Шевроле ланос замена штанов
Эти признаки характеризуют выход стойки стабилизатора из строя.
Проверяем на работоспособность
Если вы обнаружили один или несколько указанных выше признаков, проверьте стойки самостоятельно. Возьмите стойку рукой и пошатайте ее. Если будет чувствоваться люфт, значит стойка требует замены.
Еще один способ проверки с помощью помощника. Попросите его раскачивать автомобиль, а сами потрогайте шарниры стойки, если в них чувствуется люфт, то они так же требуют замены. При обнаружении порванного пыльника, даже если нет люфта, стойку стабилизатора необходимо заменить.
Какие стойки стабилизатора выбрать
На вид стойки абсолютно одинаковые, но вот артикулы почему то у оригинальных стоек разные. Левая GM 96403099, правая GM 96403100. Стоимость каждой стойки от 900 руб. Оригинал ставить совсем необязательно, можно выбрать достойный аналог за меньшие деньги.
Аналоги
- AMD AMDSL133R (Корея) от 600 руб
- AMD AMDSL133L
- CTR CLKD9 (Корея) от 450 руб
- CTR CLKD10 (Корея)
- LYNXauto C7086R (Япония) от 500 руб
- LYNXauto C7086L (Япония)
- Трек SL70155 (Россия) от 600 руб
- Трек SL70154 (Россия)
Среди автолюбителей наибольшей популярностью пользуются стойки стабилизатора фирмы CTR, при сравнительно невысокой цене, они обладают отличным качеством.
Если вы не хотите часто менять стойки стабилизатора, можно выбрать стойки компании Meyle (Германия). Эта компания выпускает усиленные передние стойки стабилизатора для Chevrolet Lacetti.
- Meyle 29160600007HD (правая)
- Meyle 29160600008HD (левая)
Через каждые 50-60 тыс км пробега на Лачетти необходимо проверять ступичный подшипник, и при необходимости производить его замену.
Следите за задними тормозными колодками, если появился скрип или педаль тормоза начала проваливаться до упора, самое время проверить и заменить задние колодки.
Инструкция по замене стоек стабилизатора
Поднимаем автомобиль с помощью домкрата и снимаем колесо.
Проникающей смазкой или Wd-40 побрызгаем гайки крепления стоек стабилизатора и подождем несколько минут.
Открутив верхнюю гайку выводим шарнир стойки из посадочного места
Откручиваем нижнюю гайку и снимаем стойку стабилизатора
Устанавливаем новую стойку меткой вниз и производим обратную сборку.
Правая и левая стойки не взаимозаменяемы, будьте внимательны при установке стоек стабилизатора.
Замена стойки стабилизатора Lanos инструкция
Если на поворотах машина стала неустойчивой, отпуская руль вы видите как машину уводит в сторону, а в подвеске слышен стук, то это верные признаки, требующие обратить внимание на состояние стоек. При необходимости их заменить следуйте данной инструкции
На фото — неисправная стойка стабилизатора Ланос.
Инструменты
Для замены стойки стабилизатора на Daewoo Lanos вам понадобится головка торцевая на 32, баллонный ключ, отвертка, шестигранник на 10, ключ и головка на 12.
Процесс замены стойки
Используя головку торцевую на 32 откручиваем гайку привода, а после с помощью балонного ключа снимаем колесо.
После нужно снять суппорт, для этого отверткой раздвигаем диски тормозной колодки, откручиваем шестигранником крепежные болты суппорта к кулаку поворотному. Снимая суппорт его необходимо либо подвесить, либо поставить на подставку, чтобы не порвать шланг. Замену можно проводить и без снятия суппорта, но так будет удобнее.
- Сверху фиксируем стойку ключом на 12 (фото 1), снизу используем головку (фото 2).
После того как гайка откручена снимаем верхнюю резинку, выводим стойку стабилизатора вниз и снимаем вторую резинку. Старые резинки будут похожи на высохшие потрескавшиеся деревяшки. Если стойка стабилизатора погнута (фото 3) в процессе ее съемки может потребоваться молоток. Далее берем новую стойку (фото 4).
С новой стойки снимаем шайбы (фото 4.2) и две верхние резинки и одну нижнюю (фото 4.1), обратите внимание на изгиб шайб прилегающих к резинкам. Внешние концы шайб, после установки стойки, должны быть выгнуты в обратную от резинок сторону
Если машина стоит на домкрате, то необходимо под переднюю стойку подложить несколько кирпичей или деревянный пенек (фото 5) и убрать домкрат. После чего можно заводить новую стойку стабилизатора на место старой и затягивать
Важно, по технологии установки, расстояние между верхними шайбами стойки должно быть равно 38 мм
В обратном порядке возвращаем все части автомобиля и на этом процесс замены стойки стабилизатора окончен.
Номер и название детали: Stabiliser DAEWOO LANOS OEM no 1603148; QAP no 10 853.
Замена втулок и стойки стабилизатора
Сразу предупреждаю, тех кто хочет самостоятельно менять втулки стабилизатора на ланосе, что занятие довольно муторное. Если бы я изначально знал сколько придется помучиться, лучше бы отогнал машину на СТО, пусть переплатил бы чуток, зато бы не мучился, да и ребята бы быстрее сделали. А то провалялся под машиной пол дня, тем более ямы нету, машину поднял да и все.
А вся работа как раз ведется из под низа машины. Вообще менять то их не проблема, но вот из-за крайнего неудобства, получается немного напряжно, тем более у ланоса еще очень мешает коробка. Кстати отмечу что трудно менять втулки, которые крепят стабилизатор к кузову автомобиля. Сами стойки стабилизатора, менять вообще не проблема, максимум час на обе стороны потратите.
Тем кто все таки решил сам заменить втулки стабилизатора едем дальше.
Итак, что нам понадобится:
- Смотровая яма, можно конечно без нее (сам без нее обошелся), но потратите кучу нервов из-за неудобства;
- Ключ на “14”, и тут нужен хороший торцовый ключ, с коротким изгибом и лучше чтобы он был с трещеткой.
В моем случае не было такого ключа, довольствовался тем что есть, головкой и обычным воротком, да еще и длинным. Никаких удобств, в очередной раз убеждаюсь, что спец инструмент это уже пол дела.
Сама замена не представляет из себя чего то сложного, главное открутить, вынуть старую втулку и поставить новую. Сначала меняе одну, затягиваем потом другую. Также нужно снять защиту двигателя для работы. Потом откручиваем кроншейны, крепящие стабилизатор к кузову и заменяем резинки.
- Я себе поставил вот такие резинки:
- А были обычные, ровные:
- Говорят первые (с выпуклостью) лучше, поэтому решил поставить их плюс пришлось дополнительно покупать кроншейны под них, вот такие:
Собственно саму процедуру замены втулок стабилизатора описывать нечего, нужно всего лишь открутить два болта поменять резинки и закрутить обратно. Вот и все :-). Но на это у меня ушло порядка двух часов на одну сторону. Чисто из-за неудобства.
- Остановлюсь более подробней на замене стоек стабилизатора.
- Подымаем машину, снимаем колесо, так как затягивать нужно на стоячем автомобиле, то я установил под рычаг брусок и опустил домкрат, таким образом:
- Главное подставить брусок так, чтобы он не закрывал отверстие с низу рычага, для установки/извлечения стойки. Откручиваем гайку, нужен ключ на “12”, снизу рычага, если понадобится, придерживаем торцовым ключом, тоже на “12”:
- Процедура простейшая, главное что нужно учитывать, это момент затяжки гайки. По букварю говорится, что расстояние между верхними шайбами должно равняться 38 мм:
- И обязательное условие окончательно затягивать когда автомобиль опущен, если поставить колесо будет не удобно, решил проблему, подставив под рычаг брус.
- Саму стойку нужно собирать вот так:
Тоесть ВСЕ шайбы должны стоять впуклостью к резинке, а выгнутым краем от резинки. На рисунке видно справа как правильно ставятся шайбы, вот так должны все шайбы ставиться.
Отмечу еще то, что менял я резинки на пробеге равном почти 30 тысяч км. Кстати резинки были в хорошем состоянии, еще бы ходили и ходили. А почему менял? Потому что пробивало что то спереди слева, думал это втулки стабилизатора разбились, оказалось что нет. До этого, почти год назад менял амортизаторы, проблема осталась. Остается еще опорный подшипник, может чуть разбогатею заменю и его.
Как Поменять Стойки Стабилизатора На Шевроле Лачетти
Задние стойки амортизаторов на Chevrolet Лачетти, независимо от типа кузова, очень оказывают влияние не только лишь на комфорт передвижения, но и дополнительно на безопасность в пути.
К их состоянию, так же как и к правильному выбору и правильной установке, нужно подходить чем двух серьёзно, чем к выбору резины.
Смена задних стоек Chevrolet Лачетти автомобиль и универсал самостоятельно станет предметом нашего нынешнего разговора.
Задние стойки для универсала длиннее на 3 мм.
Них по-разному совладевает с задачей — превращать кинетическую энергию в термическую, тем демпфируя колебания, сглаживая их. По заявлениям инженеров Дженерал моторс и их корейских коллег, хорошим вариантом для Лачетти в кузовах автомобиль, хэтчбек и универсал будут газо-масляные рессоры. Их и устанавливают на заводе.
Левая стойка готовится занять своё место.
Каталожные номера задних амортизаторов для хэтчбека и автомобиля схожие:
- Задний левый: GM-96407821.
- Задний правый: GM-96407822.
На универсале придётся разобрать обшивку.
Стойки для универсала получили номер GM-96408640 и их отличие в том факте, что поперечник штока у их 22 мм, хоть и у автомобиля и хэтча — 20 мм. Зрительно они отличаются и шириной стакана — 49 против 45 мм. Это, это не единственное отличие.
Такое изготовлено для возможности амортизаторная стойка на универсале жёстче реагировала на нагрузки. Ну и пружины на этих кузовах различные — на Вагоне пруток толще и сама пружина жёстче.
Но посторонние отечественные изготовители не жалуют задние стойки для Lacetti SW и выпускают их еще пореже, чем для хэтча и автомобиля.
Замена задней стойки стабилизатора Chevrolet Lacetti
Вам, что уникальные стойки — это наилучшее, что есть вариант установить на Lacetti. Но у каждого водителя свои предпочтения, собственный стиль езды и свои денежные способности, а уникальные GM-овские рессоры стоят очень дорого и их продают, обычно, только официальные дилеры.
Потому мы подобрали более пользующиеся популярностью варианты амортизаторных стоек. Посреди их считается жёсткие, и мягенькие, и дорогие, и подешевле. Что бы там ни говорили, решать каждому персонально.
- Nipparts N5530904G. Газовая равномерно жёсткая стойка. Достаточно популярная юная компания, которая занимается поставкой запчастей как на некие сборочные потоки, так на рынок запчастей. Стоимость одной стойки — во время 4,4–2,6 тыщ рублей. Отзывов публики не много, но на месте у дилеров бывают всегда.
Упаковка стоек Sachs. Интересны.
- Трудно отыскать автовладельца, который не знал об этой марке!
- Если мы обусловились выбирая, покупаем новые стойки (однако поменять их очень лучше парно), собираем нужный инструмент и расходники, приступаем к подмене самостоятельно.
- Для смены стойки на Шевроле Lacetti автомобиль совсем не обязательно разбирать всю обшивку и снимать всю звукоизоляцию багажника.
Для удобства можно просто снять задний диванчик и отогнуть обшивку, так есть вариант добраться до болтов крепления стойки. Работы по подмене проводятся на смотровой яме либо подъёмнике , для высококачественной смены пригодится два приспособления — стяжки для пружин и съёмник для гайки штока амортизатора.
Съёмник можно сменять длинноватой торцевой головкой на 17 со сточенными 2-мя гранями под рожковый ключ.
- Откручиваем из салона болты крепления стойки.
Тормозной шланг в сторону.
Замена передних пружин, амортизаторов и стоек стабилизатора Chevrolet Lacetti
Осталось распрячь пружину и сменять стойку. Для этой цели поначалу пружина сжимается особыми стяжками, чтоб снять нагрузку с гайки крепления штока.
Пружину сжимаем пока, пока она не станет свободно крутиться. Затем особым съёмником как еще его называют головкой на 17 с пропилами откручиваем гайку фиксации штока.
Стойку есть вариант разбирать, а при сборке лучше сменять прокладку меж опорой стойки и кузовом.
Её каталожный номер GM 96404799.
Стойки стабилизатора Шевроле Ланос: выбор и замена
Поэтому несложно догадаться, что работать корректно он будет только в том случае, когда плотно прижат в двух точках к кузову и в двух точках к нижним рычагам передней подвески через стойки.
Малейший люфт, который вызывает износ резиновых втулок, приводит к кренам в повороте на высокой скорости и возможной потере управления.
При кренах кузова в одну сторону, нижний рычаг противоположной стороны не будет прижиматься к поверхности дороги. А значит, управляемость ухудшится.
Новая стойка стабилизатора в сборе Это основная причина проверки и замены втулок стаба. Кроме того, постоянные стуки в передней подвеске могут не просто раздражать, но и скрывать за собой более серьёзные неисправности, к примеру, износ шаровой или ступичного подшипника.
Поэтому те, кто по-настоящему любит свою машину , старается как можно быстрее выяснить причину стуков в передней подвеске и оперативно их устранить. Проверка стабилизатора, стоек и втулок на Ланосе и Нексии Полиуретановые втулки — не для стоек стабилизатора.
Небольшой ресурс и частое выкрашивание приводят к частым заменам. При первых же появлении стуков в передней подвеске, будем искать возможность заехать на эстакаду, подъёмник или простую яму.
Стучит передняя подвеска на Ланосе или Нексии чаще всего из-за выработки резиновых втулок. Это видно невооружённым глазом. Ужатые втулки стоек стабилизатора, все в трещинах и сколах, не могут плотно фиксировать проушину стабилизатора, то же происходит в месте крепления к нижнему рычагу. Отсюда и стуки в подвеске спереди. Изношенные втулки стойки стабилизатора на Ланосе.
Качество полиуретановых втулок налицо — пробег этого комплекта не более 40 тысяч км. Кузовные втулки подушки проверить не так просто, поскольку они закрыты обжимными хомутами. Тем не менее и они могут показать трещины с торцов.
Особенно, если последний раз втулки менялись тысяч назад. Ещё одна важная проверка состояния стабилизатора — проверка геометрии. При сильном ударе его может повести и тогда корректной работы от него не дождёшься.
Значения должны быть одинаковыми.
Если есть разница, значит, стабилизатор или нижний рычаг погнут и требует замены. Выбираем втулки стабилизатора, артикулы и цены Подушки стабилизатора, большие для Ланоса, поменьше — для Нексии Для ремонта стабилизатора на Ланосе и Нексии нам будет необходимо купить резиновые втулки и, возможно, стойки стабилизатора в сборе.
Набор для замены SWAG Для замены подушек стабилизатора, скорее всего, придётся покупать сами подушки и кронштейны их крепления, поскольку в зависимости от года выпуска, они имели разную форму гладкие старые и с ламелью новые , но посадочные размеры и внутренний диаметр не менялись. Оригинальная GM-овская втулка имеет каталожный номер На Нексии втулки имеют меньшие внешние размеры, но все остальные параметры идентичны.
Подушки стабилизатора старого образца Менять подушки лучше с прижимной скобой, поскольку не редки случаи разрушения скоб. Поскольку их не особо хорошо видно, а постукивает повреждённая скоба ощутимо, то источник стуков в передней подвеске можно искать долго и безуспешно. На самом же деле может быть виной скоба с трещиной или отломанным ушком.
Подушки на Ланос нового образца Собираем инструмент и готовим резиновые втулки стабилизатора для замены Новый прижимной хомут на Ланос нового образца Стойка стабилизатора просится под замену полностью очень часто, поэтому стоит все же не рисковать и купить её в сборе.
При установке стоек важно учесть расположение прижимных шайб. Очень часто их ставят неправильно, усилие на стабилизаторе не соответствует номиналу, отсюда и быстрый износ резиновых втулок, и некорректная работа стабилизатора
Шайбы должны стоять выпуклостью к резиновой втулке, но никак не наоборот, иначе регулировка стабилизатора будет нарушена
Правильное положение шайб показано на фото, сто раз обращаем на это внимание
Замена стоек стабилизатора Chevrolet Lanos
Старые резинки будут похожи на высохшие потрескавшиеся деревяшки. Если стойка стабилизатора погнута фото 3 в процессе ее съемки может потребоваться молоток.
Стойки стабилизатора — замена
Снимаем опорную шайбу, резиновую втулку вынимаем болт и снимаем остальные элементы стойки: Разбираем стабилизатор. Элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: Вариант первый на фотографии Некоторые эти упорные шайбы ставят наоборот. Мол так. Спорить не.
Серьезных нарушений в сборке не вижу. Так же, как и весомого повода для дискуссий на эту тему. Но, делаю, как рекомендуется. Перед установкой болт стойки следует смазать.
Стойки стабилизатора Chevrolet Lanos
С кузовными втулками подушками стабилизатора все немного сложней. Загоняем машину на смотровую яму, если снизу стоит защита моторного отсека, то придется ее снять. Можно, конечно же, не раскручивать стойки.
Но, тогда стабилизатор будет зажат и натянут, что будет создавать проблемы при установке втулки, скобы и крепежных болтов. Принимаемся за крепежные болты скоб втулок стабилизатора.
Замена элементов переднего стабилизатора на Ланосе
Поврежденные или изношенные втулки замените новыми. Выверните болты крепления первого… Снимите штангу стабилизатора с автомобиля. Так как производителей данных запчастей много, то гайки могут быть как и на 12 так и на Главное снять, многие этого сделать не могут, пытаются как то обрезать.
Проводим дефектовку поворотного кулака, очищаем посадочное гнездо, фиксируем шаровую опору. Собираем оставшиеся элементы конструкции, проверяем работоспособность системы. Как представлен задний контур системы стабилизации на Lanos Сзади функции стабилизатора выполняет продольная балка, которая фиксируется на двух креплениях, запрессованных сайлентблоках.
Систематическая эксплуатация машины на некачественном дорожном покрытии способствует износу элементов подвески, сокращению ресурса эксплуатации. Для восстановления функциональности механизма проводим замену сайлентблоков. Процесс установки не сложный, обходимся своими силами.
После поддомкрачивания машины, снятия колеса отвинчиваем болты, фиксирующие балку к основе рамы. Поочередно выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочное место, запрессовываем новые. Завершаем установку.
Постигла меня тут недавно беда. Из-под днища машины стал раздаваться тихий звук пробитого глушителя, который потом перерос в приличный рев, особенно при движении, когда обороты высокие. Причина рева была определена сразу — пробитая разрушенная гофра приемной трубы. Решил не заморачиваться с покупкой новой гофры и ввариванием ее в стару трубу. Купил новую приемную трубу и заодно оригинальную проставку вместо катализатора. Также поменял прокладку между головкой и выпускным коллектором.
Сначала фотосессия старой трубы. Fobos 45216. Цена вопроса 1800 рублей.
С приемной трубой ставил проставку вместо катализатора, тоже фирмы фобос. С ней за год ничего не случилось, просто решил поменять ее на оригинал.
С прокладками за год ничего почти не произошло. Те прокладки, что стоят с двух концов проставки, можно было ставить заново.
Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой не прогорела, только с одной стороны раскрошился асбест.
Прокладка между головкой и выпускным коллектором с момента выезда авто с завода не менялась ни разу. Машинка проехала с ней почти 100 тысяч.
Гофра смотрится солидно и надежно. Надеюсь ее хватит надоло.
Сам процесс замены не сложный, самое сложное в нем — это открутить старые гайки. Более легкому откручиванию старых гаек способствуют ВДшка и металлическая щетка.
Промазал коллектор и прокладку герметиком…
После того, как герметик подсох поставил приемную трубу с проставкой на место. Все соединения промазывал герметиком. Сначала герметик на фланец, потом приклеивал прокладку, потом прокладку обмазывал герметиком и соединял. Фоток не делал, потому что неудобно.
Система выпуска отработавших газов: 1 — управляющий датчик концентрации кислорода; 2 — выпускной коллектор; 3 — прокладка фланца нейтрализатора; 4 — каталитический нейтрализатор; 5 — диагностический датчик концентрации кислорода; 6 — промежуточная труба с металлокомпенсатором; 7 — дополнительный глушитель; 8 — прокладка заднего фланца промежуточной трубы; 9 — прокладка заднего фланца трубы основного глушителя; 10 — основной глушитель
Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле: 1 — промежуточная труба c металлокомпенсатором; 2 — подушка подвески системы выпуска отработавших газов; 3 — теплозащитный экран; 4 —дополнительный глушитель; 5— основной глушитель
Система выпуска состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб.
Выпускной коллектор крепится восемью гайками к шпилькам головки блока цилиндров.
Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.
Уплотнительная прокладка соединения выпускного коллектора и головки блока цилиндров
К фланцу выпускного коллектора тремя шпильками с гайками крепится фланец каталитического нейтрализатора.
К другому фланцу каталитического нейтрализатора болтом и двумя шпильками с гайками крепится фланец промежуточной трубы (болт одновременно крепит фланцы нейтрализатора и трубы к кронштейну блока цилиндров).
Оба соединения уплотняются термостойкими прокладками.
В выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд).
Выпускной коллектор с управляющим датчиком концентрации кислорода
Второй датчик — диагностический — установлен в промежуточной трубе после каталитического нейтрализатора.
Диагностический датчик концентрации кислорода (показан стрелкой)
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-3, уменьшая выбросы в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.
При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчики концентрации кислорода быстро выходят из строя.
Поэтому эксплуатация автомобиля, даже кратковременная, на этилированном бензине категорически запрещается.
Причиной выхода из строя нейтрализатора могут также стать неисправная система зажигания или система питания.
При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и выводит из строя блок с катализаторами, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
В переднюю часть промежуточной трубы встроен металлокомпенсатор.
Промежуточная труба соединена с трубой дополнительного глушителя.
Для обеспечения герметичности между фланцами труб установлена уплотнительная прокладка.
Над дополнительным глушителем к кузову четырьмя гайками крепится теплозащитный экран, предназначенный для защиты от перегрева днища кузова.
Труба дополнительного глушителя соединена с трубой основного глушителя.
В соединении их фланцев также установлена уплотнительная прокладка.
Вся система выпуска отработавших газов подвешена к кузову на шести резиновых подушках.
Подушки подвески системы выпуска отработавших газов: 1 — задняя подушка подвески основного глушителя; 2 — подушка подвески дополнительного глушителя; 3 — передняя подушка подвески основного глушителя и подвески промежуточной трубы
Каталитический нейтрализатор, промежуточная труба и глушители — неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми.
Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.
Первичная стадия работы с продуктами сгорания
Выхлоп на Chevrolet Lanos: особенности конструкции и ресурсы для тюнинга
Самой нагруженной деталью, работающей в напряженных условиях, является выпускной коллектор. Он имеет ответвления для каждого цилиндра и изготовлен из высокопрочного чугуна. Данный материал позволяет справляться с температурой отработавшей смеси без проблем.
Современные системы управления силовой установкой сочетают в себе комплекс устройств обратной связи (датчики). Они регулируют процесс работы посредством контроля выходных параметров (например, содержания кислорода в выхлопных газах). Наличие определенной концентрации свидетельствует о том, богатая или бедная ТВС в цилиндрах.
Функцией каталитического нейтрализатора является снижение вредных примесей в отработавших газах, таких как углеводороды, окиси азота и углерода. Именно конструкция катализатора отвечает за соответствие нормам экологичности.
Вторичная стадия: работаем над акустикой выпуска
Промежуточная труба служит для подвода газов к глушителю на Шевроле Ланос через нейтрализатор. Виброизолирующая муфта (металлокомпенсатор) обеспечивает гашение вибрации, исходящей от двигателя, придавая выхлопной системе гибкость. Она также может компенсировать тепловые деформации деталей.
На Ланосах применена двухступенчатая система гашения звуковых колебаний, состоящая из резонатора и основного глушителя. Рассеивание энергии звука происходит за счет прохождения газами различных препятствий. Этим обеспечивается акустический комфорт в салоне автомобиля.
Замена глушителя на Шевроле Ланос: справится каждый
Смена выхлопных патрубков, как основного, так и дополнительного, предусматривает совокупность простых переходов:
- освободить фланцы соединения с помощью рожковых ключей;
- отсоединить трубу от креплений к кузову автомобиля;
- вынуть прокладку между фланцами.
При установке нового патрубка, для облегчения входа кронштейна в резиновую подушку, необходимо смазать первый литолом или другой консистенцией. Прокладки между трубами лучше заменить на новые.
Разумный тюнинг: пропорциональность во всем
Любые манипуляции с двигателем, влекущие за собой увеличение объема ТВС в камере сгорания, должны обязательно сопровождаться увеличением пропускной способности выпуска. Установка прямоточного глушителя на Шевроле Ланос позволит добиться этой цели. Он не гасит в должной мере колебания звуковых волн, чем обеспечивает высокую скорость движения газов по тракту системы.
Занявшись усовершенствованием только системы выпуска, можно получить прирост по мощности до 20 л.с. и улучшить приемистость двигателя в любых диапазонах вращения коленвала.
Произвести замену глушителя можно без проблем своими руками. Для этого пригодится всего лишь набор из двух ключей одинакового типоразмера, который вероятно найдется у каждого.
Внезапно, правда? Оказывается, мои салонные доработки могут прерываться и такими делами.
К сожалению, фото здесь будет поменьше, чем обычно, из-за того, что не думал, что буду выкладывать сей незамысловатый процесс. К тому же еще и многими жеванный-пережеванный. Так что по большей части пишу для себя.
Итак. Осознание того, что глушитель, где то испортился, пришло через слуховые ощущения. То есть двигатель работал громче, чем обычно. Методом нехитрым, но весьма эффективным, закрыв ладонью выхлопную трубу, понял, что шипит в области гофры. Проблема стара, как сам этот мир. Вариантов было два:
— покупать новую гофру и переваривать ее;
— покупать новую приемную трубу и просто заменить;
По цене выходило плюс-минус то же самое. Поэтому оформил заказ в Exist`е в следующем объеме:
1. Fobos 45216 — Труба глушителя приемная (под Евро-2) – 1874 руб. – 1 шт.
2. Pmc P1N-C009 — Прокладка выпускного коллектора — 59 руб. (между выпускным коллектором и приемной трубой) – 1 шт.
3. Pmc P1N-C013 — Прокладка трубы выхлопного газа – 59 руб. (между катализатором и приемной трубой) – 1 шт.
4. Fa1 873-909 — Кронштейн системы выпуска ОГ – 90 руб. – 1 шт. Заранее знал, что на приемной трубе марки Fobos кронштейн прямой, а не изогнутый и заказал кронштейн от Лачетти.
Прочитал здесь, что такая приемная труба отслужила 1 год или 45 тыс.км. При условии, что в год я проезжаю, чуть больше 10 тыс. км, мне ее должно хватить года на 3-4. А как будет на самом деле – время покажет.
Вроде бы все просто открутить 6 гаек, скинуть одну трубу и поставить другую трубу. На деле все немного иначе.
Остановить меня это не смогло, решил для начала открутить хотя бы, а потом если что временно поставить старые с несильным затягом, что бы потом без проблем их поменять. В общем, гайка на 14 сдалась за 10 минут усилий. Гайка, которая на 13 слева — за полчаса.
Если бы я, не так давно, не купил бы себе набор инструментов, то ее открутить было бы нереально. Напоминаю – ямы нет, машина поддомкрачена и висит выше уровня моего носа на 3-4 см. Места очень мало, и добраться очень сложно, особенно используя обычные ключи.
Три гайки, которые держали приемную трубу около выпускного коллектора, открутились легко и непринужденно за три секунды.
Снимаем и откидываем в сторону старую трубу и ставим новую в обратной последовательности.
Без набора было бы сложно это сделать. Купил его на Али за 5600 руб. с учетом кэшбека.
Брал здесь . Сейчас стало немного дороже, к тому же у меня еще был купон на 20$. Приложу немного фоток набора:
Читайте также: