Снять коробку форд куга 2 дизель
Преимущества и недостатки
- Возможность экономии топлива за счет применения шести ступеней;
- Плавное переключение скоростей, которое практически не чувствуется автовладельцем;
- Переход на спортивный режим при сильном нажатии на газ. В этом случае переключение производится на максимальных оборотах.
- В распоряжении водителя имеется только два режима — обычный и спортивный;
- Быстро увеличить скорость машины не получится — всегда присутствует определенная задержка;
- Замена масла по заявлению производителя может не производиться в течение всего периода эксплуатации. На практике эту работу лучше делать раз в 50-60 тыс. км.
Как снять трансмиссию?
- Демонтируйте верхнюю крышку, которая установлена на моторе, а далее снимите очиститель воздуха и АКБ;
- Демонтируйте решетку обтекателя ветрового стекла, после чего горловину емкости с омывающей жидкости (находится с левой стороны). Освободите трубку подвода омывающего состава из поперечной разделительной панели. Далее выкрутите пару болтов и демонтируйте панель. На каждой из сторон моторного отсека выкрутите по паре болтов, и снимите панели по бокам (те, что находятся над крыльями);
- На каждой из сторон моторного отсека слегка открутите три крепежных болта верхней распорки. Достаточно сделать три оборота, после чего выкрутите болты полностью и демонтируйте подставку для АКБ;
- Ослабьте четыре гайка и демонтируйте опору двигателя с левой стороны;
- Снимите тросик селектора с коробки передач, открутите три болта и отделите стартер от трансмиссии. Закрепите узел в подвешенном состоянии в стороны, чтобы он не мешал выполнению работы;
- Открутите пару верхних крепежных болтов, удерживающих коробку передач Ford Kuga, а после поверните разъем против вращения стрелки часов;
- Поднимите домкратом машину и поставьте ТС на качественные подпорки. Демонтируйте кожухи мотора и радиатора;
- Открутите пару болтов, ослабьте пару гаек и демонтируйте поперечину;
- Снимите с кронштейна пару подвесов, изготовленных из резины, ослабьте крепежные гайки и слегка оттяните приемную трубку от турбированного компрессора. После этого демонтируйте прокладку. Будьте внимательны и не допускайте сильной деформации гибкого участка приемной трубки;
- Демонтируйте катализатор, открутите болты и демонтируйте опору, а после ее кронштейн;
- Отбросьте от трансмиссии приводной вал (тот, что с левой стороны), а после правый приводной вал спереди. Отметьте позицию фланца раздаточной коробки и выкрутите шесть болтов, действуя при этом по принципу крест-накрест;
- Открутите пару крепежных болтов, удерживающих промежуточную опору кардана, сместите ее, сдвиньте вал назад и подвесьте его, чтобы исключить перегибание;
- Выкрутите пять болтов, и демонтируйте крепление раздаточной коробки.
Как поставить трансмиссию?
После выполнения работ можно приступать к монтажу коробки передач автомобиля. Для этого необходимо закрепить маховик с помощью специального устройства, а далее установить приспособление для фиксации зубчатой муфты. Внимательно следите за корректностью позиций ответных выемок и выступов на маховике. Теперь можно заводить трансмиссию с помощью домкрата на прежнее место и снять устройство, удерживающее маховик. После стыковки с мотором может потребоваться небольшой поворот коленчатого вала. Протяните болты крепления трансмиссии.
Последующая работа выполняется по обратному алгоритму. Так, необходимо установить сервисную крышку, убрать домкрат, подключить шланг вентиляции, состыковать трубки с фильтром трансмиссионной жидкости и закрепить остальные детали, которые были демонтированы ранее. В случае установки старой коробки передач необходимо убедиться в достаточности рабочей жидкости.
Итоги
Работы по замене (снятию для ремонта) трансмиссии Ford Kuga требуют от исполнителя особой сноровки, знания конструктивных особенностей узла, наличия специального инструмента и свободного времени. Ошибки при выполнении таких мероприятий могут сказаться на работоспособности и ресурсе узла, что чревато дополнительными затратами в будущем.
Приезжайте к нам в сервис. Мы знаем все о машинах марки Форд, ответственно подходим к диагностике, используем только лучшее оборудование и оригинальные запчасти. С нами вы получаете качественный сервис и гарантию своевременного выполнения работ.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Ford Kuga , ремонт коробки передач Ford Kuga , замена коробки передач Ford Kuga , замена масла в коробке передач Ford Kuga
Снятие и установка коробки передач
Коробка передач ММТ6
Примечание:
В качестве примера показано на дизельном двигателе, мощностью 163 л.с. На остальных двигателях операции выполняются аналогично.
Снятие
1. Снять решетку обтекателя капота.
2. Снять декоративную крышку двигателя.
3. Снять корпус воздушного фильтра.
4. Снять аккумуляторную батарею.
5. При наличии: отсоединить разъем, извлечь жгут проводов из держателя, отвернуть гайку крепления и отсоединить датчик (датчик полностью снимать не надо) (1). Отвернуть болты крепления (2) и снять полку аккумуляторной батареи.
6. Отсоединить держатель шлага (при наличии), отвернуть четыре гайки крепления опоры коробки передач.
7. Отсоединить разъем механизма переключения передач, извлечь трубку из держателей, отвернуть болт крепления и убрать провод “массы” в сторону.
8. Отсоединить тросы от коробки передач.
9. Отвернуть болты крепления и снять кронштейны тросов.
10. Отвернуть болты крепления (1), снять кронштейн (стрелка) и отсоединить стартер от коробки передач. Отвернуть верхние болты крепления (2) коробки передач к двигателю.
Автомобили с передним приводом:
11. С обеих сторон автомобиля отвернуть на три оборота болты крепления распорки/амортизаторной стойки.
Продолжение общих работ:
12. С обеих сторон автомобиля установить приспособления 303-290-13.
13. Поднять автомобиль на подъемнике.
14. Отвернуть крепления и снять защиту днища кузова.
15. Ослабить два хомута, отвернуть болт и гайку крепления и затем снять воздуховод интеркулера.
16. Отвернуть болт крепления (1) и ослабить на три оборота болт крепления (2) нижней поперечины радиатора, чтобы опустить ее.
Автомобили с передним приводом:
17. Отвернуть два болта и две гайки крепления и затем снять поперечину.
18. Зафиксировать гибкую секцию приемной трубы, закрепив на ней при помощи хомутов две жесткие полосы.
19. Снять два подвесных кронштейна, отвернуть две гайки крепления и отсоединить каталитический нейтрализатор.
Автомобили с полным приводом:
20. Снять каталитический нейтрализатор.
Продолжение общих работ:
21. Отвернуть два болта крепления и снять маятниковую опору.
22. Снять левое колесо.
23. Снять подкрылок в левой передней колесной арке.
24. Отвернуть болт крепления и отсоединить тягу датчика высоты подвески.
Автомобили с передним приводом:
25. С обеих сторон автомобиля отвернуть гайку и болт крепления нижнего рычага к поворотному кулаку.
26. С обеих сторон автомобиля при помощи специального съемника 204-605 выпрессовать нижний рычаг из поворотного кулака.
Примечание:
При выпрессовке соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.
27. С обеих сторон автомобиля установить на шаровую опору нижнего рычага защитный колпак 204-609.
28. С обеих сторон автомобиля извлечь из держателей тормозные шланги.
29. С обеих сторон автомобиля отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги, после чего, при помощи специального приспособления 211-020, отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
30. Подставить под место соединения коробки передач и левого приводного вала емкость для сбора трансмиссионного масла. При помощи монтировки извлечь левый приводной вал из коробки передач примерно на 15 мм (1). Установить приспособление 205-775 (2) и затем окончательно извлечь приводной вал (3).
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник приводного вала.
Примечание:
Подвязать приводной вал во избежание перегибания ШРУСов.
31. Подставить под место соединения коробки передач и правого приводного вала емкость для сбора трансмиссионного масла. Отвернуть две гайки крепления и снять кронштейн приводного вала (1). Гайки выбросить. Извлечь правый приводной вал из коробки передач примерно на 15 мм (2). Установить приспособление 205-775 (3) и затем окончательно извлечь приводной вал (4).
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник приводного вала.
Примечание:
Подвязать приводной вал во избежание перегибания ШРУСов.
32. Отвернуть шпильку и снять кронштейн на задней стороне двигателя. Отвернуть нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
Автомобили с полным приводом:
33. Снять приводные валы.
34. Пометить положение фланца карданного вала относительно фланца раздаточной коробки (1), отвернуть крест-накрест шесть болтов крепления (2) и снять три пластины.
35. Отвернуть два болта крепления промежуточной опоры карданного вала.
36. Сдвинуть опору на 20 мм (1), сдвинуть карданный вал назад (2) и подвесить его на куске проволоки, чтобы он не перегибался.
37. Отвернуть четыре болта крепления и снять защитный кожух раздаточной коробки.
38. Отвернуть болты крепления и снять раздаточную коробку и ее кронштейн.
Продолжение общих работ:
39. Извлечь фиксатор и снять кронштейн на передней стороне двигателя. Отвернуть нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
40. Установить под автомобилем приспособления для крепления коробки передач, показанные на рисунке ниже.
41. Опустить автомобиль.
42. Отвернуть болт крепления опоры коробки передач.
43. Отвернуть болты/гайку крепления и снять кронштейн.
44. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку гидропривода сцепления от рабочего цилиндра сцепления. Извлечь трубку из держателя на корпусе коробки передач и убрать трубку в сторону.
45. Поднять автомобиль.
46. Вращая приспособления 303-290А-15/7 и 303-290А-15/8, опустить сборку монтажных приспособлений вместе с силовым агрегатом.
47. Подставить под коробку передач гидравлическую стойку, уложить между ними деревянные бруски и надежно закрепить коробку ремнями, как показано на рисунке ниже.
48. Отвернуть два боковых болта крепления коробки передач к двигателю.
49. Опустить коробку передач.
Установка
1. Нанести тонкий слой высокотемпературной смазки ESDM-1C220-A на шлицы первичного вала коробки передач.
2. Закрепить коробку передач на гидравлической стойке, выставить ее относительно двигателя и затем поднять.
3. Подсоединить коробку передач к двигателю и равномерно затянуть два боковых болта крепления коробки передач моментом 48 Н·м (см. рисунок выше).
4. Убрать гидравлическую стойку.
5. Установить кронштейн и затянуть болты/гайку крепления моментом 80 Н·м.
6. Вращая приспособления 303-290А-15/7 и 303-29QA-15/8, поднять сборку монтажных приспособлений вместе с силовым агрегатом так…
… чтобы опора коробки передач была приподнята над кузовом.
7. Опустить автомобиль.
8. Затянуть болт крепления опоры коробки передач моментом 148 Н·м.
9. Установить трубку гидропривода сцепления.
Примечание:
После установки прокачать гидропривод сцепления.
10. Поднять автомобиль и снять приспособления для крепления коробки передач.
11. Затянуть нижний болт крепления коробки передач к двигателю моментом 48 Н·м. Установить кронштейн и фиксатор на передней стороне двигателя.
Автомобили с передним приводом:
12. Затянуть нижний болт крепления коробки передач к двигателю моментом 48 Н·м. Установить кронштейн на задней стороне двигателя и затянуть шпильку моментом 48 Н·м.
13. Слегка вставить левый приводной вал в коробку передач.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник приводного вала. Для предотвращения повреждения сальника приводного вала использовать приспособление 205-775.
Убедиться в правильности посадки стопорного кольца.
14. Убрать приспособление 205-775 и окончательно установить приводной вал в коробку передач.
15. Слегка вставить правый приводной вал в коробку передач.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник приводного вала. Для предотвращения повреждения сальника приводного вала использовать приспособление 205-775.
16. Убрать приспособление 205-775 и окончательно установить приводной вал в коробку передач. Установить кронштейн приводного вала и затянуть новые гайки в последовательности, показанной на рисунке ниже:
- 1: моментом 6 Н·м.
- 2: моментом 6 Н·м.
- 3: моментом 25 Н·м.
- 4: моментом 25 Н·м.
17. С обеих сторон автомобиля подсоединить наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку и затянуть гайку крепления моментом 48 Н·м.
18. С обеих сторон автомобиля закрепить в держателях тормозные шланги.
19. С обеих сторон автомобиля снять защитный колпак 204-609 с шаровой опоры.
20. С обеих сторон автомобиля вставить нижний рычаг в поворотный кулак. Затянуть гайку и болт крепления нижнего рычага моментом 83 Н·м.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.
21. Подсоединить тягу датчика высоты подвески и затянуть болт крепления моментом 8 Н·м.
Автомобили с полным приводом:
22. Установить раздаточную коробку и ее кронштейн и затянуть болты крепления (1-3).
Примечание:
1. Болты (1) заменить новыми.
2. Момент затяжки:
- Болты крепления (1): 60 Н·м.
- Болт крепления (2): 60 Н·м.
- Болты крепления (3): 25 Н·м.
23. Установить защитный кожух раздаточной коробки и затянуть болты крепления моментом 9 Н·м.
24. Оттянуть опору на 20 мм (1) и сдвинуть обратно карданный вал в направлении стрелки (2).
25. Затянуть болты крепления промежуточной опоры карданного вала моментом 25 Н·м.
26. Установить пластины, подсоединить фланцы в соответствии с нанесенными при снятии метками, и затянуть болты крепления карданного вала к раздаточной коробке моментом 35 Н·м в последовательности, показанной на рисунке ниже.
27. Установить приводные валы.
Продолжение общих работ:
28. Установить подкрылок в левой колесной арке и переднее левое колесо.
29. Затянуть болты крепления маятниковой опоры за три подхода:
- 1-й подход: затянуть моментом 35 Н·м.
- 2-й подход: ослабить на 360°.
- 3-й подход: затянуть моментом 85 Н·м.
Автомобили с передним приводом:
30. Нанести на шпильки каталитического нейтрализатора универсальную консистентную смазку SA-M1C9107-A (1). Установить новую прокладку и подсоединить каталитический нейтрализатор. Затянуть две гайки крепления (2) моментом 48 Н·м и установить два подвесных кронштейна.
31. Убрать две жесткие полосы с гибкой секции приемной трубы.
32. Установить поперечину днища автомобиля и затянуть болты и гайки крепления моментом 30 Н·м.
Автомобили с полным приводом:
33. Установить каталитический нейтрализатор.
Продолжение общих работ:
34. Затянуть болты крепления нижней поперечины радиатора моментом 25 Н·м.
35. Установить воздуховод интеркулера, расположенный под двигателем, и затянуть болт и гайку крепления моментом 10 Н·м. Затянуть два хомута.
36. Проверить уровень масла в коробке передач и при необходимости его откорректировать.
37. Установить защиту днища кузова.
38. Опустить автомобиль.
Автомобили с передним приводом:
39. С обеих сторон автомобиля затянуть три новых болта крепления распорки/амортизаторной стойки моментом 35 Н·м.
Продолжение общих работ:
40. Установить стартер и его кронштейн и затянуть болты крепления моментом 35 Н·м. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю моментом 48 Н·м.
41. Установить кронштейны тросов на коробку передач и затянуть болты крепления моментом 25 Н·м.
42. Подсоединить тросы к коробке передач.
43. Подсоединить разъем механизма переключения передач и закрепить его трубку. Подсоединить провод “массы” и затянуть болт крепления моментом 25 Н·м.
44. Затянуть четыре гайки крепления опоры коробки передач моментом 48 Н·м и закрепить на опоре держатель шланга (при наличии).
45. Установить полку аккумуляторной батареи и датчик (при наличии).
46. Установить аккумуляторную батарею.
47. Установить корпус воздушного фильтра.
48.Установить декоративную крышку двигателя.
49. Установить решетку обтекателя капота.
Коробка передач М66
Снятие
1. Снять корпус воздушного фильтра.
2. Снять решетку обтекателя капота.
3. Снять горловину бачка омывающей жидкости на стороне левого крыла. Извлечь трубку омывающей жидкости из поперечной разделительной панели, отвернуть два болта и снять панель.
4. С обеих сторон автомобиля ослабить на три оборота болты крепления распорки/амортизаторной стойки.
5. Снять аккумуляторную батарею и ее полку.
6. Извлечь трубку охлаждающей жидкости из держателя.
7. Отвернуть две гайки крепления и снять кронштейн.
8. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить стартер от коробки передач. Подвесить его сбоку на куске проволоки.
9. Отсоединить тросы от коробки передач.
10. Отвернуть верхние болты крепления (1) коробки передач к двигателю, отсоединить разъемы (стрелки), отвернуть гайки крепления (2) и снять датчик.
11. Установить приспособления для вывешивания силового агрегата, как показано на рисунке ниже.
12. Отсоединить от опоры коробки передач трубки и отвернуть гайки/болты ее крепления.
13. Отвернуть центральный болт крепления опоры коробки передач.
14. Отвернуть верхний болт крепления и отсоединить кронштейн от коробки передач.
15. Поднять автомобиль.
16. Зафиксировать гибкую секцию приемной трубы, закрепив на ней при помощи хомутов две жесткие полосы.
17. Отвернуть три болта крепления приемной трубы к турбокомпрессору и слегка отодвинуть приемную трубу.
Примечание:
Не допускать чрезмерного перегибания гибкой секции приемной трубы.
18. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод “массы” от кронштейна коробки передач.
19. Отвернуть болты/гайку крепления и снять маятниковую опору в сборе с кронштейном.
20. Снять левый приводной вал.
21. Снять раздаточную коробку.
22. Вращая приспособление 303-290/В7, опустить двигатель.
23. Отвернуть винты крепления и отогнуть подкрылок в левой передней колесной арке.
24. Отвернуть гайку/болты крепления, отсоединить провод “массы” и снять кронштейн коробки передач.
25. Извлечь фиксатор и отсоединить трубку гидропривода сцепления.
Примечание:
Открытые отверстия заглушить подходящими пробками.
26. При помощи приспособления 303-290А-15 сдвинуть двигатель вперед.
27. Отвернуть болты крепления коробки передач к двигателю, показанные на рисунке ниже.
Внимание:
Оставшийся самый верхний болт крепления коробки передач на данном этапе не отворачивать!
28. Подставить под коробку передач гидравлическую стойку, уложить между ними деревянные бруски и надежно закрепить коробку ремнями, как показано на рисунке ниже.
29. Отвернуть последний верхний болт крепления коробки передач к двигателю. При отворачивании болта придерживать коробку передач (воспользоваться помощью второго механика).
30. Опустить вниз коробку передач (2). При извлечении коробки передач из моторного отсека ее необходимо повернуть на 60° (1).
Установка
1. Закрепить коробку передач на гидравлической стойке, выставить ее относительно двигателя и затем поднять (1). При установке коробки передач в моторный отсек ее необходимо повернуть на 60° (2).
Примечание:
Воспользоваться помощью второго механика.
2. Подсоединить коробку передач к двигателю и затянуть верхний болт крепления, показанный на рисунке выше, моментом 48 Н·м.
3. Затянуть нижний болт крепления коробки передач к двигателю, показанный на рисунке ниже, моментом 48 Н·м.
4. Убрать гидравлическую стойку.
5. Затянуть остальные болты крепления коробки передач к двигателю моментом 48 Н·м (см. рисунки ниже).
6. Убрать приспособление 303-290А-15.
7. Подсоединить трубку гидропривода сцепления и установить фиксатор.
8. Установить кронштейн, подсоединить провод “массы” и затянуть болты/гайку крепления моментом 35 Н·м + довернуть на 60°.
9. Вращая приспособление 303-290/В7 по часовой стрелке, поднять двигатель.
10. Затянуть верхний болт крепления кронштейна коробки передач моментом 24 Н·м.
11. Убедиться, что опора коробки передач приподнята над кузовом.
12. Затянуть болт крепления опоры коробки передач моментом 148 Н·м.
13. Снять приспособления для вывешивания двигателя.
14. Установить подкрылок в левой передней колесной арке.
15. Установить левый приводной вал.
16. Установить раздаточную коробку.
17. Установить маятниковую опору в сборе с кронштейном и затянуть болты крепления (1) моментом 48 Н·м, болт крепления (2) – 80 Н·м.
18. Подсоединить провод “массы” к кронштейну маятниковой опоры и затянуть гайку крепления моментом 24 Н·м.
19. Затянуть три болта крепления приемной трубы к турбокомпрессору моментом 24 Н·м.
Примечание:
Не допускать чрезмерного перегибания гибкой секции приемной трубы.
20. Снять две жесткие полосы с гибкой секции приемной трубы.
21. Затянуть гайки крепления (1) опоры коробки передач моментом 48 Н·м. Затянуть трубку (2) моментом 25 Н·м, болт (3) - 10 Н·м.
22. Затянуть верхние болты крепления (1) коробки передач к двигателю моментом 48 Н·м. Установить датчик и затянуть гайки крепления моментом 9 Н·м. Подсоединить разъемы.
23. Подсоединить тросы к коробке передач.
24. Установить стартер и затянуть гайки крепления моментом 48 Н·м.
25. Установить кронштейн и затянуть гайки крепления моментом 10 Н·м.
26. Подсоединить трубку охлаждающей жидкости.
27. Установить полку аккумуляторной батареи и саму батарею.
28. С обеих сторон автомобиля затянуть новые болты крепления распорки/амортизаторной стойки моментом 35 Н·м.
29. Установить поперечную разделительную панель и горловину бачка омывающей жидкости.
Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450)
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450)
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450) На Ford Kuga дизель 163 л.с. полный привод.
Снятие коробки я делал для замены заднего сальника коленвала. Дилер просит за эту операцию немалые деньги (17-21 тыс), неофициальные сервисы как правило не берутся, потому что не имеют опыта работы с PS и просят тоже немало. Поэтому я все таки решил следовать принципу - хочешь сделать хорошо - сделай сам. Долго разбирался в нюансах, определял нужный специнструмент, запчасти. Саму работу тоже выполнял не торопясь, но в итоге все получилось. Думаю отчет будет полезен многим, поэтому выношу его в отдельную тему. Если допустил где то неточности, где то сделал неправильно - с удовольствием приму поправки и замечания. Так как после классических Жигулей - это мой первый серьезный ремонт автомобиля.
На самостоятельный ремонт меня вдохновили своими подсказками и советами Стук Иван и Вова , а так же много отчетов других клубней, так или иначе пересекавшихся с данной темой, за что всем большое спасибо!
Запчасти
Если следовать инструкциям почти все критичные болты и гайки - одноразовые. Если следовать русским традициям - болт есть болт и ничего ему не будет Я написал то что следует менять по инструкции, менять-нет - решать вам.
Центральный болт левой опоры двигателя. Ford 1 355 132
Гайка наконечника рулевой тяги (2 шт) Ford 1 444 106
Болт M12 x 55MM Ford 1 496 991 и гайка M12 X 1.75MM Ford 1 425 965 крепления шаровой опоры (по 2 шт)
Болты крепления переднего суппорта 4 шт. M12 X 1.75MM Ford 1 447 853
Гайки (2 шт) M8x1.25mm FORD 1 404 957 и крышка промежуточного подшипника правой опоры Ford 1 038 216.
Стопорное кольцо левого привода Ford 1 436 490.
Клипса для фиксации зубчатой муфты PS Ford 1 748 707
Масло для PS для долива при проверке уровня, примерно 200-400 мл.
Фиксатор для резьбовых соединений.
Смазка для шлицевых соединений (в идеале смазку K-PAG (WSA-M1C246-A/8U7J-M1C246-AA), но я не нашел где ее можно купить).
Использовал две трещотки (большую и маленькую) с набором головок, шестигранников и торксов. Плюс обязательно набор накидных коротких плоских ключей (у меня набор комбинированных: рожковый-накидной). Использовал так же набор S-образных накидных, но без него можно обойтись.
Отвертка шлицевая большая, монтажка, молоток средний.
Для отворачивания верхней гайки раздатки нужен ключ на 13 типа для откручивания стартера на классике . Я приобрел ключ с поворачивающейся головкой - выручил злорово и частенько применялся в других местах.
Из приспособлений - сделал из китайского шестигранника на 8 приспособу для разжимания обоймы кулака, обточив короткий край с боков. Его же использовал для выставления коленвала в нужном положении (вместо приспособления №303-1059).
Универсальный съемник рулевых тяг и шаровых.
Оправка для правильного монтажа сальника на коленвал была в комплекте с сальником.
Лебедка или иное приспособление для опускания-подъема коробки. Я сделал из домкрата ромбового (типа штатного). Коробка весит около 100 кг, поэтому даже вдвоем поднять в нужное положение ее не реально, да и места там маловато. Я сделал из двух длинных брусков поперечины, оперев их на крылья. Сверху на поперечину закрепил домкрат, между ними пустил цепь. Поднимал домкратом на 30 см, второй цепью фиксировал в новом положении, укорачивал цепь на домкрате, снова поднимал, укорачивал вторую цепь и т.д. Не быстро, но зато все получилось. За эти же перекладины цеплял двигатель талрепом, висевший на одной правой опоре и талрепом мог его опускать поднимать впределах 5 см (а больше и не надо).
Приступаем к ремонту.
Загоняем автомобиль на яму, левое колесо к краю ямы (чтобы коробка опустилась в яму, а не на пол гаража). Подготовим надежные подпорки.
Аккумулятор и его коробка.
Снимаем крышку двигателя и обе крышки аккумулятора, снимаем плюсовую клемму, сразу заматываем ее в полиэтилен или другой изолятор, иначе клемма может случайно попадать на плюс аккумулятора, а такие скачки напряжения губительны для электроники. Снимаем минусовую клемму, убираем ее вдоль крыла, за блок предохранителей чтобы не мешалась.
Вверх и вперед дергаем переднюю крышку аккумуляторной коробки, отсоединяем провода от нее. Откручиваем скобу крепления аккумулятора и вытаскиваем его.
Снимаем аккумуляторную коробка - 3 болта. Сбоку с нее снимите датчик диф. давления и проводку к нему.
Откручиваем 4 самореза (вынимать их не надо) крепления крышки воздушного фильтра и снимаем крышку.
Отщелкиваем патрубок воздуховода, подходящий со стороны радиатора.
Отсоединяем разъем МАФ (он на выходе их фильтра), ослабляем хомут на конце гофры и сдергиваем ее с патрубка, ведущего в турбину.
Снимаем резинку-держатель около радиаторов и тянем корпус фильтра вверх - снизу две резиновые "защелки". После этого обязательно закройте чем нибудь входное отверстие турбины, чтобы туда не попала грязь. При сборке так же обратите внимание - гофра с проводами должна идти над этой трубой, а шланг с антифризом - под ней, пока откручиваете болты раздатки и PS можно их переместить. Корпус фильтра с гофрой убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.
Снимаем черный кронштейн на опоре двигателя, на котором стоит аккумуляторная коробка - 4 болта (48 Нм). Снимаем три разъема с датчиков на двигателе и держатели проводки, убираем проводку в сторону, чтобы не мешалась при дальнейшей разборке.
Трос переключения PS - ставим рычаг переключения трансмиссии в D (кто не знает - снимаем вверх накладку под рычагом переключения и нажимаем желтую клавишу под ней - рычаг разблокируется). Запоминаем положение селектора переключения на самой PS - там есть даже буковка D дляя непонятливых) - при установке проверить! Нажимаем на фишку на конце троса и снимаем ее вверх, убираем чтобы не мешалась к стенке щита двигателя.
Снимаем стартер 3 болта - 35 Нм. Два откручиваем снизу, один - сверху. Стартер сразу подвязываем чтобы при снятии/установке коробки он не упал вниз и не мешался. При установке не забываем под нижний болт стартера поставить кронштейн крепления проводки и шлангов.
Снимаем черную пластиковую сервисную крышку (что закрывает "окно" ниже стартера). Через нее с помощью шлицевой отвертки удобно фиксировать маховик при откручивании его болтов и перемещать коленвал чуть-чуть в разные стороны при установке коробки.
Электрический разъем PS - смотрим сверху на него и справа видим лопасть - ее надо отверткой подковырнуть вверх и она повернется против часовой стрелки и разъем снимется.
Крышку-держатель проводки и тепловой экран PS спереди на 4 гайках.
Снизу снимаем трубу идущую между между коробкой и двигателем, она на хомутах, снимаем от патрубка турбины до конца металлической части. Трубу убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.
Откручиваем кардан от раздатки.
Вывешиваем левое колесо, лезем в яму. За передним подрамником смотрим вперед и видим фланец кардана прикрученный к раздаточной коробке.
Отверните 4 болта крепления кронштейна промежуточной опоры (не трогайте две "средние" гайки на кронштейне - они не нужны нам). Снимите два резиновых подвеса глушителя - чуть прощу будет возиться.
Не забудьте пометить взаимно расположение кардана и фланца раздатки. При сборке не забудьте совместить таким же образом и посадить болты на фиксатор). Откручиваем 6 болтов (35 Нм) и снимаем три пластины. Кардан проще всего проворачивать за вывешенное левое колесо.
Приводы передних колес.
Вынимать и тем более ставить приводы лучше вдвоем, стараясь не повредить сальники привода в коробке.
Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем колесо, снимаем его. Ставим надежную подпорку.
Снимаем тормозную скобу с колодками - убираем пружину, изнутри две пластиковые заглушки, закрывающие болты под шестигранник, откручиваем болты. Разжимаем большой шлицевой отверткой или маленькой монтажкой колодки, утапливая поршень, снимаем скобу. Подвешиваем суппорт за пружину повыше чтобы не мешался. Не забываем вынуть шланг из держателя на стойке.
Откручиваем изнутри два болта суппорта (120 Нм). При установке их необходимо посадить на фиксатор (новые идут уже с фиксатором).
Сразу снимаем щит - на трех болтах, это упростит доступ. Отсоединяем проводку от датчика АБС сверху кулака, для левого привода откручиваем от рычага (при наличии) стойку датчика положения кузова, отводим ее в сторону.
Откручиваем гайку рулевой (80 Нм), гайку болта шаровой (83 Нм), сам болт выбиваем тихонько через деревянную проставку, выкручиваем и болт стягивающий обойму кулака вокруг стойки (90 Нм).
Выпрессовываем палец рулевой тяги. При сборке чтобы палец рулевой не проворачивался сверху в нем есть отверстие под шестигранник - удерживаем и накидным ключом затягиваем НОВУЮ гайку.
Отводим рычаг вниз, освобождая шаровую, скорее всего придется несильно постучать молотком (через деревяшку конечно) по рычагу. На шаровую сразу сделайте защитный чехол (например из картона), иначе велик риск при снятии привода повредить чехол. Рычаг (особенно если один работаете) лучше сразу зафиксировать внизу, чтобы не мешался.
В разрез обоймы кулака вставляем подходящий по толшине инструмент (я обточил китайский шестигранник на 8 - хоть тут пригодился ) и легким постукиванием по кулаку через проставку сдвигаем его вниз со стойки. На стойке приварен стопор и усик, которые однозначно фиксируют положение кулака на стойке при сборке.
Если привод левый - лезем вниз откручиваем два гайки скобы промежуточного подшипника. При установке гайки и крышку необходимо поставить новые, затягивая в два приема - 10 Нм потом 25 Нм.
Вынимаем привод - оттягиваем рычаг вниз и тянем привод с кулаком на себя и вниз. Левый выходит легко, на правом есть стопорное кольцо, но он выходит еще легче - монтировкой снизу пихаем между коробкой и гранатой и отталкиваем - привод легко выходит.
Остается только аккуратно снять кулак со стойки вниз окончательно и вытащить привод не допуская чрезмерного перегибания шрусов, особенно внутренних.
При вытаскивании приводов масло из коробки не бежит, но при снятии коробки это возможно, будьте готовы, лучше чем нибудь заткнуть отверстия для валов. Так же при демонтаже/монтаже приводов будьте аккуратны - не повредите сальники в коробке, а так же резиновые чехлы щаровых и самих приводов.
Снимаем кронштейн раздатки к двигателю, два болта в раздатку, один в блок двигателя.
Снимаем кронштейн, держащий применую трубу глушителя - на 4 гайках, придется постараться и повыворачивать руки.
Раздатка к коробке прикручена на 5 болтах (60 Нм). четыре снизу, пятый - сверху, накидным ключом, у меня получилось только ключом с поворотной головкой, у которого ручку можно вытянуть "на себя". После снятия раздатки открывается самый неудобный болт крепеления PS к двигателю - он прямо над раздаткой рядом с лямбдой, торчащей из приемной трубы глушителя. Сверху я мог только нащупать его рукой и набросить ключ - усилие приложить никак не получалось.
Монтировкой аккуратно отодвигаем раздатку от коробки и вытаскиваем наружу. При установке обратно не забудьте смазать шлицы раздатки. И обязательно проверьте положение фланца кардана - у меня он попал между раздаткой и приемной трубой глушителя, чтобы его оттуда достать пришлось второй раз откручивать раздатку от коробки.
Снимаем шланги трансмиссионной жидкости подходящие к фильтру PS (давим с боков на красные кнопки и тянем на себя).
Откручиваем два болта крепления PS сверху и два снизу. Остается еще один болт спереди под стартером и один сзади - над раздаткой.
Ставим устройство для вывешивания двигателя и опускания коробки. Надежно обвязываем коробку, подложив под нее доску, чтобы при подвешивании она не наклонилась и не выскользнула. Подвешиваем двигатель и коробку.
Откручиваем два болта крепления нижней опоры двигателя (80 Нм) и 3 болта крепления кронштейна опоры к PS (48 Нм). Снимаем опору.
Снимаем левую опору двигателя. Центральный болт (148 Нм) и 4 гайки кронштейна (80 Нм).
Чуть чуть (на пару см) опускаем двигатель, это упростит снятие и последующую стыковку коробки.
Откручиваем два оставшихся болта крепления PS к двигателю, отделяем коробку от двигателя и проверяем не осталось ли каких-нибудь мешающих шлангов или проводов.
Опускаем PS в яму. Выкручиваем пластиковую гайку сверху коробки - это стопор-фиксатор зубчатой муфты, который надо будет заменить на новый.
Надо установить коленвал и "ус" коробки в правильные положения, обеспечивающие правильное зацепление маховика и коробки.
Чуть выше стартера на блоке есть отверстие, в которое надо вставить подходящего диаметра стержень (шестигранник на и, вращая маховик, добиться чтобы стержень попал в соответствующую выемку на маховике. Таким образом маховик будет зафиксирован в определенном положении. При этом "коготь" маховика (самый узкий зубец) будет примерно на 5 часов (если представить маховик в виде циферблата часов).
Стержень после этого нужно вынуть.
Этот "коготь" маховика должен попасть рядом с "усом"- коробки, который является круглой пружиной, таким образом коготь натянет пружину и обеспечить необходимое зацепление маховика и коробки.
Теперь надо поставить ус на коробке в нужное положение (на 7 часов по той же технологии часов). На моей коробке была нанесена метка, на которую надо наводить ус, что значительно облегчило задачу.
Если метки нет, то можно сделать простейшее приспособление в виде картонного круга, на котором сделать отметки положения когтя на маховике и, приложив этот круг к коробке, выставить ее "ус". Только не ошибитесь, правильно проведите "вертикаль" на двигателе и коробке, иначе ничего не получится. После выставления "уса" заверните новый фиксатор зубчатой муфты коробки, он удерживает зубчатый венец коробки при установке. На фото новый и старый фиксатор и картонка с положением когтя маховика.
Перед установкой протереть начисто и смазать зубчатый венец, с которым стыкуется коробка и двигатель.
Подводим коробку, один направляет ее, второй снизу следит за зазорами и указывает как коробку поворачивать.
Наживляем два самых длинных болта (спереди под стартером и сзади над раздаткой и стыкуем коробку. При необходимости чуть-чуть (1-2 зубца) при помощи плоской отвертки перемещаем коленвал за зубцы маховика через сервисную выемку под стартером.
Затягиваем оба болта поочередно, по чуть-чуть. Затем два верхних (левый - с проводом массы. ) и два нижних. Усилие затяжки 48 Нм.
Выдергиваем красный стопор-чеку фиксатора зубчатой муфты.
Приподнимаем двигатель с коробкой чтобы его левая опора была приподнята над кузовом. В этом положении затяните новый центральный болт левой опоры (148 Нм). После чего опускаем и затягиваем 4 гайки кронштейна (80 Нм).
Ставим нижнюю опору двигателя и убираем все подвешивающие приспособления.
Все остальное собираем в обратной последовательности.
Перед установкой воздушного фильтра проверяем уровень масла в коробке.
Удачного ремонта!
2 месяца
Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift Автомат Power Shift
Sholoiko
Не знаю. Проблемы с рывками при переключении. Особенно заметно на низких передачах.
Владелец авто говорит, что сразу почувствовал разницу в работе ПШ, после того как выехал на трассу и отсоединили буксир. Позвонил, приехал ко мне, заменили масло (масло не особо тёмное было так как побег был на данном масле после последней замены приблизительно 26 000км.). Потом сделали адаптацию. Стало лучше, но всё рано не так как раньше. Далее он поехал в сервис, где ему и объявили сумму ремонта, правда возможно сумма будет меньше, если сцепление пригодно для восстановления, но это как он мне сказал, будет ясно после снятия. Вот так получается, что буксовать и таскать на буксире на ПШ нельзя
20 янв аря 2018
у меня на первокуге на 88 тысячах пропала 4 передача)) даже в ручном режиме с 3 переключала на 5 если оборотов хватало или не переключала если не хватало.. стоимость ремонта даже не стал узнавать по осени продал(((
масло менял, переводил в нейтраль при долгих остановках , как механику, но ездил с отжигами, буксовал в говнах 1 раз всего, с пол часа, но без табличек о перегреве и ошибках в компе, прицепы не возил
пс.с. машину купил с пробегом м.б. со скрученным
п.п.с. дизель сила -перелез на бенз, какое ж это дно после трахтура
Здравствуйте. Кто ни будь сталкивался с ошибкой PS P0841-проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/реле давления А трансмиссионной жидкости? Куда копать?
| цитата: |
| Посмотрел оба ролика. Кто во что горазд, у одного замена масла по регламенту через 60, рекомендует через 30, другой просто говорит что менять надо через 40. Вообще то замена через каждые 45 по регламенту, не знаю как на других, но на Куге 2 так. |
Вот тут на днях пересмотрел тему в параллельном форуме и вот, что выяснилось!
Замена масла в PS на ТРЕТЬЕМ ТО-2. В Европе, да и на Украине ТО-2 через 20 000км. В России через 15 000км. Вот от сюда и неразбериха.
| цитата: |
| Моё мнение что коробке гораздо больше вредит не перевод селектора в нейтраль на тех же длинных светофорах и при длительных остановках, многие тупо не читают мануал к автомобилю и пользуются ПШ как классическим автоматом, потом такие вот ролики появляются. |
Приветствую! Решил создать тему, так как везде все молчат, думаю может здесь кто отзовётся. В общем приобрёл я Кугу, 2л, дизель 2013 с пробегом 120т и приобрёл к ней головную боль. Не могу дать ума коробке, она переключается с рывками, но не всегда, больше беспокоит трогание с места, особенно когда посильнее давишь на педаль или когда в горку, с низу что то стучит и машина дёргает, как будто неопытный водитель трогается на механике, так же иногда происходят неуместные переключения скоростей, слишком рано включает вторую или на нижнюю передачу не переключает, недавно вообще один раз сама на ходу в ручной режим переключилась. К компьютерщику ездил, сказал ошибок нет, ни чем помочь не может, масло с фильтром поменял, поменял сальник на приводе( подтекал). Был немного уровень масла в коробке меньше, сделал всё по уровню! Стало немного лучше, но не намного. Есть некоторые подозрения на счёт стука, что это подушка какая то навернулась, но ещё не смотрел, а вот по поводу коробки фиг знает. Старому владельцу химичили с сажевый, меняли программу, чтобы ЕГР не открывался, что именно делали так и не добился я от них, но взяли они с него 20т.р. сажевик остался на месте. Вот я думаю может прогу какую то левую залили и теперь идёт конфликт коробки с двигателем. Старый хозяин не сознаётся, говорит она с салона так ездит, я конечно понимаю, что эта коробка своеобразная, но не настолько же, я ездил на другой Куге и на фокусе 3, бывают странности отличающие её от обычного автомата, но такого как у меня нет. Может кто может дать вразумительный совет, где копать, а то информации очень мало.
Читайте также: