали при установке. Смазываем точку соприкосновения опоры с вилкой, заводим новую вилку на место, и защелкиваем ее на опору. Затем, на подшипник. Потом я просто обрезал кусачками стяжки, они проваливаются вниз, на пол.
12. Можно начинать сборку. Все в принципе в обратном порядке, обращу внимание на один момент — не надо сразу пытаться стянуть двиг с коробкой, сначала немного поддомкратить двиг в районе системы ГРМ — и он встает на место. Затягиваем все крепления коробки, ставим стартер, и все остальное в обратном порядке.
Временные затраты — я сразу перетягивал тросы ручника, дли свапа на дисковые тормоза — без этого за день точно можно все сделать. Тем более, не снимая ничего лишнего, что тоже отняло немало времени.
Добрый вечер.
решил поделиться своим опытом замены сцепления на турбо форике 99 г. может кому пригодится.
скажу сразу, процедура несложная, но трудоемкая и времени потребует взависимости от квалификации часов от 8 до очень долго. Это как делать, я например сделал за 2 дня по 8 часов. наверное потому что в первый раз.
1. снимаем интеркуллер, ничего сложного, откручиваем хомуты патрубков, окручиваем крепление интеркуллера, откручиваем правый кронштейн крепления от двигателя и снимаем его. у меня кстати внутри я обнаружил моторное масло, к чему бы это? турбина на подходе?
2. отсоединяем от коробки привода. для этого просто выбиваем цилиндрические штифты из внутренних щрусов, отвинчиваем заднюю подушку от коробки, длинной деревянной слегой отодвигаем коробку в сторону и вынимаем шрус, сначала с одной, потом с другой стороны.
3. отсоединяем и снимаем кардан. тут все просто и понятно.
4. снимаем приемную трубу с катализатором, тоже все просто.
5. отсоединяем от коробки все провода, снимаем стартер, отвинчиваем болты крепления коробки к двигателю (кажется 4 болта и 2 гайки), отвинчиваем заднюю подушку, отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления и .
6. я уже хотел снять коробку, но она не лезла. где-то я слышал, что на турбовых ежах перед снятием коробки нужно "высвободить вилку сцепления". что это означает я сразу и не понял и не придал этому значения. Оказывается, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ее высвободить, иначе повредится выжимной подшипник, который прикреплен к корзине.
7. вилка высвобождается след.образом. она сидит на оси, эта ось вынимается через пробку в стенке коробки. пробка сделана под шестигранник на 10 наверное, но точно не помню. т.е. отвинчивается пробка и вот гений инжинерной мысли японии! в ось нужно ввинтить винт за который она и вытаскивается!
8. все, коробка готова к снятию с автомобиля. Но, у меня не сразу это получилось, т.к. она очень туго сидела и не хотела слезать. пришлось ее шатать во все стороны пока не появилась маленькая щель, куда я осторожно ставил отвертку и таким манеров отделил коробку от двигателя.
внимание, коробка очень тяжелая, принимать ее нужно минимум вдвоем, а еще лучше втроем.
9. ну когда коробка снята заменить сцепление уже дело техники. советую заодно и задний сальник коленвала поменять, для этого нужно снять еще и маховик. у меня он тек.
10. собирается все в обратной последовательности. вставляется коробка также туго как и снималась, я ее притягивал крепежными болтами по чуть-чуть. кстати, когда будете ее вставлять, прокрутите на всякий случай коленвал. для того чтобы шлицы точно совпали.
теперь мой форик опять бодр и весел!
кстати, у нас в нижнем Новгороде эта операция стоит 4500 руб. (работа).
еще раз убедился, что субару очень ремонтнопригодный автомобиль. до этого приходилось снимать коробки на жигулях, так такм намного геморнее.
Здравствуйте !
Может кто знаком с проблемой - какого то шума такого свиста сверчка со стороны двигателя пропадающего при легком нажатии на сценпление!
При прогретой вроде бы меньше свестит.
Проблема появилась после небольшой аварии в правое крыло .
машина в подписи
Все время пищит или при заводе на холодную и отпускании педали начинает пищать и по мере прогрева пропадает? У меня так было зимой изза масла полусинтетики.
Знакомый мастер налил из шприца декстрон в место сочленения вилки сцепления и опорой вилки, при этом даже ничего не снимая и не откручивая. Сделал на ощупь. До этого был в точности такой же свист, как у Вас.
была такая фишка, тоже были мысли про выжимной, но он был новый( только поменяный вместе с диском корзиной и маховиком), вскрытие показало- потерялась одна пружинка, которыми крепится выжимной к вилке. подшипник перекашивало чуток при ненажатой педали и он то подсвистывал, то подшуршивал. ЗАДОЛБАЛ!! Пришлось вскрыть.
Я бы посмотрел еще опорный подшипник первичного вала в маховике- его тоже желательно менять при замене сцепления- стоит вообще копейки- меньше 400р, и замена его никогда не помешает- они тоже и воют, и пищат- были прецеденты.
Я съездил к спецам" Сказали выжимной надо снимать коробку . 4500 стоит )
Полазил под педалиь посмотрел там такие белые отбойники чтобы педаль не стучала при возврате. Вот и там одна отвалилось !! нашел поставил назад - писк есть но гораздо меньше, наклеил резинку 3 мм гдето на этот отбойник ..все прошло .
Я съездил к спецам" Сказали выжимной надо снимать коробку . 4500 стоит )
Полазил под педалиь посмотрел там такие белые отбойники чтобы педаль не стучала при возврате. Вот и там одна отвалилось !! нашел поставил назад - писк есть но гораздо меньше, наклеил резинку 3 мм гдето на этот отбойник ..все прошло .
от пока не озвучат ценник, что жаба проснётся и заставить самому полазить чтото поделать.
наша раша блин)))
и кста подшиник первичного вала стоит вообще 150р. и менять его нужно обязательно. он как и выжиной тоже изнашивается и гудит.
от пока не озвучат ценник, что жаба проснётся и заставить самому полазить чтото поделать.
наша раша блин)))
и кста подшиник первичного вала стоит вообще 150р. и менять его нужно обязательно. он как и выжиной тоже изнашивается и гудит.
Вот кстати может кто просветить, каков полный круг работ-замен в случае с мкпп? Каков регламент?
Ну вот езжу я езжу, сцепление вроде нормально, но так можно долго проездить. Однако может там менять что-то раньше надо?
Да и есть подозрение на какой-то из подшипников, т.к. особенно по морозу, при езде не передаче без газа зужжит неприятно. Только чуть газу дашь (буквально ногу положив на педаль) сразу проходит.
Есть смысл лезть туда, проводить ревизию, менять что подшипники, без замены сцепления, корзины, маховика, т.к. с ними вроде бы все прекрасно и выкидывать деньги не хотелось бы?
В январе 2011 предыдущий владелец авто меня в У.Сервисе сцепление в сборе на пробеге 89 ткм. Сохранился заказ-наряд, в нем помимо прочего указана новая оригинальная вилка. Сцепление - тоже оригинал. Прошло 2,5 года и 54 ткм. Вчера вечером педаль сцепления провалилась. Диагноз - вилка:
От Субы, обслуживавшейся до меня только у официалов такого не ожидал. Думал, что вилочки ломаются только на Жигулях и т.п., а на машинах такого не бывает, а заканчивающееся сцепление даст о себе знать заранее.
да они ее тупо не меняли вот и весь сказ)))))) точно так же покупал сейчас авто у чела он мне отдал сервисную книжку усера в которой значилось что автомобиль прошел ТО60. сделал себе распечатки у них какие работы проводились на этом ТО и что менялось. В итоге загнал в плеяду там оказалось что масло в АКПП чернее черного, дроссельный узел вообще никогда не трогала рука русского человека ну и все в таком духе а там то в заказ нарядах все было оч красиво расписано. Они запчасти те которые украли у людей потом по гуманному ценнику в плеяду сдают вот и все.
да они ее тупо не меняли вот и весь сказ)))))) точно так же покупал сейчас авто у чела он мне отдал сервисную книжку усера в которой значилось что автомобиль прошел ТО60. сделал себе распечатки у них какие работы проводились на этом ТО и что менялось. В итоге загнал в плеяду там оказалось что масло в АКПП чернее черного, дроссельный узел вообще никогда не трогала рука русского человека ну и все в таком духе а там то в заказ нарядах все было оч красиво расписано. Они запчасти те которые украли у людей потом по гуманному ценнику в плеяду сдают вот и все.
Да, я тоже больше склоняюсь к этому варианту, чем к "мифам о Японии" и "вилочкам, которые не в У.Сервисе штампуют". Когда вилку снимут, думаю станет понятно 2 года ей или 6. В ценах Плеяды она стоит 800р., неужели есть смысл ее тырить у клиента??
Читайте также: