Сколько датчиков кислорода на сузуки лиана
repei
Бывает здесь
В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором
тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…
Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…
Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.
Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока
Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.
balser
Сузуковод со стажем
Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика.
Если ПРАВИЛЬНАЯ обманка,эффект даёт(отсутствие 0420) и ни какой электроники.Обманок в Инете полно,но не все подходят.У меня стоит и всё работает.
repei
Бывает здесь
Спорить не хочу и не буду.Для меня тема мутная.Какой переходник стоит х.з. отвернуть и посмотреть конечно хочется,но когда посмотрел как прикипело ,не стал искать приключений на ж..у. Прошлый владелец говорил что точил по чертежам из сети. меня задолбала ошибка
P0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода . Ну и опять-же ,покупать,тем более дорого? не мой метод. [DOUBLEPOST=1463034654,1463034378][/DOUBLEPOST]Добавлю. 4 резистора и 3 конденсатора не очень то и электроника. Когда придет от дядюшки ЛЯО правильный адаптер ELM327 для SUZUKI версии 1,5 и никакой другой (автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer на своем ресурсе подробно "разжевал" почему именно так. ) попробую посмотреть подробно что происходит с сигналом второго датчика,в том числе и с помощью портативного осциллографа.Есть такая идея.Хоть и пишут что разным людям помогают разные решения по лианам и типа нет общего решения..да не поверю.машины то фактически одинаковые,просто у всех подходы разные и нет толком никакой информации.
balser
Сузуковод со стажем
repei
Бывает здесь
Уважаю людей с правильно растущими из правильного места руками.[DOUBLEPOST=1463036002,1463035790][/DOUBLEPOST]Начнешь ковырять переходник-развалится датчик еще чего доброго.прикипел он ,ну его пока. [DOUBLEPOST=1463157872][/DOUBLEPOST]если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип. [DOUBLEPOST=1463373403][/DOUBLEPOST]Вот и пришел ко мне "правильный" адаптер ELM 327 ,тот что рекомендует автор программы диагностики для сузук - SZ Viewer,на своей страничке в нете.Осциллографом не смотрел,так как программа показывает удовлетворяющие меня,и главное блок ЭБУ ЛИАНы параметры.
Torque:
2 датчик с механической обманкой и схемой приведенной на нижнем рисунке R-33k C-4,7mF :
1 датчик до катализатора:
Вложения
balser
Сузуковод со стажем
Вот и прекрасно! Теперь есть электронная (простая) альтернатива, механической. :good2: Правда выглядит под капотом угрожающе.
repei
Бывает здесь
Не надо оваций! Цитирую.
, Пятница в 21:44 ---
если все будет работать стабильно и впредь ,тогда окультурю,уже пробег 1000 км с момента установки , полет нормальный, а пока прототип .
Благодарю.[DOUBLEPOST=1463380243,1463380027][/DOUBLEPOST]На счет альтернативы не уверен т.к работают парой механическая и электронная ,о чем писал выше.[DOUBLEPOST=1463380587][/DOUBLEPOST]Фоткал приблуду с зумом ,поэтому кажется страшно ,в самом деле цилиндрик длинной 50 и диаметром 30 мм[DOUBLEPOST=1463412737][/DOUBLEPOST]
Как и обещано,окультуриваемся,номиналы R уменьшил до 27кОм,посмотрим как изменится сигнал.Конденсаторы стоят парами по 2,2 мкФ, других небыло.
balser
Сузуковод со стажем
repei
Бывает здесь
Клеммник ,типа такого
[DOUBLEPOST=1463506843,1463459081][/DOUBLEPOST]Выглядевшая ужасно ,приблуда работает,а сделанная вновь гламурная дура -нет! Предполагаю что дело в керамических конденсаторах,хоть и номинал правильный а по материалу и размеру они ближе к высокочастотным цепям,так как по Torque напряжение стоит на максимальном уровне и не шевелиться,а SZ Viewer вываливает ошибку P0138.Короче вернул на место проверенный узел.Буду осмысливать. [DOUBLEPOST=1463634666][/DOUBLEPOST]Вот здесь http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/en/схема-эмулятора-катализатора-spider-ce/ и здесь http://realstrannik.ru/forum/22-ele. kie-sxemy/134834-emulyator-lyambda-zonda.html и здесь http://enc.drom.ru/3216/ доходчиво разъясняется как работает лямбда и как помогают или нет разные обманки.Для себя понял что авто до 2006-2007 года (как и у меня) особенно азиатки не больно привередливы до экологии,и не очень строго смотрят на "выкрутасы" с сигналом датчика кислорода ,в отличии от более современных, которые мало того что могут иметь более 2 зондов ,так еще и кроме контроля СО 2 периодически ,в зависимости от режимов работы двигателя , в том числе при экстренных ,включаются и нюхают выхлоп ,отслеживая всё это дело по времени и хрен знает ещё по каким параметрам.К тому-же периодически обогащают смесь чтоб дать вдохнуть "свежим" воздухом катализатору. С таким авто в одиночку на конец географии лучше не ехать )) .Подробности знают только инженера разработавшие мотор.В моем случае цепочка из резисторов и конденсаторов это -классический фильтр низких частот, ФНЧ, Который как правило применяется для сглаживания импульсных помех в блоках питания например.то и происходит в реальности,синусоида становиться плавной ,зажатой по амплитуде за счет конденсаторов и немного задержана по времени.Почему работает с пленочными и не работает с керамическими кондерами? Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.Фактически сигнал лямбды это низкочастотный сигнал.Эбу этого сигнала хватает чтобы заткнуться и не жаловаться,и не отсвечивать чек инжином.При этом ЭБУ через Torque все равно сообщает что катализатор incomplete дефектный то-есть.Через SZ Viewer видно коррекция постоянно работает.
В итоге первый вариант работает ,хотя с точки зрения науки и не правильно ,но свою задачу выполняет,ошибке вылазить не дает , расход процентов на 10 упал ,его и оставлю ,подберу номиналы ,чтобы напряжение на лямде колебалось около 0.7 вольта ,немного окультурив ,установлю в салоне около ЭБУ.
zhalex87
Наш человек
странно что есть разница в кондёрах - ведь частота маленькая и таких проблем быть не должно (для маленькой частоты подходят любые кондёры имхо)
мб во втором варианте просто ошибка в пайке платы?)
repei
Бывает здесь
Предпологаю что из за того что угол потерь в пленочных и тем более электролитических больше чем в керамических,за счет чего и происходит сглаживание.
[DOUBLEPOST=1465144206,1465144098][/DOUBLEPOST]Все как написано,так и есть, так и работает.Попробуйте повторить в "железе" оба варианта,может есть то ,что я упустил? Укажите на ошибку не обижусь..
olstrim
Осваивающийся
В общем, избитая тема, второй лямбда зонд…датчик после катализатора .Досталась лиана с выбитым катализатором, хозяин сам сказал что выбил его зря ,о чем жалел .Делать нечего и начался цирк с обманками для того ,чтобы задушить джеки чана .Дело в том что на втором датчике была поставлена механическая обманка в виде удлиняющей втулки .только она особого эффекта не дает сама по себе,но притупляет нюх датчика. Дополнительно установленная схема из сети с резистором 1 мОм и конденсатором
Посмотреть вложение 98414
тоже не особо помогает.Почему не особо? ,в моем случае установка резистора и конденсатора по рекомендованной методике вроде как решила проблему, но частично, то есть, если двигаться спокойно ,то чек инжин не высвечивается ,но, как только требуется сманеврировать ,добавив резко газ, либо например идешь накатом с горы ,не отключая трансмиссию ,то есть тормозя двигателем (при этом БК показывает расход 00) моментально выскакивает чек инжин .Пробовал подбирать резистор и конденсатор –не помогает.
Через адаптер ELM327 и программу Torque вываливается ошибка P0138Высокий уровень сигнала датчика кислорода . И точно на графике Банк 1 датчик 2 линия шкалит за 1.25 вольт,не шевелится и не падает.Все логично.Перекурив массу тем по форумам ,вот здесь https://suzuki-club.ru/threads/50741/page-3 один умный человек натолкнул на мысль, у них в ЭБУ ,цитирую "оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ " по ссылке топики 70-71 разжевано. В блоке ЭБУ ЛИАНЫ вроде показано что подтяжка к массе…
Посмотреть вложение 98415
Нарисовано,да, мы что не русские? Для нас все знаки кроме бетонного блока на дороге -предупреждающие.
Делать что-то надо, решил –попробовать ,причем -ниже приведенную схему уже где-то в сети видел ,Где не помню,от количества перекуренных форумов каша в голове…
Немного видоизменил для того ,в том числе ,чтобы при установке не думать где вход а где выход сигнала. Резисторы применил дубовые 0,5 Вт советского производства. Конденсаторы пленочные . на такое напряжение не обязательно,любые ,надежные просто такие были в наличии к73-17 Если все будет работать стабильно в схему не полезу ,в противном случае можно подвигать цепь резисторов в диапазоне 100-150 кОм.
Установил на верху ,рядом с разъемом где подключается датчик около головки блока
Разместив элементы в корпусе от чего-то и залив герметиком.Прикрепил на кабель-стяжку к жгуту. Фотки выложу позже. В итоге : отъездил с момента установки 500 км уже ,на трассе вваливал газ на сколько возможно резко до 4-5 тыщ ,на спусках тормозил двигателем, чек не вылазит .В городском режиме тоже пока всё стабильно. Смотрел как работает датчик через Torque и адаптер ELM ,не сразу а через время ,как видимо прогреется датчик ,начинается шевеление на банк1 датчике 2 .Плавно меняющаяся слегка ломаная синусоида от отметки 1,25 вольт падает до 0,9-1 вольт ,иногда и ниже, Явно сигнал есть ,он меняется и он примерно в параметрах. Правда для меня зависимость сигнала на датчике2 от сигнал датчика 1 или способа нажатия на газ или чего-то еще непонятна. Просто есть кривая синусоида . Кстати в сети люди пишут что ЭБУ замеряет сигнал на датчике кислорода 2 не сразу ,а через время, иногда после того как проедешь километров 10 ,после прогрева ,и по одним ему известным параметрам . Смысл простой ,сигнал от датчика кислорода по времени задерживается ,сглаживается , по времени меняется ,по уровню где-то рядом с требуемым. ( В сети пишут что диапазон от 0,1 вольт до 1,25 ,и это влияет на обогащение смеси)В данный момент ЭБУ моей ЛИАНЫ введен в заблуждение на счет наличия катализатора. По ощущениям стало лучше ,ровнее и менее прожорливо ,но возможно это эффект плацебо ,т.к датчик кислорода влияет на расход и просто смесеобразование ,как говорят ,всего на 5%.Главное джеки чан не появляется не по делу не без дела.
приветствую.вот у меня тоже 0138 по лямбде. нижняя схема нормально работает? стоит ее ставить? у меня катализатор выбит.до этого была 0140 на механической обманке,выкинул проставку и получил 0138[DOUBLEPOST=1466436172,1466434999][/DOUBLEPOST]repei, добрый вечер. в итоге на каких номиналах резисторов остановились,33 или 27ком?
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Рис. 2.270 . Информационные датчики устройства управления другое: 1 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 3 – датчик температуры воздуха на впуске; 4 – датчик ЕСТ; 5 – датчик кислорода с подогревом 1 (если оборудовано); 5–1 – датчик кислорода с подогревом 2 (если оборудовано); 6 – датчик скорости автомобиля; 7 – выключатель диапазона коробки передач (автоматическая коробка передач); 8 – аккумуляторная батарея; 9 – датчик положения распредвала; 10 – датчик положения коленвала; 11 – датчик уровня топлива (в топливном баке); 12 – выключатель сигналов торможения; 13 – датчик детонации (если имеется); 14 – датчик давления гидроусилителя рулевого механизма (если имеется); А – топливная форсунка; B – клапан продувки фильтра системы улавливания паров бензина; С – реле топливного насоса; D – клапан рециркуляции отработавших газов (шаговый двигатель) (если имеется); E – индикаторная лампа неисправности; F – катушка зажигания; G – реле управления вентилятора радиатора № 1; H – реле управления вентилятора радиатора № 2; I – реле управления вентилятора радиатора № 3; J – регулятор холостого хода; К – индикаторная лампа иммобилизатора; A – электронный блок управления; В – главное реле; C – фильтр системы улавливания паров бензина; D – разъем диагностики; E – разъем канала связи; F – датчик температуры на входе испарителя системы кондиционирования воздуха (если имеется); G – датчик температуры на выходе испарителя системы кондиционирования воздуха (если имеется); H – реле компрессора системы кондиционирования воздуха; I – реле вентилятора конденсатора системы кондиционирования воздуха; J – ТСМ
Электронная система управления состоит из (1) различных датчиков, которые определяют состояние двигателя и условия движения, (2) электронного блока управления, который управляет различными устройствами согласно сигналам от датчиков, и (3) различных управляемых устройств. Функционально, система делится на девять подсистем:
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: