Снять коробку bmw e36
длинный удленнитель на трещетке или 2 удлиннителя чтоб трещетка находилась на месте эластичной муфты и все будет ок крепление коробки открути чтоб она вниз провисла ток надо между поддоном двигателя и стабом положить досочки а то он кувырнется в радиатор)))
Значит он там действительно есть.
а по поводу №1 со стороны движка?
про досочки спасибо подложу.
__________________
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет.
он никак не может быть закручен со стороны движка! потому как в кожухе кпп отверстие большего диаметра, а со стороны двигателя либо гайка или резьба в стартере т.е. откручивать его полюбому со стороны коробки.
ясно, но смотря со стороны кпп сквозного отверстия нет а ощущения того что там болт закрученный со стороны двигла, я уже собрался откручивать воздушную рампу.
значит надо открутить болт №2, который я не вижу и попробовать снять.
__________________
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет.
пока ты не открутишь болт №1 ты не снимешь коробку! этот стартерный болт проходит сквовь кожух коробки в стартер.
говарю со стороны коробки его нет.
как вариант со стороны двигателя вкручен в коробку.
__________________
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет.
В коробке резьбы нет, сам трахался с 2 этими болтами, их не видно, только на ощюпь.
Конечно посмотри со стороны стартера, мож кто-то че-то уже заколхозил, а так люди верно говорят, длинный удлинитель и вперед с трещеткой.
__________________
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
Когда снимал первый раз были трудности. 2-ой раз всё кажется элементарно.
Открути "болт №2" может 1-го вообще там нет. Старый владелец мог выкрутить его и не сумев вкрутить-забил. Стартёр на одном болте крутиться будет.
ВСЕ БОЛТЫ ВИДНЫ.
1 с торца коробки(если открутив её с подушек оттянуть вниз)
2 в щель между стенкой тоннеля и коробкой( отжав коробку от стенки деревянным бруском)
Головки лучше одевай на карданчик а потом на удлинитель!
Карданчик обмотай изолентой, скотчем. Тогда он не будет болтаться на удлинителе- будет легче попасть на болты.
Глаза боятся, руки делают! Удачи!
__________________
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет.
Небольшой отчёт:
Болта №2 не было, зато болт №1 и слева от него оказался с гайкой и чтоб открутить пришлось добраться до стартера
Итог: сцепление подпалёно, но диск и корзина ещё ничё, должны были походить, почему тогда буксовало.
Из потерь, помощник нажал на сцепление и погиб рабочий, стоит ли его восстанавливать или лучше купить новый, там вроде всё легко восстанавливается.
И ещё попал мусор в пускной колектор, знаю что плохо вопрос как удалить?
__________________
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет.
Сцепу менял первый раз в жизни. Читал что и как по разным страницам, на форуме нормального отчёта не нашёл. Пишу сам.
Фотки с камеры и с телефона и с нета, камера в самый важный момент, как всегда — села. Но вам понятно будет. Менял этим летом, только сейчас дошли руки написать отчёт.
Короче, тело в дело.
Почему?
Что-то скрипело в сцепе, в коробке, и я думал, что сцепа приехала, хоть и не буксовала. Было пару буксов, но я залезал на такие уклоны, что процентами не описать.
Что нужно?
Сцепа, естественно, инструмент и несколько удлинителей для трещётки, подъёмник или яма, экстремалы могут менять и на домкрате. Тормозуха — для прокачки привода сцепления.
Друг, чтоб пил пиво и мешал работать. ВАЖНО: центрирующий инструмент.
Запасаемся антикором, вдруг печали обнаружатся. ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОЙ, яркой и удобной, чтоб во все дыры пролезала.
Какие ключи, отвёртки и головки нужны — будет видно в процессе. Смотрите ниже, чем я работаю.
Ставим машину на подъёмник, ручка ПП на нейтрали. Кожух рычага ПП снят, набалдашник тоже, остаётся голый металл.
На всякий случай, открутил провода от стартера(опционально, не нужно), но коробка со стартером не вылезет. Отключаем от аккума на всякий пожар.
Откручиваем стартер от коробки — он к ней прикручен парой болтов, светите хорошо и смотрите хорошо — всё будет видно, можно на ощупь. Стартер остаётся внутри, вынимать не надо, иначе будете снимать впуск.
Когда коробас снят, это дело смотрится так:
Снимаем защиту, снимаем глушитель почти до турбины, снимаем термозащиту до редуктора, снимаем карданный вал,
снимаем крепления коробки.
Процесс нудный, но логичный, ничего сложного. Начинаем работу с большим запасом времени, чтоб всё делать осторожно и без спешки, чтоб не ломать и царапать.
Отключаем от коробки любые фишки, которые к ней идут. Откручиваем трубку, которая питает тормозухой цилиндр сцепления, будет капать.
И ЭТО, кажись было ошибкой — весь актуатор можно снять открутив пару гаек, и тогда не надо будет прокачивать сцепу.
Не помню почему не снимал целиком…
На е46 так:
Сам привод до коробки — тоже на двух защёлках(номера 11 по ссылке). Снимаем всё это дело и получаем коробку, которая висит на движке.
Коробка должна быть голой и только привинченной к двигуну.
Вся тема должна выглядеть так:
Это чистый туннель, до редуктора.
Далее, смотрим какими болтами прикручена коробка к движку, надеваем головку и подключаем её к трещётке через несколько удлинителей, иначе до верхних болтов не достать.
Откручиваем болты, и, сначала руками, а потом тонкой монтировочкой разбалтываем коробку, чтоб отошла от двигателя. Запоминаем, какой болт, где закручен был, если они вдруг разной длинны.
Я её придерживал специальным лифтом, чтоб мне на голову не свалилась.
Один человек поднимет и снимет, но лучше когда два или есть гидравлический лифт, который упрощает задачу.
Сняли коробку, и получаем эту картину(от Е46 пример, камера села, трубу затерял куда-то):
Это корзина сцепы, диск внутри. Откручиваем указанные фломастером болты и снимаем, тут всё просто.
Маховик двухмассовый, ещё дышит.
ОК. Perekur)))
Выжимной в коробке остался, меняем его, если считаете нужным.
Ставите новый диск…
Но диск со снятой сцепы был НОВЫМ! Специально сравнил толщину с новым — ни миллиметра разницы.
Что же трещало в сцепе?
Снял вилку и… за ней есть втулка из пластика. Она обломалась и сцепа странно себя вела. Тут же выточил такую же втулку из крупного болта, воткнул и с другой стороны
зажал гайкой по размеру.
Вот эта скрепка и держится на пластиковой втулке. Втулка за вилкой.
Готово, воткнуто, завинчено-прикручено.
Ставим новую сцепу с корзиной в обратном порядке.
И ТУТ ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НЕТ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА!
Надо чтоб все "дырки" совпадали так, чтоб потом можно было обратно поставить коробку.
Мне друг сказал:
— Не ссы, на глазок поставлю.
Не ссу. До полпятого утра. Начинали в полдень. Под конец сделали так: нашли подходящий по диаметру старый вал, обмотали его изолентой до нужного диаметра у лепестков диафрагмы и отцентрировали.
Но какой продолжительный оргазм был до этого, множественный, в несколько актов. Дамы завидуют и горько плачут, им бы такое счастье.
Что такое отцентрировать?
Это когда отверстия в маховике, диске сцепления и корзине совпадают так, что вал от коробки спокойно входит на своё место и "коробас" легко устанавливается обратно.
Сделал, собрал всё, и проделал ещё несколько операций. Если у вас есть время и место — СОВМЕЩАЙТЕ несколько операций в один рывок.
Значит так, по ходу пьесы…
1. Заменил заднюю банку глушака
2. Хотел заменить распорку глушака. Как на фото не покупайте, слабый кетайский металл, болты гнутся. Оставил старую, полёт нормальный.
3. Заменил сайленты крепления трубы глушака, возле коробаса, часто рвутся
4. Поставил регулируемый рычаг ПП
5. Поставил ремкомплект чёткого переключения передач(ремкомплект кулисы ПП)
Эта статья будет полезна тем, кто решился на замену МКПП своими силами в первый раз, не имеет опытного сервисмэна "под рукой" и хочет собрать максимальную информацию для успешного свапа коробки.
Перед новым годом поменял свою МКПП на аналогичную, которую обслужил и подготовил более года назад (подробности в этой записи: Обслуживание МКПП ZF s5d 320z.). Причина замены такая же: "подвисал" рычаг переключение после 5й передачи — не возвращался в исходное положение после выключения скорости.
Менять решил сам, и, как оказалось, правильно сделал. Не буду подробно описывать всю процедуру — основы есть в ТИСе, но укажу на несколько важных моментов, в том числе и о тех, значение которых недооценивают многие некоторые сотрудники "гаражных/цеховых…" сервисов, с последствием чего я столкнулся на своем опыте.
1. Изучите теорию Почитайте соответствующий материал по ремонту в книжках, в сети…посмотрите видео.
2. Подготовьте весь необходимый инструмент, в том числе:
— Головки для болтов колокола (внутренний Torx E11, E12 и E14 под 3/8 или 1/2)
— Удлинители в достаточном количестве — желательно два по 250 мм соответствующего диаметра (под головки Torx), разбавив их карданчиком и удлинителем покороче.
— Если решите снимать среднюю часть выхлопа, прихватите все необходимые головки под ваши гайки и болты крепежа, желательно под квадрат 3/8 и больше. Моя головка на 13 с квадратом под 1/4 не осилила одну из гаек => сломал удлинитель и еще пару узлов в инструменте. Головка на 13 с квадратом под 1/2 решила аналогичную задачу не напрягаясь. А вообще коробку можно поменять и не откручивая среднюю часть от коллектора.
— WD40 или аналог.
— Монтировка с плоским прямым концом с одной стороны (не обязательно, но мне сильно помогла).
— Желательно иметь небольшую плоскую отвертку для скидывания фиксатора опоры рычага МКПП в месте его крепления к корпусу коробки. Как это работает смотрите на видео тут (с 5:35).
— Траверса для двигателя и трансмиссионная стойка могут помочь, но можно обойтись и без них. Мне не понадобились.
— Стандартный инструмент с накидными и рожковыми ключами, головками и трещотками…
— Стартер!
Основные проблемы нам создал стартер. Направляющий штифт, торчащий из корпуса коробки, крепко закис в стартере. Вот он (фото взял из сети):
Все было откручено, коробка даже начала сползать, зазор между её корпусом и двигателем в нижней части был в несколько см, но что-то упорно держало её наверху, и мы не могли понять — что именно. Дергали мы её туда-сюда минут 30-40 ) Помогла монтировка — один стягивал коробку, другой снизу старался найти зазор между стартером и отжать его плоским концом монтировки. Не сразу, но нам удалось стянуть-таки стартер, после чего все пошло по плану. Возможно есть более простой способ, но этот тоже сработал.
— Смазка точек контакта системы включения/выключения сцепления!
Смазывать необходимо следуя рекомендациям тут и тут.
Обратите внимание! Направляющую втулку, по которой ходит выжимной подшипник, смазывать НЕ НАДО! Если её смазали до вас — смойте смазку и протрите её чистой тряпкой. Смазка мешает нормальному выключению сцепления, особенно, когда машина не прогрета => смазка густеет, что затрудняет движение выжимного подшипника вдоль оси вала.
Во время предыдущей замены маховика и сцепления "мастера" решили смазать мне этот участок. Им не жалко, а у меня машина подергивалась, когда на холодную ехала под нагрузкой — в небольшую горку, например. После замены на коробку с направляющей без смазки симптом пропал, и переключение передач происходит теперь без лишних рывков.
Снятую коробку ждет ревизия и замена направляющих 5й и задней передач, а после — продажа.
Снимаем воздушный фильтр, а так же гофру и расходомер.
После этого обрабатываем все резьбовые соединения WD-40, снимаем траверсу и окручиваем кардан.
Отсоединяем датчики лямбда-зонда и заднего хода.
Для более удобного доступа снимаем выпуск.
Отсоединяем рабочий цилиндр сцепления
Приступаем к откручиванию болтов коробки и стартера. Нижние болты поддаются сразу, а вот с двумя болтами по бокам и одгим верхним, а так же парой болтов на стартере придется повозиться.
Болты на стартере откручиваем вместе с двумя помощниками — один на ощупь находит гайку, держит ее сверху ключом, а двое крутят болт снизу, используя вот такое наборное приспособление.
После этого при помощи небольших рывков и монтировки коробка без труда извлекается. Установку новой коробки производим в обратной последовательности.
Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.
Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)
Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.
После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.
Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.
ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.
Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).
После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.
Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.
Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).
Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).
Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).
Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.
После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)
После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.
Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).
Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).
Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.
ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.
Сборку производим в обратной последовательности.
P.S. При демонтаже коробки, чтобы в последствии повторно не снимать ее, желательно заменить все расходники:
- два хвостовых сальника;
- сальник первичного вала;
- если есть люфт — пластиковые втулки выбора передач;
- выжимной подшипник;
- солдатик выжимной вилки;
- диск сцепления (в зависимости от состояния);
- корзину сцепления (в зависимости от состояния);
- прокладку направляющей выжимного подшипника (или герметик).
Читайте также: