Снять амортизатор с коляски иж
Целый год я откатался с коляской.
Очень хотелось снять коляску и попробовать это чувство, и вдруг внезапно поломался амортизатор на коляске. Вот этот момент)
Страх на поворотах, легкость в управлении, ничего сбоку не телепается. Как сейчас помню эти чувства… чувства 1 поездки без коляски. Это и есть свобода.
Проехав около 2 лет в моторе начал появляться непонятный шум на хх. Думал это цепь на корзине оказалось там все в порядке. Было принято решение за зиму перебрать мотор.
1 день до ремонта
Сосед составил компанию
История ремонта.
Началась зима, решил выяснить что это был за звук о котором описал выше.
Все по этапно.
1 этап.
Вскрытие мотора показало что посторонний звук на хх был из за прослабленных посадочных мест подшипников.
Вот видео как решить данную проблему.
РЕмонт посадочных мест
Решил данную проблему цинкованием, заодно заменил подшипники и сальники.
2 этап.
К сожалению обойма подшипника разкололась и пришлось снова снимать мотор и колоть заменяя подшипники на СССР.
Так же советую подшипники SKF вот их номера
3 этап.
На подшипниках все не закончилось, начал дыметь с левой выхлопной, набирал воздух в коробку и маховик, было понятно что новодел сальники плохого качества. Снова разбирал и менял сальники на ERICS
Очень советую данную фирму так как наборы новых сальников очень плохие, а эти на практике 5 моторов показали отличный результат.
Вот кстати и их размеры, надеюсь кому-то понадобится.
Так как уже мотоцикл разобран решил перебрать подвеску. Амортизаторы отдал на ремонт, а переднюю вилку перебирал сам улучшая ее с помощью отбойной пружины с корзины сцепления. Ремонт вилки
ИЖ Планета-5 1995
СинийВонючка мой бывший
ИЖ Планета-5 1995 → Переделываем маятник ИЖа на подшипники без токарки
Всем привет!
В этом посте расскажу, как я решил проблему закисших втулок в маятниковой вилке своего ИЖ Планета 5. Покажу, как кувалдой разбирал и сварочником собирал этот узел уже на шариковых подшипниках. При этом, обошёлся исключительно ручным инструментов, без привлечения станков. Считаю, что получилось хорошо, за одно повысилась ремонтопригодность.
Подробнее об этом в видео:
А для тех, кто не любит видео, текстово-картиночная версия под катом:
Маятник ИЖа не такая и сложная штука, можно сказать, примитивная, но и она может доставить много проблем при несвоевременном обслуживании.
Купив мотоцикл я наплевательски отнесся к этому узлу, хоть и видел, что работает он как-то неправильно — шпилька ходила вслед за маятником. Попытался подтянуть гайки, что не принесло никакого результата, а потом забил. Но сейчас пришло время полной разборки мотоцикла, и маятник оказался самой большой проблемой. Ось из маятника я выбивал кувалдой, шла она очень туго, но мне удалось выбить её.
Как видите, от того, что ось вращалась вместе с маятником (закисла в нём), она терлась о раму. В результате получил покромсанную ось и разбитые уши в раме.
Пробовал приварить прут к внутренней втулке и прокрутить её, вернув ей работоспособность. В тот момент я ещё подумывал отмыть старые втулки и собрать маятник как есть. Но ничего у меня не вышло — втулка крошилась.
Пришлось вставить во втулку болт и обварить его хорошенько со всех сторон. Затем, всунул прут внутрь маятника и начал выбивать втулку изнутри.
Так дело пошло гораздо лучше — хоть и по миллиметру, но втулки выходили. Забавно, что втулки так сильно прикипели друг к другу, что внутренняя втулка вытащила за собой и внешнюю. Так даже лучше, не представляю, как бы я её вынимал отдельно.
Подшипники маленькие, слабенькие, решил поставить по два с каждой стороны. В статье, откуда я черпал вдохновение, автор использовал 16 подшипников. Мне это показалось слишком расточительно, а как представил, что потребуется их все выковыривать отдельно, так сразу решил использовать распорные втулки.
Подшипник 901 (6901, 61901, 1000901) имеет размеры 12х24х6 и вставляется вместо внутренней втулки в маятник ИЖ Планета и Юпитер.
Почистил всё это безобразие от грязи из прошлого века — теперь втулки и маятник стали более лицеприятными.
Распорные втулки буду изготавливать из выбитых внутренних втулок. Отрезал её длиной 30 миллиметров, срезы выводил в плоскость шлифовальным кругом, получилось хорошо.
Далее, тем же шлифовальным кругом, уменьшил внешний диаметр этой втулки, чтобы она не терлась за внешнюю втулку. Много снимать не нужно, достаточно миллиметра. Если снять слишком много, то будет трудно продевать шпильку в маятник. Втулка надета на болт с неполной резьбой и вращается от шлифовального круга, это позволяет достаточно ровно обточить её со всех сторон.
Необходимо изготовить ещё пару распорных втулок для внешней стороны. Их я изготовил из шайб, мне потребовалось по три шайбы с каждой стороны. Шайбу, примыкающую к подшипнику необходимо немного подточить, чтобы она не терла о внешнюю обойму. Для удобства я сварил шайбы между собой и получил настоящую втулку.
Так же заварил выгрызенные места в оси маятника, сровнял напильником и нарезал поверх сварки резьбу. Работать будет.
Вот маятник уже готов. Осталось починить разбитые уши рамы, но тут, как говориться, можем подварить.
После доработки отверстия круглым рашпилем, ось почти перестала люфтить в раме. Наконец можно установить маятник.
Маятник ходит ровно, без заеданий, без люфтов. Я доволен проделанной работой, время было потрачено не зря.
Решил выложить информацию о том как я снял маятник с днепровской коляски. оказалось все очень просто, но когда я собирался ремонтировать ходовую часть бокового прицепа не нашел толком информации по снятию данного узла.
Кому интересно прошу под кат.
Коляска старая неизвестного года, соответственно пришли в негодность втулки-сайлентблоков маятника коляски – пора менять, а как? Снять колесо, амортизатор, а дальше, что откручивать потом? Интернет не очень помог, ковырял сам.
1. Вот непосредственно узел который нужно разобрать.
2. Откручиваем все, что можно открутить.
вытаскиваем втулки (каталожный № 5309259, с каждой стороны должно быть по 2 шт.) со стороны посадки высадки пассажира, (как вы это сделаете – способов много, у меня вход пошли пассатижи и отвертка плоская, если там все очень плохо поможет WD-40).
Получаем вот такой вид. (Это не откручивается).
3. Далее снимаем колесо и амортизатор.
4. Нехитрыми манипуляциями вытягиваем ось в сторону посадки высадки пассажира, вынимаем маятник, вынимаем оставшиеся втулки.
На этой части оси у меня стоит вот такое колечко, для чего такой формы не понял сразу, а может и до сих пор неправильно думаю, но на место я его поставил.
Колечко.
Ампутация проведена успешно.
5. Сборка в обратном порядке сначала новые внутренние втулки, затем наружные.
6. У меня резиновых втулок не оказалось выточил на работе из капролактана, как себя поведут в работе – покажет эксплуатация.
Как то так.
З.Ы. Фото сделаны на камеру SJ 4000 с разрешением 720р. (без подсветки качество не очень).
Боковой прицеп БП-1 (рис. 44) мотоцикла ИЖ-ЮЗК отличается от БП-62 и БП-65 конструкцией и внешним видом.
Вместо торсионной подвески в нем применена маятниковая с гидравлическим амортизатором (рис. 45). Колесо прицепа взаимозаменяемо с колесами мотоцикла и снабжено тормозом с приводом от рычага ножного тормоза. Для удобства посадки пассажира верх передней части кузова (капота) выполнен сдвижным. Открывается капот нажатием на кнопку, закрывается энергичным движением рукоятки в крайнее заднее положение.
Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.
Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.
Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.
Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.
Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.
Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.
Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.
Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.
При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.
Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.
Разборку производить в следующем порядке:
1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.
Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.
Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.
Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.
Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.
Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.
УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3
Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?
Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.
Ушко крепления передней тяги приварить, как показано на рисунке 49.
При эксплуатации мотоцикла с боковым прицепом звездочка вторичного вала (дет. ИЖ-Ю 1-140-1) должна иметь 16 зубьев.
Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:
Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).
Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.
Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.
Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.
Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.
Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.
Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.
Устройство амортизатора ИЖ:
Читайте также: