Солярис дверь передняя пассажира распиновка разъема стеклоподъемника
Обычно система состоит из двухпозиционного переключателя на приборной панели или центральной консоли, проводной через две цепи к двигателю в каждой двери.
Диск расположен в двух направляющих вправо и влево внутри. Доводчик стекол Pandora DWM Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери.
как подключить стеклоподъёмник ваз
Также желательно провести проверку пружин и каждой детали на исправность.
От доводчика идет 2 провода, они постоянно замкнуты между собой в нем.
Гид удерживается вместе с винтом, так что диск не выскальзывает.
В сегодняшней статье мы поговорим о том, как подключить кнопку стеклоподъемника и отремонтировать ее, если она вдруг перестала работать. Для управления стеклоподъемниками применяются клавиши, которые со временем могут выйти из строя.
Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.
Самостоятельная установка доводчика стекол
Чтобы удалить старый механизм окна, сначала нужно удалить окна. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились. Контакт 3 — это масса на водительской стороне и плюсовой провод на пассажирской. Кроме этого, стеклоподъемники должны работать при включенном замке зажигания.
Во-первых, старые окна необходимо удалить. После этого обшивка полностью снимается.
Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.
Используйте только небольшое количество смазки за раз, работая в окне между приложениями, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Если нет проводки не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем , то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове.
Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. В таком случае разберите стеклоподъемник, демонтируйте кнопку и зачистите контакты в случае их окисления.
До встречи на страницах сайта. Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок.
Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла.
Электро СтеклоПодъемник ( ЭСП) своими руками, схема и что понадобиться
Разновидности стеклоподъемников
Дополнительно необходимо взять еще два провода, при помощи которых кнопку подсоединить к мотору электростеклоподъемника. Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле на схеме их нет.
Черный от серого — к отверстию под номером 6. Так как и доводчики у всех разные могут быть, соответственно и схема подключения может отличаться. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.
Для одной двери вам нужна будет одна пара. Питание подсветки — от одной из штатных кнопок. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.
Следующая причина— износ пластиковых зубьев привода механизма. Сделав ремонт, повторите проверку окна, чтобы решить, разрешила ли вы проблему. Они легко с ними справляются, тогда как тросиковые подъемники испытывают значительную нагрузку как на механизм, так и на электрику.
Демонтаж стандартного стеклоподъемника В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Сохранить в Альбом Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. В любом случае меньше 1,5 сечение проводов брать не стоит, лучше больше. Если двигатель неисправен и вы не можете его успешно обслуживать, единственным ответом является замена.
Кроме этого, если планируется замена на электрический подъемник, то нужно демонтировать ограничитель открывания, так как в дверь нужно будет завести пучок проводов. Клипсы установлены по всему периметру двери в количестве 8 штук. Затем проверьте выходную сторону реле — ток означает, что реле неисправно и должно быть заменено, в противном случае проблема заключается в переключателях управления, проводке или сам двигатель. Осталось только установить стакан, а также клавишу стеклоподъемного механизма, закрепив их при помощи герметика в специально проделанном разъеме в обшивке двери.
Набор торцовых ключей или головок. Дополнение от Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.
Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Электродвигатель подъемника передней пассажирской двери.
Автомобильное реле. Как работает? Для чего нужно? Как подключить?
Свежие записи
После освобождения дверной обшивки не нужно спешить ее снимать. В этом случае при нажатии на кнопку управления слышно, как работает электродвигатель, но движения стекла не происходит.
Черно-белый — к отверстию под номером 3. Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла.
Кнопка стеклоподъемника, способы устранения неисправностей Проваливается кнопка стеклоподъемника Если проблемы появились из-за электропитания, прежде всего необходимо провести проверку предохранителей. Этот вариант происходит гораздо реже.
Далее нанесите на поверхность оболочки из резины токопроводящий клей в место, где соприкасаются печатная часть платы и контакты. В такой ситуации движению стеклоподъемника либо что-то мешает, либо же из строя вышел электродвигатель. Чтобы снять обшивку, следует: Открутить снизу три самореза, которые держат пластиковый карман обшивки. Иначе вынуть механизм будет невозможно.
Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов. Выкрутить два болта, держащие внутреннюю ручку. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку, реле и блок управления. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика.
Блок управления стеклоподъемниками — как подключить самому? Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки.
Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Следите за любыми частями адаптера привода, которые могут выпасть при удалении двигателя. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок. Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов.
Расскажу вам, как имея пару часов можно сэкономить немного денег и времени в случае, если у вас начали глючить кнопки стеклоподъемника или кнопки настройки зеркал. (Все фото — не мои, мне было не до фото). В конце — веселая история.
За 255.000 километров пробега я уже второй раз сталкиваюсь с ситуацией, что с блока кнопок на водительской двери сначала начинают плохо, а потом и вовсе перестают подниматься стекла на других дверях.
Путём нехитрых логических размышлений (стекло поднимается с кнопки на пассажирской двери, а с водительской то да, то нет) я пришел к несложному выводу, что дело в кнопках. Что бы получить доступ к ним — нужно снять блок кнопок, предварительно сняв "карту" (облицовочную панель) водительской двери. Как это делается я легко нашел в ютубе (
) — там надо отвинтить два самореза под крышками, снять заглушку ручки и отцепить клипсы уголка, а потом клипсы по периметру "карты", потом снять две клеммы — и все.
Далее скручиваем 4 шурупа, держащих блок кнопок стеклоподъемника и 1 шуруп, держащий блочок управления зеркалами. Отцепляем пару защелок, держащих блок кнопок и снимаем оба блока.
Блочек управления зеркалами разбирается предельно просто, там все на защелках. Сняли, и нулёвкой зашкурили поверхность всех медных площадок (3 группы по углам и одна в центре), потому как за годы оно окисливается, загрязняется, образуется небольшой нагар — в общем работает плохо. Лапки 3 угловых и одного центральных замыкателей тоже аккуратно зашкуриваем нулёвкой.
Блок управления стеклоподъемниками: надо снять (стянуть с усилием) передние кнопки (кнопку) блокировки задний стеклоподъемников и блокировки дверей. Потом отвинтить на задней крышке два шурупа, и подцепив по краям снять заднюю крышку с защелок. Обратите внимание — снимать кнопки стеклоподъемников НЕ НУЖНО.
После этого нужно аккуратно поддеть защелки задней части коробочки микровыключателей, и не более чем на 45° отогнуть крышку коробочки. Далее пинцетом вынимаем белые крестики-нажиматели микровыключателей и медные пружинные держатели замыкателей.
Обращаем внимание, что замыкатели — мелкие круглые цилиндрики на конце пружинных держателей, и также же ответные внутри коробочки со стороны платы — все в нагаре. Это говорит о том, что через тут явный недочет проектирования — ток на этом выключателе слишком велик для его размера, искра приводит к нагару, который ухудшает контакт на столько, что через ~150 тысяч пробега он вовсе пропадает.
Скальпелем, маленьким перочинным ножиком или еще чем-то таким аккуратно счищаем весь этот нагар.
Ставим пружынные держатели на место (они должны держаться на специальных продольных пропилах-пазах в медных основаниях), ставим крестики на место, защелкиваем корпус микровыключателя. И так со всеми тремя. После чего все собираем назад.
А теперь веселая история.
Проделал я сегодня это во второй раз за 255 тысяч пробега, собрал, поставил "карту на место", пробую — все ок, кроме передней правой двери, окно не хочет опускаться. Причем ни с кнопки у водителя, ни с кнопки у пассажира. Я начал думать нехорошее, но сдаваться не стал, разобрал обратно, вооружился электротестером и ушел домой прозванивать блок кнопок стеколоподъемника.
С помощью тестера я разобрался с алгоритмом замыкания контактов на клемме, сравнил кнопку передней-правой двери с двумя задними, вижу — разницы нет, все должно работать. Так думаю… Ну может что на схему попало, все протер, пошел ставить. Поставил — нифига, тоже самое.
Так думаю, "что-то пошло не так". Разобрал карту, разобрал блок, прозвонил еще раз — все ок. Подключил разобранный блок — сдохли подъемники левой стороны, а справа работают оба. Да что за нафиг… Видимо что-то задел в схеме, сгорел предохранитель левых подъемников. Заменил, еще раз попробовал с разобранным блоком — работает все. Ну думаю — "Ура!"
Собрал опять "карту", поставил, проверяю — опять не опускается правое-переднее. "Да что за…" подумал я. Но сдаваться не стал — работало же! Снял карту, подключил собранный блок — не работает переднее-правое. Разобрал блок, подключил — работает. "Так" думаю…
Ставлю заднюю крышку на блок — не работает. Снимаю — работает. "Да что такое?! Этож кусок пластика, там нечему коротить!" Потом подумал — может клемма? При установленной крышке она чуть меньше "насаживается". Попробовал при снятой крышке клемму лишь чуть наживить — нет, работает. При установленной крышке как только не шевелю клемму, как не прижимаю — не работает. Так думаю, "не клемма".
И тут меня осеняет — при установке крышки — она поджимает плату. Думаю что-то в плате "дышит". Прозвонил контакты при снятой и установленной крышке — АГА, при установленной крышке не замыкается контакт на опускание переднего-правого стекла. Ну… "Мы уже ближе" подумал я. Далее я прозванивал контакты прижимая и не прижимая плату линейкой, проблему повторил. Далее, я понял, что дело в блоке микровыключателей передней-правой двери, который я разбирал. И хоть до этого я его прозванивал и все было ок — дело в нажатии. Я попробовал его шевелить при прозванивании — и ЭВРИКА — действительно пропадает контакт если его трогать. А если не трогать — все ок.
Ага думаю, но вот ты и попался. Подумал, что может ножка медная, которая отгибается при его разборке треснула — но нет. Оказалось, что проблема была в том, что один из пружинных держателей микровыключателя ослабился и очень слабо прижимался в верхнем положении, размыкая цепь опускания стекла для второго контакта и для кнопки на пассажирской двери.
Чуть разжал дугу пружинной части пружинного держателя пинцетом, собрал все назад — РАБОТАЕТ! А я ведь уже мысленно расстался с парой дней и 10 тыс рублей — думал попалил мотор подъемника.
В общем все собранные микрики должны нажиматься и ОТжиматься с характерным щелчком. Если где-то звук слабый — лучше подразжать пружинку чуть.
Шаг 1. Постоянно работающие стеклоподъемники.
Раздражала необходимость включать зажигание для того, чтобы поднять или опустить стекла в авто. К счастью здесь на драйве давно найден рецепт как это вылечить от TrueFalse35— надо в блоке предохранителей (в салоне) соединить перемычкой два предохранителя на 25А.
Для этой цели лучше прикупить преды MiniEuro, припаять к ним провод и немного откусив у них ножки вставить взамен штатных.
Если же стеклоподъемник вод.двери с автоматическим (интеллектуальным) управлением (подъем в одно касание), надо тонкий синий провод, идущий от моторчика к разъему двери и далее в блок ВСМ (на этом проводе появляется "-" при вкл.зажигании и "+12В" при выкл.зажигании) разрезать и край к моторчику посадить на корпус. Сделать это можно в салоне (в жгуте, идущем от двери) — если не планируете установку доводчика стекол, или в самой двери (возле моторчика). Другой край разрезанного тонкого синего провода надо заизолировать.
В итоге все стеклоподъемники работают независимо от зажигания.
Ниже постараюсь детально рассказать как самому (даже если в электрике ноль) установить доводчик. В любом сервисе его поставят за 1000-1500 рублей и около 2 часов времени.
Рассмотрим самостоятельную установку доводчика стекол под обшивкой водительской двери в двух вариантах:
1. Запуск доводчика от положительного импульса закрытия ЦЗ при отсутствии зажигания. У доводчика должен быть вход запрета работы (как правило, это вход положительной полярности и обозначается АСС — есть у большинства). Стекла будут подниматься при выключенном зажигании и закрытии ЦЗ любым способом (поворотом ключа в замке двери, с брелка, блокировкой изнутри и т.д.). Для реализации этого варианта надо будет немного изменить плату внутри доводчика или собрать внешнюю схему блокировки импульса закрытия ЦЗ при включенном зажигании.
2. Запуск доводчика от отрицательного импульса с выхода одного из программируемых каналов при постановке на охрану дополнительной сигнализации. Стекла будут подниматься только при постановке на охрану дополнительной сигнализации.
До установки доп.сигналки я подключил по первому варианту, а потом перешел на второй.
Инструменты и материалы:
1. Паяльник 40-60Вт (любой, можно китайский за 40 рублей).
2. Трубчатый припой 1-2мм с канифолью (10-20 рублей).
3. Изолента и 3-4 любых диода (например, 1N4007).
4. Мультиметр (любой, можно китайский за 100-150 рублей) и булавка (иголка).
5. Крестовая и шлицевая отвертки, обычный и торцевой (или головка) ключи на 10
6. Плоскогубцы, канцелярский нож (маникюрные ножницы)
7. Пистоны от обивки двери приоры (или родные) 3-5шт. (на всякий случай).
Время: 4-5 часов неспешной работы.
Рекомендую совместить установку доводчика с шумоизоляцией вод.двери. Для этого понадобиться 1 лист вибры (я использовал STP Aero+), 1 лист сплена и 1 лист битопласта 5мм, а также прикаточный валик (вместо него можно разглаживать ручкой плоскубцев).
Изменения в плате доводчика.
Если выбран первый вариант установки, то чтобы доводчик не срабатывал при включенном зажигании надо внести изменения в его плату:
1. Ищем, куда поступает сигнал от положительного входа запуска. Он идет по тонкой дорожке к резистору с большим (>30 кОм) номиналом.
2. Ищем дорожку от положительного входа запрета. Перерезаем ее в удобном месте так, чтобы припаять над разрезом диод катодом к разъему. После пайки отрезаем кусок дорожки с анодом от остальной части (которая идет дальше в плату). Соединяем проводком дальний (от разъема) край найденного резистора с анодом впаянного диода.
После того как все провода найдены, выбираем место для доводчика: он не должен мешать работе ЦЗ, подъему/опусканию стекла, установке обивки двери на место и его разъем должен быть ориентирован вниз (чтобы внутрь не попала вода). Я установил под толстым жгутом проводов над динамиком и примотал его к нему после всех подключений.
Монтаж соединений.
Снимаем минусовую клемму, а затем ПЛЮСОВУЮ клемму с АКБ. Можно снять только плюсовую, но делать это КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, т.к. если заденете ключом минусовую клемму или любую другую железку, то мгновенный расплав ключа и взрыв АКБ с обливанием кислотой всего и всех вокруг будет обеспечен. Поэтому: не уверен — не обгоняй!
Для первого варианта припаиваем проводок запуска полож. полярности к серому проводу от замка двери водителя и переделанный отриц.вход запрета к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1).
Для второго варианта припаиваем проводок запуска отрицат. полярности к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1) — после разъема двери мы к нему припаяли программируемый выход сигналки.
Соединяем черный провод доводчика с черным, а красный (через имеющийся в комплекте предохранитель) к красному блока кнопок.
Читайте также: