Ситроен с5 замена передней гидравлической стойки
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
Прикрепленные файлы
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
1/ запчасть правильная. но не спеши менять - сгоняй в сервис
2. 10% в магазине Эксис-Москва
3. Меняются по отдельности, но многие меняют парой
4. Наш сервис на Кусковской
рекомендую съездить в сервис и там решишь все вопросы. сейчас дам ссылку
800р - нормочас. по клубной карте 700р (но это только с сентября)
3) Парой не обязательно, это один из плюсов гидрактива.
5) L4 - это старого образца, менее надежные, почему ПСА и смелнил в 2009 поставщика.
6) Вряд ли придется менять сферу, но проверить ее можно, все равно откручивать.
7) Все перечисленное легко диагностируется с помощью ямы, монтажки и рук. Но если лень, то я всегда руководствуюсь принципом, ничего не стучит, значит все хорошо или работает - не трогай.
Да, и еще. Если гидроцилиндр все-таки не течет, а потеет, то езди спокойно, пока не потечет. Лужа после ночной стоянки под колесом есть?
Разница есть, проверено на собственном опыте, L4 больше 30 тысяч не пробежит, L6 уже 50 пробежала, даже намека на течь.
3. Желательно парой. Если левая стойка так же работает неправильно (или потечёт через небольшой промежуток времени), правая стойка опять выйдет из строя.
Поясните с точки зрения физики, почему при подтекающей правой левая будет неправильно работать, и как это - неправильно?
на клубе ц5 ответили красиво:
если прочитать не весь форум, а лишь ту его часть, где всё это обсуждалось, то вопросы отпадут, мне думается
гостеприимство в действии ))))
ул. Викторенко 18
9:00—20:30
Амортизаторы работают в паре, так сказать. Если один выходит из строя (неправильно работает), нагрузка неравномерно ложится на тот, который ещё работает, что ведёт к повышенной непропорциональной нагрузке (читай повышенному износу) оного.
нагрузка на оси автомобиля при прочих равных всегда равна 60 процентов на передние и 40 на задние, т.е. как бы не менялось давление жидкости в амортизаторе вес автомобиля от этого не меняется, все что может изменится это скорость отскока и сжатия - максимум это может повлиять на комфорт ( раскачку и пробой 1 из колес, ну или разницу клиренса) но это никак не может вывести из строя вторую стойку - кстати они подключены по диагонали и максимум если не исправна передняя правая то выйдет из строя задняя левая
В дополнение к этому, разное количество (разная плотность, разное состояние и т.п.) рабочей жидкости (читай масла) в амортах, будет ознозначно отображаться на руле в момент работы собственно амортизаторов и не прогнозируемым поведением на кочках, например. А это чревато чем ?
как у жидкости залитой в один бачок и циркулирующей по одним и тем же трубкам может быть одновременно разная плотность и разное физико химическое состояниесостояние?
don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5
Передние амортизаторы (механическая подвеска)
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.
5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.
6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.
10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.
12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.
13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.
14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.
15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.
16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…
… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.
17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.
18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
19. Извлекаем приводной вал из ступицы.
20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…
… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …
… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …
… а затем и защитный чехол.
3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.
4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…
Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.
… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.
2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…
… и затем вставляем приводной вал в ступицу.
3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).
4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.
8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.
9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.
10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…
… и при помощи молотка забиваем шпильку.
12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.
13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
передние стойки мокрые, но только в районе нижнего крепления и все. Просто у меня еще с момента прихода машины с европы стоят стойки и не помню они мокнут и сверху?
Igor888
Активный пользователь
Сальник стоит в нижней части стойки, точнее там где шток входит в цилиндр(можно прощупать под пыльником). В других местах вроде как течь не должно. При сильной течи наверное все может быть в масле.
Течь может из за брака, или износа. Износ может сильно ускориться из за грязи под пыльником. Способствовать может низкая температура и шустрая езда по кочкам. Других причин придумать не могу.
kowtik
Новичок
У меня тоже течёт стойка со штока , но вот сказать что я быстро езжу нельзя, спокойно и по ровным дорогам, но вечером лужа жижи под колесом
Igor888
Активный пользователь
У меня стойки передние заменили по гарантии в 2011 году на последнюю доработанную модель. Левая сухая. Правая сразу стала потеть. Зимой больше, летом меньше. Но максимум- это висит капля на нижнем сайленте стойки и чуть мокрая полуось.
Ну это только брак может быть.
Наверное, если "вечером лужа жижи под колесом" стойку лучше менять.
Пользователь
Сегодня заметил, что правая передняя стойка покрылась испариной, чего не было ещё 2-3 ккм назад. Левая сухая. Жижа не уходит. Подвеска опускается и поднимается, моторчик жужжит. Всё работает.
Вопрос возник, стоит ли обе менять? Или только одну. Предстоит дальняя дорога, а на трассе на брюхо опуститься не хочется.
artbyz
Постоянный пользователь
Пользователь
Звонил ОД, говорят, у них модифицированные стойки какие-то. [DOUBLEPOST=1436895395,1436892199][/DOUBLEPOST]
Igor888
Активный пользователь
artbyz
Постоянный пользователь
L7 и L8, это стойки для с6 с системой амвар внутри гидростойки стойки, в теории они наверное и в с5 втсанут, если от с5 в с6 засовывают
system12
Постоянный пользователь
Активный пользователь
L7 и L8, это стойки для с6 с системой амвар внутри гидростойки стойки, в теории они наверное и в с5 втсанут, если от с5 в с6 засовывают
a666d
Постоянный пользователь
Жёсткость обычной, “не адаптивной” подвески всегда является компромиссом между комфортом и управляемостью. Поэтому, ещё на стадии проектирования, например, для семейных автомобилей предпочтение всегда отдаётся комфорту, а для спортивных – отточенному поведению на дороге.
Подвеска AMVAR IV, которой оснащены Peugeot 607, 407 Седан, 407 SW и 407 Coupe с двигателем 3.0V6, снабжена системой регулирования характеристик, позволяющая использовать гибкое автоматическое управление подвеской при обычном вождении и жёсткое состояние подвески для спортивного стиля вождения, либо в зависимости от желания водителя. Работой этой системы управляет компьютер, который изменяет характеристики жёсткости индивидуально для каждого из четырёх амортизаторов подвески в соответствии с информацией, полученной от большого количества датчиков и используя при этом 9 программ, заложенных памяти. Датчики предназначены для опережающего отслеживания колебаний кузова с целью повышения комфорта пассажиров.
По умолчанию система работает в автоматическом режиме (8 “мягких” программ). Переход в 9-й, самый “жёсткий” режим, происходит если этого требуют условия движения (высокая скорость, ровное скоростное шоссе) или если этот режим включён принудительно. Принудительное включение “спортивного”, самого жёсткого состояния подвески производится нажатием кнопки и может быть использовано в любой момент в соответствии с желанием водителя.
Система управления AMVAR IV состоит из двух частей – гидравлической системы и электронной системы.
К гидравлической системе AMVAR IV относятся амортизаторы, все их детали и механизмы.
К электронной системе AMVAR IV относятся исполнительные механизмы, компьютер и датчики, считывающие необходимую информацию.
Амортизаторы подвески AMVAR IV имеют полый шток поршня, внутри которого проходит вал, на котором закреплён вращающийся золотниковый клапан (заслонка, имеющая специальный фигурный профиль). Поворачиваясь вокруг своей оси, заслонка плавно уменьшает или увеличивает отверстие между камерами амортизатора, делая подвеску соответственно более жёсткой или более мягкой. Амортизаторы подвески AMVAR IV газонаполненные (азот).
В “мягком” состоянии подвески работают все клапаны амортизатора, а дополнительные отверстия максимально открыты. По мере увеличения жёсткости подвески, заслонка плавно закрывает дополнительные отверстия для прохода жидкости. В самом “жёстком” состоянии дополнительные отверстия полностью перекрыты заслонкой и работают только основные клапаны амортизатора.
Для управления характеристиками амортизаторов компьютер обязан иметь информацию о колебаниях кузова, перемещении автомобиля и его состоянии.
Для автоматического перевода подвески автомобиля в “жёсткое” состояние компьютеру необходима следующая информация: - Скорость автомобиля
Колебания кузова
Ускорение
Угол и скорость (интенсивность) поворота рулевого колеса
Скорость автомобиля – основная информация для компьютера AMVAR IV. Она является основой при учёте изменений любых других параметров. Например, для предупреждения подпрыгивания передней части автомобиля при старте (после остановки на светофоре) компьютер переводит амортизаторы в жёсткое состояние.
При резком торможении, для того что бы предупредить характерный “клевок” автомобиля, компьютер AMVAR IV переводит в “жёсткое” состояние передние амортизаторы.
“Жёсткое” (“спортивное”) состояние амортизаторов может быть выбрано водителем принудительно при помощи кнопки на центральной консоли автомобиля и одновременной визуализацией включённого режима на центральном дисплее приборной панели.
На основе полученной от датчиков информации компьютер AMVAR IV принимает решение об изменении характеристик подвески или фиксировании её настоящего состояния и осуществляет регулировку при помощи исполнительных механизмов, вращающих вал фигурной заслонки амортизатора.
Исполнительный механизм – это небольшой шаговый электродвигатель, который можно заметить, взглянув на чашку амортизатора. Напряжение 12V на двигатель подаётся импульсно, а поворот заслонки вперёд-назад осуществляется сменой полярности подаваемого напряжения.
Адаптивная подвеска AMVAR IV снабжена системой самодиагностики, которая позволяет выявить обнаруженные в системе неисправности. При обнаружении неисправности сигнализатор (“лампочка”, “глазок”) на кнопке включения “спортивного” режима подвески постоянно мигает.
Ни один из представленных на российском рынке автомобилей “D” (“среднего”) и “E” (“бизнес-“) классов не имеет систему автоматического управления и изменения характеристик подвески, аналогичной AMVAR IV, что, несомненно, является одним из самых мощных рыночных “козырей” автомобилей Peugeot 607, 407 Седан, 407 SW и 407 Coupe с двигателем 3.0V6.
К “минусу”, и то, очень условному, подвески AMVAR IV можно отнести лишь то, что в случае поломки амортизатора, требующей его замены, цена нового амортизатора для AMVAR IV довольно велика – около 12 000 рублей. Однако, учитывая, что аналогов подвески AMVAR IV среди автомобилей среднего класса не существует, а значит, и не существует объектов сравнения, цену можно признать вполне приемлемой, особенно, если сравнить с “обычными” амортизаторами, например, для BMW 3-Serie (15 – 18 000 рублей).
В то же время статистика показывает и доказывает очень высокую надёжность подвески AMVAR IV. Достаточно заметить, что понятия "потёк амортизатор" для этой подвески практически не существует, а все случаи её ремонта относятся либо к аварийным ситуациям, либо к выработке ресурса.[DOUBLEPOST=1436968187,1436968109][/DOUBLEPOST]
Всем доброго времени суток. Подскажите, после замены передней гидростойки нужно ли выставлять развал-схождение и высоту подвески? Может еще какие-то работы предусмотрены? С5 2010 г.в. 2.0 дизель.
ZIGGY
Постоянный пользователь
Igor888
Активный пользователь
Стойка вроде как не влияет ни на углы подвески, ни на высоту.
Но лишний раз все это проверить не помешает.
croopenich
Постоянный пользователь
Стойка не влияет на схождение, а развал предусмотрен конструкцией кузова. Если стойка штатная ( а не китайская подделка :) ), высоту тоже не надо регулировать после замены, поскольку датчик уровня не снимается при замене стоек. (консультировался у V.A.S. garag - обзоры на Ю-тью)
Помидоров
Активный пользователь
Это в теории, а на практике после замены правой передней стойки машина стала жесткой, как солярис. Воздух весь выгнал, лишнюю жижу откачал, подвеску компом настроил. В результате стало лучше, но не ситроен, как я его представляю себе. Правда, за это время я еще переобулся на лето, может это повлияло на восприятие, но я не совсем доволен. Возможно, подвеске нужно время, чтобы освоиться с новыми настройками, она же шибко самостоятельная, сама решает какой ей быть? Посмотрим. Если не исправится, продам нахрен. Закрашу только очередные отлупы краски (Ситроен, тебе должно быть стыдно!) и в трейдин какой-нибудь.
Mavruc
Постоянный пользователь
ZIGGY
Постоянный пользователь
Помидоров
Активный пользователь
Может и так, но как-то странно все совпало с заменой стойки. А если речь про стоечную сферу, то вряд ли, поскольку разницы право-лево в поведении подвески нет.
Высоту настраивал компом. Единственный момент - замеры высоты от земли до подрамника делать мне затруднительно, т.к. нет ямы или 4-хточечного подъемника. Поэтому, пользуясь прошлогодним замером, когда я во время регулировки сход-развала замерил высоты до подрамника и одновременно от земли до арок по центрам колес, я теперь уже мерил как раз расстояние до арок, а расстояние до подрамника рассчитывал, т.к. связь крыло-подрамник жесткая. После повторного замера и ввода в компьютер после регулировки подвеска уже осталась на месте, т.е. типа все отрегулировано нормально. Косяк может быть только в моих прошлогодних замерах. В Нижнем, к счастью, недавно снова заработал сервис самообслуживания, у них есть нормальная яма, но они сейчас перегружены шиномонтажом. После праздников перепроверю.
ZIGGY
Постоянный пользователь
Соответственно механически ты не настраивал чтоб замеры были в пределах допуска.
А без этого тыканье компом пустая затея на двух датчиках
Forger
Активный пользователь
Соответственно механически ты не настраивал чтоб замеры были в пределах допуска.
А без этого тыканье компом пустая затея на двух датчиках
Помидоров
Активный пользователь
В допуск и перед и зад попали конечно же, там диапазоны по 6 см и спереди и сзади, довольно сложно не попасть, если с подвеской ничего особенного не делали. Я так понимаю, что если высота изначально в допуски не попадает, то комп эти значения вообще не примет.
ZIGGY
Постоянный пользователь
То и значит.
Сначала измерения, потом вычисления по простой формуле, если итог в заданные границы не попадает надо хомуты тяги крутить.[DOUBLEPOST=1525248840,1525248788][/DOUBLEPOST]
В допуск и перед и зад попали конечно же, там диапазоны по 6 см и спереди и сзади, довольно сложно не попасть, если с подвеской ничего особенного не делали. Я так понимаю, что если высота изначально в допуски не попадает, то комп эти значения вообще не примет.
секреты снятия передней стойки заклинило переднюю стойку Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
0. Нужна пред история ремонта или диагностики.
1.год.объём.модель машины - для начало.а то гадать приходится на кофейной гуще.
2.какой подшипник вы меняли - не понятно .поясните.
3.стойка "не разборная".вы там не чего не увидите .
4.что именно вас интересует.коротко и ясно
0. Нужна пред история ремонта или диагностики.
1.год.объём.модель машины - для начало.а то гадать приходится на кофейной гуще.
2.какой подшипник вы меняли - не понятно .поясните.
3.стойка "не разборная".вы там не чего не увидите .
4.что именно вас интересует.коротко и ясно
Ситроен с5 2006 г.выпуска,подвезка гидроактив 3. После замены подшипника стала заклинивать.Перестала работать должным образом. Замена шара и удаление воздуха ни чего не дало. В сервисе развели руками и говорят у нас такого ещё не былою. Надо менять. Какие секреты при смене стойки? И можно что то в ней сломать при снятии переднего кулака? Эа ранее моя благодарность.
Большое спасибо за подсказку. А у меня туго перемещается. Можно ли повредить её при снятии кулака, разумеется если не долбить кувалдой или не гнуть её монтировкой?.
Большое спасибо за подсказку. А у меня туго перемещается. Можно ли повредить её при снятии кулака, разумеется если не долбить кувалдой или не гнуть её монтировкой?.
Попробуйте промыть заливая в отверстия штока и дренажное отверстие керосин, бензин и т.п. Могла быть деформация стойки (вмятины на внутреннем цилиндре) при полном выходе штока и боковых ударах по стойке чем-либо, т.е при нагрузке на излом.
Попробуйте промыть заливая в отверстия штока и дренажное отверстие керосин, бензин и т.п. Могла быть деформация стойки (вмятины на внутреннем цилиндре) при полном выходе штока и боковых ударах по стойке чем-либо, т.е при нагрузке на излом.
Спасибо за совет. Ни каких признаков залома вмятин не видно. всю внимательно осмотрел. Если промывать керосином или бензином не разъест сальники ? Подскажите кто промывал всю систему гидравлики, как часто это надо делать ? В моей машине за десять лет никто этого не делал. Правда часть жидкости заливалось, когда менялась задняя трубка (литра 3). А то может скоро и остальные начнут также закисать.
Читайте также: