Снять стартер исузу бигхорн
Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.
Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.
Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.
В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.
К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.
Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.
Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности
Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.
Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.
Характеристики стука
Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:
- Сила;
- Звучание;
- Цикличность;
- Причина и следствие шума.
По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.
При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.
Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.
Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.
Причины стука дизельного двигателя
Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:
Стуки распределительного вала
Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.
Стуки коленчатого вала
Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.
Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.
Сбой фаз распределения
Стук дизельных форсунок
Как выявить стучащую форсунку
Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.
Причины стука дизельных форсунок
Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.
Износ распылителей
Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.
Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.
Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте
Братие, имею такую проблему. Медленно крутит стартер, обороты даже можно посчитать. Соответственно имею головняк с запуском, даже сейчас, когда тепло. Медленно крутит даже когда двиг горячий, сразу после поездки.
Стартер перебирал электрик, как минимум чистил все контакты и менял щетки. Аккум (один) заряжен 100%, 115 ампер. Для интереса отключал свечи накаливания - никакой разницы, все равно медленно.
где копать дальше то?
Проверяй провода на стартер(ток недоходит), либо в самом стартере проблема.
Чаще всего проблема внутри.Мне после ремонта у электрика помогает.Он что то менял внутри.
проверить провода. минус и плюс.как прикручены как обжаты и на акб и на стартере. на подшипники и втулки электрик обращал внимание?
проверить на межвитковое замыкание мотора стартера
проверить провода. минус и плюс.как прикручены как обжаты и на акб и на стартере. на подшипники и втулки электрик обращал внимание?
хрен его знает, на что он там внимание обращал. провода проверю.
Такой момент, при прокрутке стартером клеммы на АКБ заметно греются. может иметь отношение к проблеме?
Значит стартер на клин встает, тоже самое было, просадка конская напруги при этом была, провода на стартер грелись.
..либо межвитковое либо соединения не притянуты как следует,ещё смотри провод "-" на двигатель.Штатный на двигатель и так не "блещет" квадратами,буде намного лучше если поменять его на более мощный.
Если по электрике все проверяли-тогда бендикс.У меня было.Три бендикса на столе.Все,типа,целые.Один черезчур легко крутится,второй так-сяк,третий-туго.Вот тот,что "так-сяк" уже два года маслает.Кстати,из стартера от 4JB1 вытащил.А тот,что от руки еле-еле прокручивался,от аккума тоже тупил.А тот,что легко делал примерно так(быстро):"жи-жи-жи-бз-з-з-з. ".Это "б-з-з. "-отстрел бендикса от маховика в момент схватывания движка.
проводку можно исключить временной схемой,подавплюс и минус напрямую на стартер проводами не менее 16-25 см\кв.
ну а по стартеруинфымасса))
какая там проводка . Меняй стартер . Тоже мозг выносил . Купил китайский за пять тыщ и все окей . У меня постоянно после езды по воде нижняя плюсовая щетка зависала . И тоже привода грелись и два аккума не помогало .
У меня такое было когда щетки зависли после купания в речке. Стартер еле-еле крутил с 2-х 105 аккумов и при этом потреблял ток как будто заводит танк на морозе. Напряжение очень сильно проседало. В стартере условно одновременно должны параллельно работать две обмотки ротора. Если одна щетка зависнет то остается одна обмотка, которая может завести прогретый двиг, потребляя при этом в два раза больше ток чем 2 вместе взятые. Это может привести к оплавлению изоляции ротора и повреждению коллектора, поэтому сразу снимать и на ремонт.
Народ вот пришло время поменять щетки на стартере. Но вот как их туда присабачить? Контактную сварку я фиг найду.. Так вроде с помощью её щетки прикреплены. Дуговой опасно можно в корпусе обмотки сжеч.. Припоять не надежно если долго маслать и 2 акумма. Кто что может подсказать.. Поделитесь опытом.. Что можно порешать или все таки контактную искать.
Народ вот пришло время поменять щетки на стартере. Но вот как их туда присабачить? Контактную сварку я фиг найду.. Так вроде с помощью её щетки прикреплены. Дуговой опасно можно в корпусе обмотки сжеч.. Припоять не надежно если долго маслать и 2 акумма. Кто что может подсказать.. Поделитесь опытом.. Что можно порешать или все таки контактную искать.
никак. всё отвалится(если есть место пробуй маленкие болтики,но мера временная,чисто-доехать..). а так-щёточный узел вместе со щётками.
Сшей старый и новый поводки тонкой медной проволокой, ей же плотно обмотай сшитое место - будет жить.
На обмотку якоря через щетки подается ток возбуждения, он невелик. Больший ток идет на обмотку статора. Так что паяй!.
как сдесь что сшивать.. изоляция проводков боюсь не даст. кто нибудь слышал про сварку термитным карандошом? прокатит или нет?
Миниатюры
Мда , проблема. И это может коснуться каждого. Если паять то только тугоплавким припоем типа Пос-40 и ниже. Все равно есть какой то старый шоферский метод.
"Если высота щеток меньше. 11мм. замените щетки и ОБМОТКУ СТАРТЕРА"(с), легион автодата.
Термистый карандаш. Как вариант: в Советское время восстанавливал соединение между банками неразборного аккумулятора(заводской брак), сваривая клеммы графитовым сердечником батарейки через маленькое вырезанное окошко. По принципу дуговой эл.сварки. Заточил, обмотал алюминиевой проволокой(что под рукой было), питание от другого аккумулятора 12в. В качестве припоя - нарезанные полоски свинца. Прекрасно варится-плавится. Может, и с медью так можно, не пробовал.
Попробуй просто подобрать втулку чтоб входили оба проводка, можно с двух сторон и опресовать, есть даже втулки в изоляции. Я так менял на электродвигателе насоса подкачки тормозной жидкости на прадо, ходит уже пол года.
Всем привет
Есть проблема. При стоянке уходит топливо из топливного насоса. В фильтре и помпе топливо есть
Во время запуска долго крутишь стартер, заводится с перебоями, потом прокачивается, нарушений в режиме работы нет. Проблема возникает непостоянно.
В чем может быть проблема? Куда копать?
двигатель 3.1 дизель.
Токая же проблема уже месяц,дальше будет ещё хуже.Был у топливщика сказал проблема в сальнике,технично намекает на замену плунжера.Пытается впарить свой плунжер за 10т.р. в магазине можно взять тайвань за 4500, посоветуйте,как долго проходит.Опять же необходимость замены только после осмотра родного плунжера.
и говорю, меряй давление Тнвд и узнаешь какой у тебя плунжер. на форуме все уже пережовано. читать надо.
Всем привет
Есть проблема. При стоянке уходит топливо из топливного насоса. В фильтре и помпе топливо есть
Во время запуска долго крутишь стартер, заводится с перебоями, потом прокачивается, нарушений в режиме работы нет. Проблема возникает непостоянно.
В чем может быть проблема? Куда копать?
двигатель 3.1 дизель.
Почему решил, что именно с насоса уходит? На холодную - на горячую долго крутишь? Дым ( белый) присутствует?
Согласен.Если на горячую хорошо заводит-точно не плунжер.У меня,когда летом вообще почти перестал на горячую заводиться и плунжер поменяли-сразу все по местам расставилось.
да вы не правы. У меня заводится отлично во всех режимах , а плунжер дохлый! Включаешь скорость и обороты проседают с 850 до 600 оборотов. Крутишь руль такая же фигня. А если сильно проседают обороты то может и на перекрестке сдохнуть когда притормозил. Вот так то. Это не я придумал.
У меня если заглушить и через пол минуты заводить,то гонять стартером приходится секунд 10.И по прямой больше 130 не разгоняется.Андрей, а плунжер какой ставил?
а он и недолжен у тебя разгоняется Японский беларусь. Купи бензин и гоняй по прямой или кривой. а потом вот пишите что ломается((((
Воздух в себя засасывает,а затем пробздется не может.Чем сильнее мороз,тем сильнее герморезинки скукоживаются предоставляя воздуху беспрепятственное проникновение.
а он и недолжен у тебя разгоняется Японский беларусь. Купи бензин и гоняй по прямой или кривой. а потом вот пишите что ломается((((
У меня есть бензинка для для езды по асфальту.И я знаю как он должен бегать и как он сейчас разгоняется.Это первый авто купленный с пробегом по РФ и пробег уже 300000тыс.Думаю ему просто пришло время ломаться.И если на улице больше -17 очень тяжело заводится, до -15 заводится получше.У меня проблема обострилась после заливки в бак топ гировского очистителя топливной системы.
Воздух в себя засасывает,а затем пробздется не может.Чем сильнее мороз,тем сильнее герморезинки скукоживаются предоставляя воздуху беспрепятственное проникновение.
ТОже думал за сальник. Гонял я его во всех режимах, через трубки прозрачные - Нету Воздуха.
На холодную - с пол пинка. На горячую - покрутить, НО..- дым белый валит. Обороты не прыгают.
ДОхлый плунжер не раскрутит движок за трёшку с копеками , что даже тормоза не удерживают.
Свечи или система подогрева проверена на два раза. даже вне двигателя, в общей гирлянде.
Форсы нет возможности проверить, но не троит, расход в пределах 15. Дымит Только на горячую и не всегда.
Была у кого хрень подобная. ПРосто не знаю уж на что и думать. Да, код 25 болтается.
Неуспел купить ЛАВР для промывки топливной как началось,уходит топливо с тнвд через обратку.Хватает и 3 часов(крутишь стартером -белый дым пока не схватит)Прочитал весь форум по этой теме:заменил помпу(новая.ДЕРЖИТ 100%) новые шланги от тнвд до бака(все пасаженно на литол и зажато хомутами с болтами)помпа- все что на ней и все потраха на фильтре-все на литоле, не снимал только бак.Между помпой и ТНВД стоит прозрачный фильтр тонкой очистки -закачиваю помпой фильтр до полнго ссоединяю ,стоит всю ночь полный,но начинаешь заводить с помпы маленький пузырь в фильтрик.Если весь день ездить по делам(много раз заводить-глушить) то из фильтрика уходит топливо больше чем на половину и так и остается.На работу двигателя ни как не влияет ,что на холостых ,что на оборотах все ровно.Салярой ни где не воняет,все сухо.Вопрос: 1. Все таки это сальник или что-то другое? 2.Фильтрик полупустой это норма или дожен всегда быть полным?3.Может ли на это как- то влиять редукционый клапан на насосе? Бигхорн 96г.4GJ2,ЕFI насос. Спасибо всем кто откликнится,ответы смогу прочитать только в пятницу , так как в камандировке ,там интернета нет.
В 1998 году японская компания Isuzu выпустила 3-литровый турбодизель, наделенный уникальной топливной системой. На этом двигателе стоят топливные насос-форсунки. Т.е., формирование давление топлива для впрыска формируется в самих форсунках. Однако формирование давление происходит не за счет того, что отдельные кулачки распредвалов воздействуют на плунжеры форсунок. В этих форсунках на плунжеры давит моторное масло под очень высоким давлением. Таким образом, форсунки на 3-литровом турбодизеле Isuzu 4JX1 электрогидравлические. Подробности – чуть ниже по тексту.
Турбодизель Isuzu 4JX1 устанавливали на внедорожники Isuzu Wizard и Trooper, а также их полные клоны – Honda Horizon и Opel Monterey.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Isuzu 3.0 (4JX1), снятого с Isuzu Trooper.
Две раздельные масляные системы
У двигателя 4JX1 две раздельные масляные системы, два маслонасоса и два маслозаборника в поддоне. Маслонасосы находятся в задней части двигателя и приводятся от балансирных валов.
Правый маслонасос (справа, №1) обеспечивает смазку пар трения двигателя. Второй всасывающий насос (слева, №2) отбирает масло из поддона и через дополнительный масляный фильтр подает его к масляному насосу аксиально-плунжерного типа (в нем 7 плунжеров). Этот маслонасос (МНВД) закачивает масло в отдельную рампу под давлением 230 бар.
С учетом того, что за давление масла отвечает гидравлика, вся система впрыска управляется электроникой и не зависит от скорости работы двигателя. В частности, давление масла в рампе контролируется специальным модулятором, который регулирует объем сливаемого из рампы масла. Таким образом, регулируется давление впрыска топлива.
Топливный насос совмещен с МНВД, он закачивает топливо из бака и направляет к форсункам по магистралям низкого давления.
Особенность масляной системы
Для развоздушки после замены масла можно приоткрутить большой масляный фильтр, пока из-под него не начнет сочиться масло. Также можно пережать трубку, отводящую картерные газы. Тогда газы создадут повышенное давление в картере и продавят масло в маслозаборники.
Добавим, что оба маслозаборника уплотняются в блоке двигателя колечками, которые при больших пробегах дают течь, из-за которой снижается давление масла.
Любые неполадки в системе смазки сказываются на работе этого двигателя и, в особенности, на ресурсе турбины. Но вкладыши и цилиндропоршневая группа довольно устойчивы к кратковременному недостатку давления масла.
Выбрать и купить масляный насос высокого давления (в сборе с топливным насосом) для двигателя Isuzu 4JX1 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Надежность двигателя Isuzu 4JX1
Здоровье турбодизеля Isuzu 4JX1 сильно зависит от исправности масляной системы, которая получилось весьма капризной. Моторное масло нужно менять каждые 5 000 - 7 000 км и использовать только рекомендованное. В этот двигатель можно заливать только масло вязкостью 5W-30 или 10W-30, соответствующее допускам API: CF или ACEA: А3/В4. Из-за масла неподходящей вязкости начнутся проблемы в масляной системе высокого давления.
Редукционные клапаны могут подклинить, в том числе из-за кусков герметика и другого мусора, который может оказаться в поддоне.
Двигатель Isuzu 4JX1 не заводится
Масляной системе может не хватать масла из-за завоздушивания, протечке масла по уплотнению маслозаборника или из-за того, что маслозаборник просто отвалился и упал на дно поддона. Была такая неприятность на ранних экземплярах двигателя Isuzu 4JX1. Маслозаборники меняли по отзывной кампании.
Также двигатель Isuzu 4JX1 может не заводиться из-за перескока ремня ГРМ всего на 1 зуб. А на некоторых машинах, например, на Opel Monterey, ЭБУ не даст команду на запуск даже из-за неисправности электрической цепи тормозной системы.
Генератор
Штатные генераторы турбодизеля Isuzu бывают на 70 или 90 Ампер, производит их Hitachi. Генератор считается слабым местом этого мотора, он служит около 150 000 км. Нередко его меняют на генератор Hitachi от двигателя Subaru или Nissan – он становится с некоторыми переделками.
Датчик положения заслонки
Стандартная поломка дозирующей (дроссельной) заслонки двигателя Isuzu 4JX1 – выход из строя датчика ее положения из-за износа контактных дорожек потенциометра. В случае неисправности загорается check engine и фиксируются соответствующие ошибки. Ремонт со вскрытием и подгибанием контактов датчика надолго не помогает. Заслонку меняют на новую или контрактную.
Турбина
Двигателю Isuzu 4JX1 досталась максимально простая турбина IHI RHF5. Она с перепускным клапаном, который управляется самой же турбиной – избыточным давлением в компрессорной части.
Из-за комплексных и периодических перебоев в давлении масла, возникающих воздушных пробках жизнь подшипников и вала этой турбины весьма ограничена. В среднем она ходит порядка 150 000 км. Может завыть и выйти из строя после неудачной замены масла.
Также случаются подтекания масла по трубке подачи масла в картридж.
Топливо в поддоне из-за МНВД
Т.к. МНВД совмещен с подкачивающим топливным насосом, то не исключено просачивание топлива в масляную магистраль. При больших пробегах это происходит из-за износа втулки вала масляного насоса из-за перекосов, вызванных износом штока топливного насоса. Также течь топлива может возникнуть по штоку насоса – тоже из-за износа, когда эксцентрик начинает давить на него с перекосом.
В этом случае придется менять или весь тандемный блок маслонасоса высокого давления вместе с топливным насосом, что очень дорого. Или ставить электрический топливный насос.
Форсунки
Форсунки турбодизеля Isuzu 4JX1 оснащены электромагнитным клапаном. К ним подводится и топливо, и масло. Соленоид открывает клапан, открывая маслу доступ к отдельному поршню. Этот поршень давит на топливный плунжер, который нагнетает давление топлива. Причем максимальное давление впрыска топлива составляет до 1 400 бар. Это давление топлива поднимает иглу распылителя форсунки – происходит впрыск топлива.
При больших пробегах нередко отказывают распылители форсунок. Их кончик может просто деформироваться, также случается подклинивание иглы в открытом положении. В этом случае форсунка будет лить топливо, что может привести к разрушению поршня в ее цилиндре. При сильном заклинивании иглы блок управления может вообще отключить форсунку.
Форсунки турбодизеля Isuzu 4JX1 откалиброваны на заводе, имеют индивидуальный код, который нужно вводить при их установке. Их восстановление требует проведения обязательной калибровки. При большой предосторожности без последующей калибровки удается заменить крохотное уплотняющее колечко на плунжере каждой форсунки.
Форсунки на двигателе Isuzu 4JX1 для японских авто и машин марки Opel отличаются маркировкой. В маркировке присутствует информация о калибровочных параметрах, которые нужно вносить в блок управления при замене форсунок.
Кольцевые уплотнители форсунок
В форсунки подается и топливо, и масло. Их разделяют несколько уплотнительных колец, как снаружи, так и внутри каждой форсунки, а также по два кольца есть на стаканах форсунок. Вопреки всем стараниям инженеров Isuzu, уплотнительные кольца быстро изнашиваются. При нарушении герметичности форсунок топливо под высоким давлением попадает в масляную магистраль, а оттуда – в поддон двигателя. Одним словом, рост уровня масла в поддоне турбодизель Isuzu 4JX1 – распространенная неисправность.
Кроме того, из-за потери герметичности нижних колечек стаканов форсунок солярка может попасть в систему охлаждения.
Замена колец довольно трудоемкая. Относительно легко меняются только наружные кольца форсунок – на каждой форсунке между ней и стаканом есть по одному кольцу. Для замены внутренних, среди которых есть кольцо, установленное прямо на плунжере, нужно перебирать форсунки. Для замены колец стаканов нужно выпрессовывать стаканы из ГБЦ.
Также топливо может попадать в поддон через цилиндры и поршневые кольца. Обычно это происходит после неправильной установки стаканов форсунок и их уплотнительных колец.
Рекомендовано в профилактических целях менять уплотнения форсунок каждые 80 000 – 100 000 км. Проблема с кольцами форсунок была признана компанией Isuzu, которая проводила отзывные кампании, меняла форсунки на новые, внедрила керамические уплотнения вместо первоначальных резиновых.
Датчик давления в рампе
Если этот датчик часто выходит из строя, то есть проблемы в масляной системе. Также может подвести проводка этого датчика или проводка форсунок. Иногда высокие токи в проводах на форсунку пробивают задубевшую и треснувшую от времени изоляцию и прошивают провода на датчик давления. Кроме того, неполадки в работе двигателя Isuzu 4JX1 возникают из-за появления масла в фишках электропроводки – масло сочится из-под клапанной крышки по оплетке жгутов проводов.
Привод ГРМ
Ремень ГРМ служит 200 000 км. В приводе ГРМ находится 9 шестерен! Шестернями приводятся насос ГУР, вакуумный насос, насос высокого давления, оба балансира. Три звезды в приводе – промежуточные.
Тепловые зазоры клапанов
Проверять тепловые зазоры клапанов турбодизеля Isuzu 4JX1 следует каждые 20 000 км и при необходимости регулировать подбором регулировочных шайб. Для проверки зазоров приходится снимать форсунки и масляную рампу.
Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Isuzu вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Isuzu и заказать с них автозапчасти.
Читайте также: