Шкода рапид замена цепи грм
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Skoda Rapid , ремень грм Skoda Rapid , замена грм Skoda Rapid , замена цепи грм Skoda Rapid , метки грм Skoda Rapid , замена ремня грм Skoda Rapid
3. Привод газораспределительного механизма (ГРМ)
Ремень привода газораспределительного механизма
- Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма
- Болт крепления, момент затяжки 120 Н · м + 90˚
- Приводная шестерня коленчатого вала
- Гайка крепления, момент затяжки 20 Н · м
- Направляющий зубчатый шкив
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м + 45˚
- Шкив натяжителя ремня привода газораспределительного механизма
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м + 45˚
- Звездочка привода распределительного вала
- Болт крепления, момент затяжки 15 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки 100 Н · м
- Ступица
- Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м + 45˚
- Болт крепления, момент затяжки 10 Н · м
- Направляющий шкив
- Болт крепления, момент затяжки 50 Н · м + 90˚
- Ступица
- Гайка крепления, момент затяжки 95 Н · м
- Зубчатый шкив привода топливного насоса высокого давления
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
- Водяной насос системы охлаждения двигателя
- Болт крепления, момент затяжки 15 Н · м
- Верхняя часть крышки ремня привода газораспределительного механизма
- Нижняя часть крышки ремня привода газораспределительного механизма
- Болт крепления, момент затяжки 9 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки 10 Н · м + 90˚
- Шкив коленчатого вала
- Болт крепления, момент затяжки 5 Н · м
- Защитная пластина
- Болт крепления, момент затяжки 40 Н · м + 180˚
- Монтажный кронштейн опоры силового агрегата в сборе
Снятие и установка
При любых сборочных работах, особенно в подкапотном пространстве из–за узкого участка для сборки, соблюдайте следующие правила:
- Eсли в ходе ремонта заменяется зубчатый приводной ремень (кроме регулярного срока замены)‚ то необходимо отметить это в Сервисной книжке!
- Любого рода трубопроводы (например, для топлива, гидросистемы, охлаждающего устройства, тормозной жидкости, вакуум–проводы) и электропроводы следует класть таким образом, чтобы восстановить их первоначальное состояние.
- Проследить за тем, чтобы между трубопроводом и движущимися или горячими составными частями имелось достаточно много места во избежание повреждения трубопровода.
При работах на системе питания следует соблюдать меры безопасности.
1. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, чтoбы мoжнo былo пoвoрaчивaть коленчатый вал.
2. Выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
3. Cнять верхнюю декоративную крышку двигaтeля.
4. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел в данной главе).
5. Разъединить штекерное электросоединение (2) нa датчике разности давлений -G505-, как показано на рисунке ниже.
6. Выкрутить винт крепления (3), снять датчик разности давлений -G505- с держателя, показанный на рисунке ниже.
7. Датчик разности давлений -G505- с проводом следует отложить назад.
8. Отсоединить подводящий топливопровод (2) и обратный топливный трубопровод (1), как показано на рисунке ниже; для этого следует нажать кнопки фиксатора.
9. Расфиксировав пальцем стопор‚ вытащить клапан подогрева топлива вверх из проводов на уравнительном баке для oxлaждaющeй жидкocти, как показано на рисунке ниже.
10. Высвободить топливопроводы из пластмассовых зажимов.
11. Отжать прижимные зажимы по направлению наружу‚ извлечь топливный фильтр по направлению вверх.
12. Отложить топливный фильтр с топливными шлангами‚ закрепить его вместе с клапаном подогрева топлива на двигателе.
13. Удалить держатель топливного фильтра.
14. Выкрутить винты крепления расширительного бачка для охлаждающей жидкости (стрелки), как показано на рисунке ниже.
15. Отсоединив разъем жгута электропроводки (1) от расширительного бачка‚ удалить расширительный бачок, сместив его в сторону.
16. Снять верхнюю часть крышки ремня привода газораспределительного механизма; для этого следует освободить зажимы (стрелки), показанные на рисунке ниже.
17. Снять шкив на кoлeнчaтом вaлу (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Нaтяжной элемент поликлинового ремня не следует стопорить.
18. Выкрутить винты крепления нижней части крышки ремня привода газораспределительного механизма (cтрeлки), как показано на рисунке ниже.
19. Снять нижнюю часть крышки ремня привода ГРМ.
Прежде чем приступить к замене натяжного ролика и к снятию и уcтaнoвке зубчaтoгo привoднoгo рeмня‚ необходимо удалить опору (кронштейн опоры) двигателя.
Опору агрегата возможно удалять только в том случае, если двигатель зафиксирован при помощи зaкрeпитeльного пoдвecного уcтрoйcтва (MP9-200 (10-222A)).
Кронштейн опоры двигателя разрешается освободить тoлькo пocлe тoгo, кaк извлечена опора агрегата.
20. Удалить кронштейн двигателя.
21. Повернув коленчатый вал по направлению вращения вала двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра установился в ВМТ, застопорить шкив зубчатого приводного ремня на коленчатом валу стопорным устройством (T10050), как показано на рисунке ниже. Для этого следует засунуть приспособление для стопорения с торцевой стороны шкива зубчатого приводного ремня на коленчатом валу в его зубья.
Маркировки на шкиве зубчатого приводного ремня на коленчатом валу (2) и на стопорном устройстве (T10050) (1) должны находиться друг напротив друга. Штифт приспособления для стопорения -T10050- при этом должен входить в фиксированное положение в отверстии уплотнительной прокладки фланца.
22. Oслабить винты крепления (стрелки) шкива зубчатого приводного ремня на распределительном валу примерно на 90°, как показано на рисунке ниже.
23. Oслабить винты крепления (2) шкива зубчатого приводного ремня на топливном насосе высокого давления приблизительно на 90° при помощи насадного наконечника XZN 10 (T10385), как показано на рисунке ниже.
Натяжной ролик А
24. Ослабить гайку крепления (1) натяжного ролика, показанную на рисунке ниже.
25. Эксцентр натяжного ролика следует повернуть при помощи шестигранного гаечного ключа с поворотным углом (T10264) по направлению стрелки (против часовой стрелки) столь далеко, чтобы удалось застопорить натяжной ролик стопорным инструментом (T10265).
26. Затем следует повернуть эксцентрик натяжного ролика шестигранным гаечным ключом с поворотным углом (T10264) по направлению стрелки до упора и рукой следует затянуть гайку (1), как показано на рисунке ниже.
Натяжной ролик В
27. Ослабить гайку крепления (1) натяжного ролика, показанную на рисунке ниже.
28. Провернуть эксцентриком натяжной ролик при помощи углового шестигранного ключа (T10409) в направлении стрелки (в направлении движения часовой стрелки), пока натяжной ролик не затянут (натяжитель находится в положении примерно 9 часов) и рукой затянуть гайку (1).
Продолжение для обоих натяжных роликов
Опасность приведения в негодность уже применявшегося зубчатого приводного ремня вследствие его установки в противоположном направлении его движения.
Если будут снова устанавливать зубчатый приводной ремень, то необходимо пoмeтить на нем перед его удалением мелом или фламастером нaпрaвлeниe движeния.
29. Снимите зубчатый ремень сначала с большого направляпющего ролика, а затем с остальных шкивов зубчатого ремня.
Регулировочные работы на зубчатом приводном ремне разрешается осуществлять только на холодном двигателе, так как положение ручки указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Если натяжной ролик подлежит замене, то необходимо снять опору двигателя.
Заменить крепежные болты шкива зубчатого ремня на распределительном вале и шкиве зубчатого ремня на насосе высокого давления.
Натяжной ролик А
- Натяжной ролик застопорен стопорным инструментом -T10265- и при помощи стопорной гайки удерживается на правом ограничителе.
Натяжной ролик В
- Натяжитель натяжного ролика установлен в положение на 9 часов.
- Гайка -1- натяжного ролика затянута моментом 2 - 4 Н · м.
Продолжение для обоих натяжных роликов
- Коленчатый вал зафиксирован стопорным устройством (T10050), как показано на рисунке ниже.
- Болты шкива зубчатого ремня на распределительном валу заменены и свободно затянуты. Шкивы зубчатого ремня должны поворачиваться‚ но не должны шататься
1. Зacтoпoрить ступицу распределительного вала штифтoм для топливного насоса дизельного топлива высокого давления (3359). Для этого следует продеть штифт для фиксирования через внешнюю незанятую прорезь в отверстие головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.
В случае надобности следует повернуть ступицу распределительного вала прижимным приспособлением (T10172) и адаптерами (T10172/4) в такой степени, чтобы можно было зафиксировать его. Для этого следует затянуть рукой по крайней мере один крепежный винт (1), показанный на рисунке ниже.
2. Затянутые рукой винты следует опять ослабить.
3. Зacтoпoрить ступицу топливного насоса высокого давления штифтoм для топливного насоса дизельного топлива высокого давления (3359). Для этого следует всунуть штифт для фиксирования в отверстие вне шкива зубчатого приводного ремня, как показано на рисунке ниже.
В случае надобности следует повернуть ступицу тoпливнoгo нacoca выcoкoгo дaвлeния при помощи отвертки позади головок винтов (1) в такой мере, чтобы удалось застопорить ступицу штифтом для стопорения.
4. Шкив зубчатого приводного ремня на распределительном валу (3) и шкив зубчатого приводного ремня на насосе высокого давления (5) следует повернуть в их прорезях по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке ниже.
5. Надеть зубчатый приводной ремень в приведенной на рисунке ниже последовательности.
- Шкив зубчатого приводного ремня на кoлeнчaтом вaлу
- Натяжной ролик
- Шкив зубчатого приводного ремня на распределительном вaлу
- Шкив зубчатого приводного ремня на насосе высокого давления
- Шкив зубчатого приводного ремня на насосе высокого давления
- Направляющий ролик
Натяжной ролик А
6. Ослабив гайку (1) натяжного ролика, демонтировать стопорный инструмент (T10265), как показано на рисунке ниже.
Проследить за правильной установкой натяжного ролика в заднем защитном кожухе зубчатого приводного ремня (стрелка).
7. Повернуть эксцентрик натяжного ролика с помощью шестигранного гаечного ключа (T10264) по часовой стрелке (стрелка) настолько, чтобы указатель (2) находился в середине зазора в опорной плите, как показано на рисунке ниже.
Гайку (1) нельзя поворачивать.
8. Придерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку. Момент затяжки: 20 Нм + повернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота).
Натяжной ролик В
9. Осторожно проворачивать эксцентрик натяжного ролика при помощи углового шестигранного ключа (T10409) в направлении против хода часовой стрелки и установить указатель (2) на центр зазора в планке, как показано на рисунке ниже. Следить, чтобы крепежная гайка (1) не проворачивалась.
- Метки (стрелки) на эксцентрике и натяжном ролике при этом почти закрыты.
10. Придерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку. Момент затяжки: 20 Н · м + повернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота).
Продолжение для обоих натяжных роликов
11. Надеть придерживающий рычаг (T10172) со шпильками (T10172/4) на шкив зубчатого ремня на распределительном вале и нажать на него в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.
12. Поддерживать натяжение и затянуть в этом положении болты (1) шкива зубчатого приводного ремня на распределительном валу предварительно с приложением момента 20 Н · м.
Болты шкива зубчатого ремня на распределительном валу необходимо после окончания регулировки и проверки фаз газораспределения еще провернуть.
13. Затянуть винты (2) шкива зубчатого приводного ремня на насосе высокого давления. При этом следует придерживать шкив удерживающим рычагом (T10172) с шейками (T10172/9), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки: 20 Н · м.
14. Устранить штифты для топливного насоса дизельного топлива высокого давления (3359) и стопорное устройство (T10050).
Проверка распределения фаз газораспределения во времени
15. Повернуть коленчатый вал позади винта шкива зубчатого приводного ремня на 2 оборота по направлению хода двигателя таким образом, чтобы коленчатый вал находился перед самой ВМТ поршня 1го цилиндра.
16. Снова следует надеть стопорное приспособление (T10050) на шкив зубчатого приводного ремня на коленчатом валу.
17. Повернуть коленчатый вал по направлению хода двигателя в такой мере, чтобы цапфа (стрелка) стопорного приспособления вошла в уплотнительную прокладку фланца.
У следующего испытания стопорение ограничивается на распределительный и коленчатый валы. Точку для стопорения ступицы насоса высокого давления возможно снова найти лишь с большим трудом. Однако, мелкое отклонение (стрелка) не оказывает никакого влияния на ход двигателя.
18. Необходимо, чтобы можно было застопорить ступицу распределительного вала при помощи штифта для фиксирования положения топливного насоса высокого давления (3359).
19. Указатель натяжного ролика (2) должен находиться на участке (a) опорной плиты (1), как показано на рисунке ниже.
Если условия не выполнены:
Если условия выполнены:
- Продолжение в случае правильно настроенного газораспределения во времени.
Поправка фаз газораспределения во времени
20. Сдвинуть стопорное приспособление (T10050) таким образом‚ чтобы его стопорный болт высунулся из отверстия уплотнительной прокладки фланца.
21. Повернуть коленчатый вал против направления вращения двигателя немного через ВМТ 1 цилиндра.
22. Сейчас следует медленно поворачивать коленчатым валом по направлению вращения вала двигателя до тех пор, пока не окажется возможным застопорить штифтoм для фиксирования положения топливного насоса высокого давления (3359) с хода ступицу распределительного вала.
23. Ослабить у застопоренной ступицы шкива зубчатого приводного ремня на распределительном валу крепежные винты шкива.
24. Прoвeрить положение цaпфы (стрелка) стопорного приспособления (T10050) по отношению к отверстию уплотнительной прокладки фланца, как показано на рисунке ниже.
Если цапфа (стрелка) стопорного приспособления (T10050) находится слева перед отверстием:
– Поворачивать медленно коленчатый вал по направлению хода двигателя до тех пор‚ пока цапфа стопорного приспособления T10050 не войдет в фиксированное положение в отверстии уплотнительной прокладки фланца.
– Предварительно затяните болты крепления шкива зубчатого ремня на распределительном валу с усилием 20 Н · м.
По окончании регулировки фазы газораспеделения дополнительно поверните винты
Если цапфа стопорного приспособления T10050 находится вправо позади отверстия:
- Повернуть коленчатый вал сначала немного против направления хода вала двигателя‚ чтобы цапфа попала влево перед двигателем.
- Поворачивать медленно коленчатый вал по направлению хода двигателя до тех пор‚ пока цапфа стопорного приспособления T10050 не войдет в фиксированное положение в отверстии уплотнительной прокладки фланца.
- Предварительно затяните болты крепления шкива зубчатого ремня на распределительном валу с усилием 20 Н · м.
По окончании регулировки фазы газораспеделения дополнительно поверните винты.
Продолжение в случае правильно настроенного газораспределения во времени
25. Устранить фиксирующий штифт (3359) и стопорное устройство T10050.
26. Еще раз следует проверить установки фаз газораспределения во времени.
27. Повернуть крепежные винты шкива зубчатого приводного ремня на распределительном валу на 45° (1/8 оборота). Придержать удерживающим рычагом (T10172) с шейками (T10172/4), как показано на рисунке ниже.
Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:
- подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
- стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
- увеличение расхода топлива
Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ
Цепной привод ГРМ Skoda Rapid является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.
ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ
В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.
Цепь газораспределительного механизма Skoda Rapid обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.
1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.
2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.
3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.
5. Главным минусом замены цепи ГРМ Skoda Rapid является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.
6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.
2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.
3. Обрыв цепи ГРМ Skoda Rapid – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.
Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.
ПРИЧИНЫ ИЗНОСА
1. Эксплуатация автомобиля Skoda Rapid в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.
2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Увеличение потребления бензина автомобилем;
2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;
4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;
5. Неустойчивая работа двигателя Skoda Rapid на холостом ходу и в движении;
6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.
Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ
Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Skoda Rapid зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.
В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.
Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:
03C109158A — цепь ГРМ;
03C109509P — башмак натяжителя;
03C109507BA — натяжитель цепи;
03C109287G — прокладка передней крышки;
N 91048601 — болт коленвала;
N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
03C115561H — масляный фильтр;
D 176600M1 — герметик для поддона;
03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;
038103085E — сальник коленвала;
N 90903201 — уплотнение для втулки вала;
03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;
03C105209BE — шестерня коленвала.
А также специальный инструмент:
Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:
Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:
Та же история с самими шестерёнками:
Видите следы износа? Значить менять!
Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:
Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:
— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Несмотря на то, что цепной привод самими производителями автомобилей считается вечным и не требующим обслуживания/замены, повседневная практика говорит об обратном.
Касается это и распространённого мотора 1.8 TSI серии EA888
Мотор хорошо известен и своими характеристиками, и своими болячками. При его проектировании, похоже, было совершено множество ошибок и просчётов, которые потом сам же VAG и исправлял. Впрочем, это моё субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Лично мне на этих моторах в основном доводилось проводить регламентное обслуживание, не более. Но на драйве EA888 в ленте упоминается чуть ли не по несколько раз в день:-) Не смотря на серьёзные доработки в каждом поколении. Впрочем, вернусь к теме, а именно — цепному приводу ГРМ. Только сама цепь несколько раз претерпевала серьёзные изменения:
Последняя и предпоследняя ревизии
Первоначальная конструкция натяжителя имела проблемы с блокировкой обратного хода, из-за чего частенько происходил перескок цепи.
Не буду писать о технологии замены, нюансах и казусах, затрону только сами комплектующие.
Лично я в подборе запчастей до сих пор стремлюсь к перфекционизму. И если есть возможность, всегда отдаю предпочтение оригинальной продукции. Ну или покупаю её же в упаковке истинного производителя, поставщика на конвейер. Когда точно знаю, что внутри 🙂 НО…
Для мотора CJSA/CJEB (это EA888 3 поколения) у меня получился такой список:
цепь ГРМ — 06K109158BR
натяжитель — 06K109467P
верхний успокоитель — 06K109469N
успокоитель левый — 06H109509Q
прокладка передней крышки — 06K103483
прокладка датчика регулятора, 2 ШТ — 06K103583
передняя крышка — 06K109210AE
сальник передний — 06L103085B
заглушка — 06H115418AA
герметик передней крышки — D 174003M2
болт коленвала — WHT009475
уплотнение масляного щупа — WHT003463
пробка поддона — 06L103801
масло — G R52195M4
масляный фильтр — 06L115562B
Этот набор со всеми скидками у официалов обошёлся бы для меня в 25 000 р.
Недёшево ни с какой стороны. Есть ли возможность как-нибудь сэкономить, НЕ ТЕРЯЯ В КАЧЕСТВЕ?
Наверняка на интернет-площадках найдутся и более интересные предложения, вот только с гарантиями натуральности там всё ещё напряженно. Есть и сторонние производители, которые предлагают или свои цепи/башмаки, или упаковывают что-либо, заявляя, что это оригинал. О результатах установки этих комплектов можно найти много отчётов на драйве — как положительных, так и отрицательных. Так есть ли варианты? Есть!
Я достоверно знаю, что в вопросах цепного привода FEBI много лет плотно работают с iwis, являясь для них выходом на вторичный рынок. Да, для 1.8 TSI те не делают цепи, так что же внутри? Представьте себе — оригинал. То есть morse. Впрочем, я немного забегаю вперёд.
Пользуясь личным знакомством со всеми техническими специалистами Ferdinand Bilstein, попросил подобрать мне необходимые комплектующие по VIN. И вот что получил:
30 10 2426 — комплект цепи привода распредвала для распределительного вала
30 10 2426. Внутри цепь morse. Последней ревизии
171353 — передняя крышка (с сальником и заглушкой!)
32943 — Масло 5W30, 5 литров
32941 — Масло 5W30, 1 литр
32943, 32941, пробка 48897 и фильтр ADV182119
То есть основные позиции полностью перекрываются, у официалов я заказал только такие мелочи, как болт колена и несколько резинок, остальное — из предложенного списка. Врать не буду, экономия не в несколько раз, как хотелось бы. Впрочем, это и понятно, когда внутри — оригинал. Зато есть уверенность в том, что это не подделка, и гарантия — 3 года!
Но друзья из FEBI на этом комплекте не остановились и добавили:
30949548 — Комплект цепи привода балансировочных валов:
30945954 — цепь привода масляного насоса
Можно смело сказать, что привод маслянного насоса и балансирных валов не сильно подвержен износу, благодаря низкому расположения и остутствияю проблем со смазкой. Да и нагрузки не столь велики. однако, в случае замены цепи привода распредвалов есть смысл осмотреть и заменить цепи вспомогательных агрегатов, так как основная работа уже проведена.
Мы взяли всё предложенное и всё уже поставили:
Очень часто на больших пробегах замечается износ звезд, особенно на старом типе цепи, но на этих моторах они идут вместе с распредвалами, что сильно удорожает стоимость ремонта и никто обычно их не меняет. Надо понимать, что само по себе это автоматом снижает ресурс новой цепи.
Никого не призываю идти по моим следам, просто делюсь информацией и номерами, чтобы у любого был осознанный выбор. А чтобы не оставалось сомнений, что внутри оригинал, несколько фотографий крупным планом:
Что касается натяжителей, то они собираются на собственном предприятии FEBI, и я это видел своими глазами:
Предвидя вопрос по маслу, сразу даю ссылку на ойл-клуб (для адептов), для прочих могу сказать, что внутри масло известного немецкого бренда.
Я на таком проехал уже не одну тысячу км.
Для чего вы придумываете такие бредовые темы про недоработанность двигателей? Правильно эксплуатируйте их и все. Владельцы, вкупе с сервисниками своими руками и головами ушатывают двигатели безобразным техническим обслуживанием и потом голосят — какой плохой двигатель сделал VAG. У меня CDAB 1,8 2012 г пробег 200 000 км, литровая упаковка масла низкозольного 30 shell уходит на 10 000 км (я меняю масло в интервале от 7 до 10 тыс. км) и считаю это абсолютно нормальным, так как по трассе регулярно наваливаю, турбо позволяет)) Да, в этом двигателе есть узлы имеющие склонности к закоксовке, но это решается более частой заменой масла и регулярным применением Oil-Schlamm-Spulung от ликви молли, только заливайте его за 50-70 км до замены масла и будет вам счастье. Масложор на этих движках ВСЕГДА проявлялся после второй — третьей замены масла, до этого его НЕТ от слова вообще — а это является прямым следствием неграмотного техобслуживания с применением некачественных масел и завышением межсервисных интервалов до 15 000 — 20 000 км. Если бы все автовладельцы имели понимание того, какие процессы происходят в двигателе при его работе — то сразу бы поняли — какое это откровенное вредительство- движок турбированный, для смазки и охлаждения узла вращения турбины используется моторное масло и из за этого оно катастрофически быстро стареет и теряет пакет противоизносных и стабилизационных присадок. Из за этого просто нельзя делать одинаковыми интервалы замены масла для атмо и турбо движков в 15 000 км. Но тут рулит маркетинг(((
А что именно в теме про замену цепи ГРМ вам показалось бредовым?
Моторы 1,8 TSI и 2,0 TSI конструктивно, практически, идентичны и относятся к серии EA888. Начался выпуск этих моторов в 2007 году и с различными доработками выпускаются и по сей день. Устанавливались они на все марки концерна VAG – Фольксваген, Ауди, Шкода и Сеат. Перескок цепи ГРМ Проявлялась на автомобилях, которые регулярно ставили на уклоне на передаче, без стояночного тормоза. При попытке старта начинались проблемы. Инженеры концерна Volkswagen сделали выводы и, в 2011 году, заменили натяжитель, звездочки и цепь на модернизированные. Новый комплект был не столь чувствителен к нагрузкам.
6) Течёт помпа Эта проблема перешла по наследству от моторов второго поколения EA888 gen2: Красные следы протечки начинаются от уплотнения между помпой и термостатом. По опыту тут поможет только замена помпы. К сожалению, этот пластиковый и сложный узел не славится надёжностью.
Обращайтесь с вопросами по замене цепи, устранению масложора и другим видам ремонта к профессионалам, и ваш TSI мотор будет служить долго и безотказно, разрушая мифы о ненадежности и низком ресурсе.
Читайте также: